Как снять генератор на митсубиси спейс вагон
Опубликовано: 05.07.2024
Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег тыс, а у моего уже почтито решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус.
Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде лет 5 как снять генератор на митсубиси спейс вагон разорванным капотом в районе генератора.
Вот так выглядит диодный мост от донорского как снять генератор на митсубиси спейс вагон. Zoom Его радиаторы из алюминия и просто разложились в месте с диодами. Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются.
У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит р вместе с кольцами. Zoom За тыс км, кольца практически не съело. Вот вам качество и надежность. Вечный, сгорает только если брак плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрациино очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после.
Zoom Статор от донора.
Корпус сделан из алюминия. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают. Zoom В корпусе сидят подшипники, и когда их клинит, посадочные места могут быть разбиты. Мои прошли тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо.
Если бы я ставил на место свой генератор, то как снять генератор на митсубиси спейс вагон смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили. Теперь от точек соединения "верхних" и "нижних" диодов.
А вот тут — облом. Прямое падение — 0,4 В, а обратное — 1,4В. Обратного быть не должно, должен быть обрыв. Ладно, ну проверять, так проверять. Выкручиваю 2 ванта крепления реле-регулятора и отпаиваю 2 контакта этого реле. Реле в руках.
Теперь диоды звонятся как. Обратных утечек. Ставим на место реле-регулятор и припаиваем. Далее самое трудоёмкое. Вымеряю и укладываю провода на свои места так, чтобы они не касались корпусных деталей статора изоляцию-то мне поснимали!
Тут еще один момент. Провода должны лежать в "канавках" на фото будет виднотак как как снять генератор на митсубиси спейс вагон ними будет вертеться крыльчатка вентилятора ротора. Короче, сделаешь выше — не обижайся.
Далее беру лак для покрытия радиоэлектронных плат лак немецкий, но как по мне не очень, ну уж какой.
генератор мицубиси спейс вагон
Покрываю оголенную изоляцию обмоток статора, зоны паек обмоток и реле регулятора. Теперь, вырезав круг из картона диаметром 10 см и уложив его "на дно" генератора чтобы лаком не залить покрываю тонким слоем лака железо статора чтобы меньше коррозировало и слоем потолще сами обмотки. На обмотках есть места, где видны зеленые точки будет на фото.
Это места, где нет лака как снять генератор на митсубиси спейс вагон окислилась оголённая медь. Чистить не. Всё под лак. Теперь для мегафиксации проводов статора в "канавках" уложил провода так, что до железа было не менее миллиметра, вроде провода жёсткие, болтаться не должны, да и лаком облиты… развёл эпоксидку и спичкой нанес на зону провода-канавки.
Ну теперь уже и приклеил. Эпоксидка трохи осталась. Остатки ушли на "закращивание" зеленых точек на обмотках статора. Это уже поверх лака.
Но материал оставался, а значит пошел. При сборке есть одна хитрость.
снятие генератора
как снять генератор на митсубиси спейс вагон Чтобы вставить ротор в реле-регулятор, нужно утопить щётки реле-регулятора. На обратной стороне корпуса есть маленькое отверстие. Топим щетки, просовываем туда разогнутую стальную скрепку. Тут как повезёт. Первый раз "на попробовать" у меня всё заскочило как по маслу, но потом, когда было нужно… Короче минут 30 с матюками. Сборка и установка в обратном порядке. Фото прилагаются. А я откланиваюсь и пошёл искать КЗ в проводке генератора.
Итак слишкоммногобукв получилось. Болт 2 отворачиваем совсем срывал болт головкой, отворачивал рожковым. Болт 1 выводим через щель в секторе 3 и убираем требует чистки и смазки. Тут получше видно "щель". Вид после удаления болтов Работаем под машиной. Разъем 1 отсоединяем, не снимая генератора, нажав на фиксатор и помогая плоской отверткой, либо плоскогубцами с длинными узкими концами.
При этом желательно провода не повреждать сам подумай, как клево паять там, под машиной.
Провод 2 легче удалить потом, после отворачивания гайки 3 болта-оси генератора ключи рожковые. А вот наш генератор в "осадке". Как видно, через тяги его не вытащить, поэтому вынос тела надо делать между рулевой рейкой и приводом правого колеса, почти посередине кузова. Внос тела как снять генератор на митсубиси спейс вагон надо делать там.
Одной рукой "мячик" забрасываем, другой ловим, чтобы не разодрал пыльник привода. Приворачиваем плюсовой провод 2, ставим генератор на место, внедряя ось и не заворачивая гайку 3 оси насмерть. Вставляем разъем 1 до щелчка фиксатора. Идем наверх, где восстанавливаем систему натяжения ремня генератора, вводя болт 1 в щель 3 и заворачивая болт 2, но не до конца.
