Как снять генератор на byd f3 своими руками

Опубликовано: 05.07.2024

Размер большого подшипника, со стороны шкива 17Х47Х14, по каталогу бьется 6303 их море, примерная цена 100-150 ре.
_________________
Подпись

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

morfey писал(а):

сними сам и замерь) я менял целиком гену)
_________________

Машинку не охота на прикол ставить да и не куда. А это разобрал заменил и поехал. А гена целиком карман тянет.
_________________
Подпись

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Маленький не менял, но ради интереса замерил, щас бумажку нашел - 8X22X14.Вроде так.А номерок есть в разделе совместимость запчастей
_________________
Подпись

Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:

[quote="роман71"]Друзья. Помогите. Зашумел генератор - пора менять подшипники. Много кто разбирал, но не кто не рассказывает какие подшипники стоят. То что есть инфа с кодом подшипников это хорошо, но хотелось бы знать какие номера по SKF то есть 6303 или какой там не знаю номер или хотя бы размеры [/quoteЗамена подшипника генератора

Автор: ppp1983
Пробег авто официально 100.000, реально примерно 170.000

Симптомы: сначала посвистывал при заводке на холодную,после прогрева переставало.Далее свистел все время. Принято решение заменить пока не климануло.

Каталожные оригинальные номера и цены:
1) Подшипник задний (маленький) - S930P-63670 Цена на exist - 400р
2) Подшипник передний (большой) - MD 619356 Цена на exist - 400р

Процесс снятия генератора:
1. Загнать авто на яму.
2. Отключить аккумулятор
3. Залезть под авто, снять фишку с проводами и открутить "+" клему от генератора.
4. Ослабить болт №1
5. Открутить болт №2 натяжки ремня
6. Открутить гайку №3 и вынут болт, снять ремень генератора
7. Открутить болт №4 и снять генератор через верх.

Разборка генератора:
1. Открутить болты №5 - 4шт. (аккуратно ломаются)
2. Постукивая по ушкам крышки "Б" разъединить половинки таким образом чтобы статор "В" остался на крышке "Г".
3. Слегка зажать ротор "А" в тисках (старайтесь зажимать только за треугольнички с по одну сторону, на которые указывают стрелки). Если вы зажмете за шкив - он повредится и потом либо его менять, либо очень долго сидеть над ним с натфилем. Учтите гайка затянута довольно сильно.
4. Открутить гайку №6, снять шкив с проставкой.
5. Вынуть ротор "А" из крышки "Б"

Передний подшипник меняется просто-достаточно открутить 4 болта на крышке.
Задний необходимо спрессовать с вала ротора (сидит очень крепко).
Т.К. у меня съемника не было, то я его просто выбивал. Держал ротор на руках (двумя пластинами) за задний подшипник, а второй человек бьет болтом м8 по валу. Выходит тяжко.Подогреть было нечем, было бы намного проще.

При сборке действуем в обратном порядке. Перед тем как будете вставлять ротор с задним подшипником в крышку "Г" незабудьте зафиксировать щетки проволочкой через отверстие в крышке сзади. Щетки при фиксации необходимо утапливать (например согнутым электродом )

После замены необычная тишина работающего двигателя. Теперь его практически неслышно

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема BYD F3 , скачать электросхему BYD F3 , электрооборудование BYD F3 , схема электрооборудования BYD F3 , двигатель BYD F3

4. Система зарядки аккумулятора

Процедура демонтажа генератора переменного тока

Шкив, водяной насос.
Разъем кабельной шины.
Монтажный кронштейн генератора переменного тока.
Генератор переменного тока.

Разборка и сборка генератора

Передняя крышка.
Шкив.
Ротор.
Задний подшипник.
Держатель подшипника.
Передний подшипник.
Передняя часть корпуса.
Статор.
Пластина.
Регулятор.
Щетка.
Отбойник.
Выпрямитель.
Задняя часть корпуса.

1. Снять переднюю крышку генератора в сборе (1):

Вставить жало отвертки между передней частью генератора и статором и отсоединить переднюю крышку, используя отвертку как рычаг.

Внимание:
Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить статор генератора.

Если отсоединить переднюю часть генератора не удается, легко постучать по ней пластиковым молотком, одновременно используя отвертку как рычаг.

2. Зафиксировать ротор в тисках стороной со шкивом вверх, после чего снять шкив (2) генератора и извлечь ротор (3).

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор.

3. Снять задний подшипник (4).