После как снять генератор на митсубиси спейс вагон ремня и его правильной установки, надо натянуть ремень. Натягивать ремень удобнее снизу коротким рожковым ключом болт для натягивания надо заворачивать. Там же, одновременно, оцениваем правильность натяжения ремня. В середине между шкивами, при среднем давлении, прогиб ремня должен быть примерно мм.
После натяжения ремня можно затянуть болт 2 сверху и болт оси генератора до конца. А теперь та самая песня про ремень кондишена и ГУР. Петь ее можете сразу, а можете после замены генератора, это роли не играет, ибо если этот ремень у Вас есть, то без нее никуда! Отворачиваем крепление трубки масляного щупа и можете удалить ее верхнюю часть, но мне хватило поворота на винт с гайкой на креплении внимания как снять генератор на митсубиси спейс вагон не.
Ну отломило его когда-то. А нам надо в область 2. Вот там, в обведенной области, видно кончик нашей длинной фиксирующей гайки. Просунув руку, держащую на вытянутых пальцах головку на 14, свободным пальцем нащупываем гаечку и одеваем головочку.
Я себя в как снять генератор на митсубиси спейс вагон момент чувствовал мартышкой, которую ловят на тыкву с бананом внутри.
Всем привет. Начну с того, что только пару дней назад Троллил запись о установке вольтметра . В приборке есть лампочка исправности генератора, и она всегда подскажет, есть ли заряд или закончился. Включая зажигание, всегда нужно смотреть, исправна она или нет, чтобы контролировать исправность генератора. Если лампа перегорит, то в этом случае в системе стоит реле генератора, через которое идет напряжение на обмотку возбуждения, минуя лампу, поэтому, даже без лампы, все равно будет заряд АКБ. Но если вы не контролируете какие лампы у вас на приборке горят, а какие нет, то и вольтметр, вам не поможет.
А теперь собственно к делу. И вот, через пару дней после того, бац, и приехали. На перекрестке загорелась лампа заряда АКБ, только не ярко, а тускло. Включив дополнительные электроприборы, стрелка тахометра не пошевельнулась, стало сразу понятно, нет нагрузки от генератора, а следовательно и зарядки. Доехал до гаража и замерил напряжение. Тестер показал 12 вольт, в чем в общем то и следовало убедится.
И так, сегодня расскажу и покажу из чего состоит генератор вагончика и ему подобные, что бы немного рассекретить этот инопланетный для некоторых узел, дабы не вешать на автомобиль кучу лишних амперметров, вольтметров, волшебных бубнов и прочих датчиков контролирующих вольты и милливольты в системе зарядки АКБ.
Генератор устанавливаемый на наш авто, довольно надежный и долговечный узел, полностью ремонто пригодный и все его узлы можно заменять по отдельности, если таковые имеются в продаже. В нем стоит интеграл, который и по сей день используется на многих генераторах, он четко контролирует напряжение в сети и не требует контроля вольтметром и тем более амперметром. На винтажных авто использовались громоздкие реле заряда, имевшие в себе кучу деталей, которые со временем могли выдавать слабый заряд, и поэтому им нужен был контроль в виде вольтметра.А этому достаточно только лампы в приборке для его контроля., т.е. если она горит при заведенном авто, зарядки нет. Слабый заряд может быть только в нескольких случаях, если у вас емкость АКБ превышает номинал на 10% и выше. Если у вас кругом стоят галогены 100/90 и даже в стопах, и если у вас мощное доп оборудование вроде музыки например. Тогда на вольтметре видно как напрягается ваш генератор, и как разрушается ваш АКБ, но его установка никаким образом не повышает ампераж вашего генератора, и не добавляет вольты в сети. Кстати вольтметр тоже потребляет лишний ток. Если лампа заряда АКБ загорелась, дальше нужен тестер, или автоэлектрик.
Как снимать генератор, написано в маннуалах, ну а если такового нет, то взглянув на него сразу станет все понятно. Два болта и 10 минут делов. Разбирать его гораздо сложнее, чем написано в инструкции, потому как его половинки от времени намертво прикипают и для этого понадобится резиновый молоток и другой спец инструмент. Как правило оригинальные щетки в этих генераторах, при правильной эксплуатации ходят примерно 200-250 тысяч, а это примерно 10 лет эксплуатации. За это время генератор склеивается намертво. Я за 6 лет проехал порядка 160 тысяч, а когда меняли щетки до меня, не знаю. Но, если вы перегружаете электрику своего авто и колите свой генератор очень часто, то он легко половинится. Сразу скажу, что если у вас нет представления о том, что вы собираетесь сделать, или у вас нет должного инструмента, 95% и ста, что вы убьете свой генератор при его разборке. Лучше снимите и отдайте в ремонт, это выйдет дешевле, чем его просто расколоть. При распайке использовал компрессор, сдувал им припой, потому как детальки, с начало сжаты усиками, а потом еще и спаяны.
Вот фото уже разобранного генератора. Он состоит из двух половинок (корпус), ротора, статора, диодного моста (выпрямителя) и интеграла со встроенными щетками (контролирует напряжение в системе, управляет контрольной лампой заряда).