4. Снять держатель подшипника (5) и передний подшипник (6) с передней части корпуса (7).

5. Используя паяльник (мощностью 180 – 250 Вт) распаять статор (8). Эта работа должна быть выполнена не дольше, чем за четыре секунды, чтобы диоды не были повреждены в результате воздействия высокой температуры.

Внимание:
- Соблюдать осторожность, не прилагать излишних усилий к выводам диодов.
- Следить за тем, чтобы тепло от припоя не передавалось диодам вследствие длительного воздействия паяльником.

6. Снять пластину (9).

7. При снятии выпрямителя с регулятора (10) напряжения необходимо распаять точки, указанные на рисунке.

8. Извлечь щетки (11) и снять отбойник (12).

9. Снять выпрямитель в сборе (13) с задней части корпуса (14).

10. Сборка производится в порядке обратном порядку разборке, с учетом следующих особенностей:

После установки регулятора в сборе, нажать на щетки и вставить проволоку через отверстие в задней части корпуса, зафиксировав щетку в этом положении.

Примечание:
Фиксация проволокой щеток генератора облегчает установку ротора.

После установки ротора, извлечь проволоку из корпуса генератора.

Проверка ротора

1. Проверить непрерывность обмотки ротора. Убедиться в том, что цепь между токосъемными кольцами непрерывна. Измерить сопротивление ротора. Если оно чрезмерно мало, это является признаком закорачивания ротора. Если цепь разомкнута, заменить ротор в сборе.

2. Проверить обмотку ротора на предмет отсутствия пробоев. Убедиться в том, что цепь между токосъемным кольцом и ротором разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить ротор в сборе новым.

Проверка статора

1. Проверить непрерывность цепи статора. Убедиться в том, что цепь между выводами обмотки статора непрерывна. Если цепь разомкнута, заменить статор в сборе новым.

2. Проверить обмотку статора на предмет пробоев. Убедиться в том, что цепь между обмоткой и основанием статора разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить статор новым.

Проверка выпрямителя

1. Проверка положительного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между положительным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

2. Проверка отрицательного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между отрицательным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

3. Проверка диодного моста:

Проверить непрерывность цепи трех диодов, подсоединяя амперметр к обоим концам каждого диода. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод неисправен, поэтому диодный мост в сборе должен быть заменен новым.

Проверка щеток генератора

1. Заменить щетки новыми, если длина их выступающей части меньше критической.

2. Распаять конец проволочного вывода и удалить старую щетку с пружиной.

Аккумуляторная батарея

Проверка технического состояния

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Соблюдать особую осторожность в случае обнаружения повреждения аккумуляторной батареи.
- Принять меры, чтобы предотвратить попадание электролита на кузов и на детали.
- При извлечении аккумуляторной батареи надевать резиновые перчатки.

4. Осмотреть место крепления аккумуляторной батареи на наличие повреждений вследствие утечек электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумуляторную батарею прочистить и промыть, как было описано в предыдущем пункте.

6. Осмотреть аккумуляторную батарею на предмет наличия повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею новой.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зафиксировать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи происходит выделение водорода, следовательно, необходимо воздержаться от курения и не допускать нахождения источника открытого огня вблизи места зарядки.

1. Генератор переменного тока и система зажигания двигателя 4G15S, 4G18

Последовательность демонтажа: 1. Масломерный щуп. 2. Втулка масломерного щупа. 3. Кольцевое уплотнение. 4. Ремень с треугольным сечением. 5. Шкив водяного насоса. 6. Монтажный кронштейн генератора переменного тока. 7. Генератор переменного тока. 8. Болт коленчатого вала. 9. Шкив коленчатого вала. 10. Кабель высокого напряжения. 11. Катушка. 12. Свеча зажигания. 13. Датчик положения распределительного вала. 14. Кронштейн датчика положения распределительного вала. 15. Перо датчика положения распределительного вала.

2. Болт коленчатого вала.

Последовательность демонтажа: (см. рисунок 3-2).

Во-первых, зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.

Во-вторых, открутить болт.

(1). Установка датчика положения распределительного вала.

Перед установкой нанести на гнездо датчика слой клеящего герметика ( EIPG ) толщиной 3 мм . (См. рисунок 3-3).

Рекомендованный герметик: LT 5699.

(2). Установка болта коленчатого вала.

Зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.

Закрутить болт коленчатого вала. (См. рисунок 3-4).

3. Приводной ремень синхронизации.

1). Процедура демонтажа (см. рисунок 3-5).

1. Верхний кожух приводного ремня синхронизации. 2. Нижний кожух приводного ремня синхронизации. 3. Приводной ремень синхронизации. 4. Пружина натяжного механизма. 5. Натяжной механизм. 6. Правый кронштейн монтажной опоры двигателя. 7. Распределительная шестерня коленчатого вала. 8. Чувствительный элемент датчика частоты вращения коленчатого вала. 9. Прижимная пластина датчика частоты вращения коленчатого вала. 10. Болт распределительной шестерни распределительного вала. 11. Распределительная шестерня распределительного вала.

2). Правила выполнения операций демонтажа.

(1). Демонтаж приводного ремня синхронизации, пружины механизма натяжения, механизма натяжения.

a ). Зажать пружину механизма натяжения, как показано стрелкой на рисунке 3-6, и снять ее.

b ). Снять механизм натяжения.

c ). Нанести на ремень метки в форме стрелки, обозначающие направление вращения.

(2). Демонтаж приводного ремня распределительного вала.

a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.

b ). Открутить болт приводного шкива распределительного вала.

3). Правила установки.

(1). Болт приводного шкива распределительного вала.

a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.

b ). Закрутить болт до заданного момента затяжки.

(2). Механизм натяжения и пружина механизма натяжения.

a ). Зафиксировать положение натяжителя. (См. рисунок 3-9).

1. Натяжитель приводного ремня синхронизации.

b ). Зацепить один конец пружины механизма натяжения за крюк натяжителя, установить механизм натяжения на кожухе масляного насоса. (См. рисунок 3-10).

c ). Зажать другой конец пружины, надеть ее на крюк на кожухе масляного насоса.
(См. рисунок 3-10).

d ). Перемещая механизм натяжения в направлении, обозначенном стрелкой на рисунке 3-11, натянуть ремень.

(3). Приводной ремень синхронизации.

a ). Совместить метки на распределительном вале и головке блока цилиндров. (См. рисунок 3-12).

b ). Совместить метки на коленчатом вале и на крышке приводного ремня синхронизации в том же самом положении. (См. рисунок 3-13).

c ). Удерживать ремень в натянутом состоянии. Поочередно надеть ремень на шкив синхронизации коленчатого вала, шкив синхронизации распределительного вала и механизм натяжения. (См. рисунок 3-14).

d ). Открутить болт механизма натяжения на 1/4 - 1/2 оборота, натянуть ремень.

e ). Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, убедиться, что метки синхронизации находятся в том же положении.

f ). Закрутить болт механизма натяжения.

Вращать коленчатый вал только по часовой стрелке. Вращение вала против часовой стрелки запрещено.

1. Шкив распределительного вала. 2. Механизм натяжения ремня. 3. Шкив коленчатого вала.

4. Система впрыска топлива, система охлаждения, впускной воздушный коллектор и выпускной газовый коллектор.

Система впрыска топлива. (См. рисунок 3-15).

1. Двигатель. 2. Корпус дроссельной заслонки в сборе. 3. Прокладка корпуса дроссельной заслонки. 4. Прокладка болта в сборе. 5. Прокладка болта в сборе. 6. Кронштейн кабельной шины. 7. Болт с фланцевой головкой 8. Топливная шина.

Установка топливного инжектора.

1). Топливный инжектор.

Если топливный инжектор не может вращаться свободно, причина может заключаться в повреждении кольцевого уплотнения. Снять топливный инжектор и проверить кольцевое уплотнение на предмет наличия повреждений. Если состояние кольцевого уплотнения нормальное, установить инжектор на место и проверить его повторно.

A ). Установить новое стопорное кольцо и кольцевое уплотнение на насадку инжектора.

B ). Нанести тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение.

C ). Вставить топливный инжектор в топливную шину, поворачивая топливный инжектор по часовой стрелке и против часовой стрелки.

D ). Проверить возможность свободного вращения инжектора.

2). Водяной насос и шланги системы охлаждения.

1. Шланг системы охлаждения. 2. Шланг системы охлаждения. 3. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения 4. Впускной штуцер. 5. Термостат. 6. Кожух термостата. 7. Прокладка термостата. 8. Впускной водяной патрубок. 9. Кольцевое уплотнение. 10. Кольцевое уплотнение. 11. Водяной насос.

(1). Водяной насос. (См. рисунок 3-17).

Нанести слой герметика ( FIPG ) на монтажную поверхность гнезда водяного насоса.

Рекомендованный герметик: LT5699.