Интеграл припаян к диодному мосту, обмотка, тоже припаяна к диодному мосту. Первая и самая распространенная причина отказа генератора- интеграл. Если у вас стерлись только щетки, то ничего распаивать не нужно, достаточно перепаять только их.
Вот интеграл от донора, на щетках, в штопорное отверстие было видно логотип Mitsubishi. Пробег 180 тыс, а износ щеток, только 50%. Сейчас такого качества уже не делают. Чтобы забраковать интеграл со щетками, нужно убедится в исправности других элементов генератора.
Если щетки целы, то придется распаять все элементы, что бы вычислить сгоревшего виновника. Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег 180 тыс, а у моего уже почти 500, то решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус. Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде (лет 5) с разорванным капотом в районе генератора.
Вот так выглядит диодный мост от донорского генератора.
Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды.
Ротор. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются. У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит 300р вместе с кольцами.
Статор. Вечный, сгорает только если брак (плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрации ), но очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после этого.
Корпус сделан из алюминия. Вечный. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают.
Подшипники. Мои прошли 500 тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо. Если бы я ставил на место свой генератор, то я смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили бы.
В итоге на донорском генераторе был заменен только диодный мост, все остальное было идеально включая подшипники и смазку в них. Ну и конечно зачищены песочком места сопряжения и крепления к двигателю. Как сделать мини пистолет для таких целей, написано тут .
Теперь все легко собирается и паяется. Детальный процесс разборки, проверки деталей тестером и сборки описывать не стал, если кому интересно могу запостить отдельно. Ниже фото работы уже установленного генератора.
Вот собственно и все. На все ушло примерно 2 часа. Из всего увиденного ясно, что генератор очень надежный, имеет очень большой ресурс, даже щеток хватает не на одну сотню тыс км при должной эксплуатации, и полностью ремонтно пригодный. И если вы переживаете, что у вас пропадет зарядка, то потратте время не на установку вольтметров и амперметров, а на ТО генератора. Разберите его, замените на нем щетки, если они того требуют и смажте подшипники. Это избавит вас и последующих владельцев от неприятностей на дороге.
Если вы испытываете частый ремонт генератора, то ищите причину в своем электрическом тюнинге авто, таком как 90й АКБ или обычный конченный, супер лампы 100/90, две в фарах, две в туманках, четыре в люстре на крыше, и куча китайской шняги подключенной соплями через весь салон.
Приведу случай с одним авто из жизни. Человек разобрал приборку, что бы сделать супер светодиодную подсветку и при разборке пальцем стронул немного штатный вольтметр. Сколько же он потом горя хапнул. Несколько раз перебирал генератор сам, потом в сервисе, потом плюнул и поменял его совсем, а вольтметр под нагрузкой все равно 12.5 вольт кажет. Зашкурил все массы, поставил дополнительные, наконец поменял АКБ, а толку ноль. Попал он все таки и ко мне. Я померив зарядку тестером, увидел разницу в показаниях. В итоге, снял вольтметр и подсоединив его к АКБ, по тестеру выставил правильные показания. Чел остался доволен, но надо было видеть его глаза, когда я ему сказал, что у него вольтметр врал. Поэтому, если в чем то не понимаешь, то можно самому себе кучу растрат устроить на ровном месте. Или вы думаете, что вы умней инженеров?
Ну и собственно напоследок. Раскрыт черный ящик, ничего сложного в нем нет, плюс он может пережить ваш авто.
Всем спасибо за просмотр и мощной вам зарядке на вольтметре.
Поднимаю тему .
Какой то полтергейст вселился в авто.
В общем так :
Генадий держит при нагрузке как и положено причем при полной 14,2-3-4
то есть он не причем, щеток там еще на век хватит. По логике если бы диодный мост или интегралка то он нагрузку бы не держал. Далее моя новогодняя история.
Еду по трассе в минус 22 ,начинает моргать лампочка акума красная. Потом просто перестала мигать и загорелась вовсе . Думаю окей, останавливаюсь, по дурости глушу движек ,завожу . хренас два! еле крутит .Тут думаю акум старый передает мне привет. Осыпался или еще что ,банки перемкнуло и т.д. Постояв минут десять на морозе подумал дай завести попробую может заведется. завелась! Доехал до дома 20 км на акуме , все системы начали отключатся на глазах . абс,срс и т.д. значит выходит зарядки не было.Ну да ладно.
Поставил новый акум . Первую неделю не чего не мИгало, поехал в деревню опять замигало и причем заметил что такая хрень после непрерывного часа езды. Поехал на сервис опять посмотреть гену ,с ним все в порядке ,отовсюду все приходит и уходит. Уже не знаю что и думать.
Электрик сказал что типа ошибка могла прописаться в мозги и пока ее не сбросить так и будет мигать. Мне кажется это шняга, хоть я и не электрик . Было подмечено что в