(2). Кольцевое уплотнение и впускной водяной патрубок.

Заменить кольцевое уплотнение на впускном водяном патрубке новой деталью, смочить кольцевое уплотнение водой для упрощения его установки в водяной насос и кожух термостата.

Не смазывать кольцевое уплотнение моторным маслом или другой технической жидкостью. Надежно закрепить водяной патрубок с задней стороны термостата. Переключающий клапан установленного термостата должен быть расположен с верхней стороны. (См. рисунок 3-18).

(4). Датчик температуры жидкости в системе охлаждения.

Перед установкой нанести рекомендованный клей-герметик на резьбовую поверхность.

Рекомендованный герметик: LT648.

3). Выпускной и выпускной воздушные коллекторы.

Демонтаж и установка.

1. Двигатель. 2. Впускной воздушный коллектор. 3. Прокладка впускного воздушного коллектора. 4. Наборный болт. 5. Гайка. 6. Пружинная прокладка. 7. Кронштейн впускного воздушного коллектора. 8. Наборный болт. 9. Наборный болт. 10. Подвес двигателя. 11. Датчик температуры и давления воздуха на впуске. 12. Наборный болт. 13. Наборный болт. 14. Разъем. 15. Наборный болт. 16. Кронштейн регулирующего клапана угольного фильтра. 17. Регулирующий клапан угольного фильтра. 18. Прокладка выпускного газового коллектора. 19. Выпускной газовый коллектор. 20. Прокладка. 21. Болт. 22. Прокладка. 23. Гайка. 24. Датчик кислорода. 25. Жаростойкий щиток выпускного газового коллектора. 26. Болт с фланцевой головкой 27. Наборный болт.

4). Коромысла клапанов и распределительный вал. (См. рисунок 3-21).

Демонтаж и установка.

1. Впускной воздушный шланг. 2. Шланг. 3. Крышка маслоналивного отверстия. 4. Клапан. 5. Прокладка. 6. Крышка клапанного механизма. 7. Прокладка крышки клапанного механизма. 8. Сальник. 9. Сальник. 10. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (впускной клапан). 11. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (выпускной клапан). 12. Коромысло B . 13. Коромысло A . 14. Ось клапанного коромысла. 15. Регулировочный болт. 16. Гайка. 17. Коромысло C . 18. Ось клапанного коромысла. 19. Регулировочный болт. 20. Гайка. 21. Коленчатый вал.

1. Сторона ремня синхронизации. 2. Метка.

(1). Регулировочный болт.

Временно закрутить болты в коромысло клапана таким образом, чтобы основание винта находилось на одном уровне с нижней поверхностью коромысла клапана, или немного выступали (не больше чем на 1 мм ).

(2). Ось клапанного коромысла.

a ). Конец оси клапанного коромысла с большим наклоном должен быть направлен в сторону приводного ремня синхронизации. В оси коромысла впускного клапана имеется восемь смазочных отверстий, в то время как в оси коромысла выпускного клапана – четыре таких отверстия.

b ). Сторона оси клапанного коромысла со смазочными отверстиями должна быть обращена к головке блока цилиндров.

(3). Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе.

Нанести метки перед установкой, затем установить коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе в головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-22).

(4). Сальник распределительного вала.

Забить сальник в головку блока цилиндров с помощью специального ремонтного инструмента MD 998713. (См. рисунок 3-23).

5. Головка блока цилиндров и клапаны.

1. Болт, головка блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров в сборе. 3. Прокладка, головка блока цилиндров. 4. Фиксирующий зажим. 5. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 6. Клапанная пружина. 7. (Главный) впускной газораспределительный клапан. 8. (Вспомогательный) впускной газораспределительный клапан. 9. Фиксирующий зажим. 10. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 11. Клапанная пружина. 12. Выпускной газораспределительный клапан. 13. Сальник, шток клапана. 14. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 15. Сальник, шток клапана. 16. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 17. Втулка, впускной газораспределительный клапан. 18. Втулка, выпускной газораспределительный клапан. 19. Седло, (главный) впускной газораспределительный клапан. 20. Седло, (вспомогательный) выпускной газораспределительный клапан. 21. Седло, (главный) выпускной газораспределительный клапан. 22. Головка блока цилиндров.

(1). Болт, головка блока цилиндров. (См. рисунок 3-25).

Открутить болты с помощью специального ремонтного инструмента MB 991653.

(2). Фиксирующий зажим.

Снять фиксирующий зажим, как показано на рисунке 3-26, 3-27.

Прикрепить ярлыки на снятые клапаны, пружины и другие части для правильной установки при последующей сборке.

(3). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-28).

(1). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-29).

a). Установить гнездо пружины.

b ). Установить новый сальник с помощью специального ремонтного инструмента MD 998760.

Сальник после демонтажа не подлежит повторной установке. Во избежание утечки моторного масла через втулку клапана сальник необходимо устанавливать только с помощью специального ремонтного инструмента.

(2). Клапанная пружина.

Окрашенный конец пружины должен быть обращен в сторону коромысла клапана. (См. рисунок 3-30).

1. Метка краской. 2. Гнездо пружины, клапан. 3. Сальник, клапанный шток. 4. Гнездо пружины, клапан.

Пружина впускного клапана: темно-оранжевый.

Пружина выпускного клапана: Желтый.

(3). Фиксирующий зажим. (См. рисунки 3-26, 3-27).

(4). Болт, головка блока цилиндров.

a ). Перед установкой измерить номинальную длину болтов, которая не должна превышать максимальное допустимое значение. Если длина не соответствует требованиям, заменить болт.

Максимальная допустимая длина: 103,2 мм .

b ). Установить уплотнительное кольцо. (См. рисунок 3-31).

c ). Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение резьбовой поверхности болта.

d ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 49 Н*м.

1. Сторона ремня синхронизации.

e ). Полностью выкрутить болты.

f ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 20 Н*м.

g ). Нанести метки краской на головки болтов и головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-33).

1. Метки краской.

h ). Докрутить болты дополнительно на 90° в последовательности, показанной на рисунке 3-32.

k ). Повернуть болты еще на 90°, совместив метки на болтах по одной линии с метками на головке блока цилиндров.

Если болты будут закручены менее чем на 90°, не будет обеспечена необходимая прочность крепления головки блока цилиндров.

Если болт закручен более чем на 90°, выкрутить все болты и затянуть их повторно.

Конструктивно генератор Бид Ф3 состоит из таких основных элементов:

Передняя крышка.
Шкив.
Крыльчатка.
Вал ротора.
Ролики и подшипники.
Ротор.
Статор.
Токосъемное кольцо.
Диоды и диодный мост.
Щетки.
Реле-регулятор.
Терминал.
Чип реле-регулятора.

Вращение ротора вместе с возбуждающейся обмоткой в конечном итоге приводит к образованию переменного тока. Специальный выпрямитель позволяет перевести получаемый ток в постоянный, который в дальнейшем и используется в электросети Бид Ф3.

При этом происходит постоянная регуляция напряжения для предотвращения превышения граничного значения. Та часть электричества, которая остается не задействованной для питания бортовых систем, уходит на подзарядку аккумулятора автомобиля.

Среди основных причин выхода из строя генератора можно выделить такие :

Механический износ деталей – подшипников, ремня, щетки, шкива.
Электрические неисправности – обрыв обмотки, выгорание или пробой диодов, выход из строя регуляторов.

Выявить и устранить механические поломки легче, поскольку их появление сопровождается характерными звуками. Устранение в таком случае требует только замены поврежденной детали.

С электрическими поломками генератора БИД Ф3 все сложнее. Определить их зачастую не удается до проведения диагностики или выхода из строя других связанных элементов.

Устранять такие неисправности также сложнее, поскольку зачастую требуется полный разбор генератора.

При обнаружении проблем в работе генератора следует немедленно найти причину неполадки и устранить ее .

Иначе существует вероятность выхода из строя аккумулятора, проблемы с электропроводкой и выход из строя отдельных или всех электроприборов.

Ремонт генератора БИД Ф3 (BYD F3) в простом и понятном исполнении

Подготавливаем заранее необходимые инструменты – набор ключей, отвертки.

Также следует предварительно установить причину поломки и заказать необходимые детали для проведения ремонта.

Когда все необходимое будет подготовлено, выполняем такие действия:

В нашем случае проблема с отсутствием зарядки.
Сейчас аккумулятор выдает 12,5 В.

Включаем зажигание на БИД Ф3.
На приборной панели горит лампочка аккумулятора.

После того как авто завели лампочка продолжает гореть, хотя должна тухнуть.
При этом аккумулятор теперь выдает 12,1 В.

Генератор в этом автомобиле находится с правой стороны (по направлению движения).
Глушим авто.
Чтобы улучшить доступ к генератору откручиваемкреплениешлангагидроусилителя.

Снимается генератор БИД Ф3 через верх.
Предварительно пришлось убрать в сторону частьпроводки, просто отсоединивклипсыфиксаторов.

Снимаемремень ГРМ.
После чего откручиваемболт, фиксирующий генератор, и извлекаем его.
Разбираем комплектующую.

Подшипник в порядке.
Проблема оказалась в регуляторе.

Придется его заменять.
Новый регулятор генератора пришлось немного перепаивать.

После сборки и установки генератора БИД Ф3 проблема исчезла.

Весь процесс ремонта может занять несколько часов. При этом потребуются определенные навыки проведения ремонта автомобиля.

Тихонько стал подыхать гена, точнее регулятор напряжения или, как его обзывают "шоколадка" Снял гену.
Вынимал через верх. Снизу мешает выхлопная труба ( первое колено). Для удобства вытаскивания пришлось откручивать два верхних болтика, которые держат пластиковый кожух ремня ГРМ снимать скобы на которых крепятся проводка.Кое как вытащил гену жопой вверх. Принес домой и разобрал. Разбирается легко, главное знать последовательность.Вот номерок родного(китайского) гены.

1. Откручиваем 4 болта, которые стягивают две половинки гены( перед откручиванием нанесите риски на копус, что бы потом правильно собрать)
2. Держим гену за жопу левой рукой, а правой наносим легкие удары молотком по ушам передней половинки.
Передняя часть гены сползает вместе с ротором.

Далее откручиваем 3 винта (для снятия шоколадки), а с задней стороны откручиваем гайку (головкой на 13) с контактного штыря. И вынимаем обмотку статора вместе с диодами и регулятором.

Паяльником (желательно помощнее) у меня 65 Вт, отпаиваем регулятор.

Заказал шоколадку VR-H2009-70A
Деталюха подошла один в один с родной (китайской)
На последней фотке слева родная, а справа заказанная.

Выколотил оправкой передний(большой) подшипник родного генератора. На нём маркировка KBC 6303DK2 KOREA. Замерил штангелем размер — 17х47х14.

Запаял шоколадку и собрал гену. Руками крутанул вал, крутится легко и почти бесшумно (только тихий шелест от щеток) Старый подшипник туговато вращался и шумы были. Видимо чуток поизносился.

Установил гену на место. На холостом ходу напряжение на акк. 14,4V (замер тестером), а БК показал 14,5V.
Включил все потребители, БК показал просадку напряжения до 14,2V.

P.S. Цена вопроса — Регулятор 1450 руб, передний подшипник — 200 руб.

BYD F3 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BYD F3, 2007

BYD F3, 2008

BYD F3, 2012

Комментарии 38

Бортовой компьютер у меня показывает 13,8-14,2 в зависимость от сезона. Я сам не пойму в чём связь. Мерил тестером на самом акб- 14.3. А на генераторе 14,4. Как говорят электрики последний вариант самый правильный.

А когда врубаете заднюю передачу напряжение на БК подскакивает?

Да. Не пойму почему.

Причину скачков (повышения) напряжения при включении задней передачи активно обсуждали на форуме чинамобил. Там даже один чел описал и выложил схему изменений(доработки). Он смог избавиться от этого скачка, а то лампочки приходилось часто менять из-за превышения напряжения. Я пошёл более легким путем. В наших машинках в фонарях заднего хода стоят лампочки мощностью 21 ватт. Я поставил светодиодные( уменьшил нагрузку на гену) и напряжение так резко перестало повышаться. Где-то у меня была схема его доработки. Если интересно, поищу. Или сами на форуме чинамобил пошарьте.

Буду рад схеме. Спасибо.

Схему, текст и фотки отправлю в личку

Добрый вечер. Тоже обнаружил такую особенность. Можете скинуть ссылку на сайт, чтобы схемой поинтересоваться? И ещё под нагрузкой свистит ремень гены после замены (Contitech). Как проверить натяжек? Думаю подтянуть немного, а меру смогу узнать только по отсутствию шума при нагрузке?

Еще раз здравствуйте) Ремень подтянуд по Вашему совету. Я себе примостырил шоколадку от мазды переходки. Без включения потребителей (и просто на габаритах) при выключении задней передачи мельком (менее секунды) мигает аккум. При включении хотя бы ближнего лампа аккума не мигает. Напряжение БК прыгает с 14,2-14,3 до 15,0-15,2. Как думаете на сколько снизится скачок при смене ламп заднего хода на свтетодиодные? У Вас такого не было, когда регулятор напряжения кончался?

Читайте также: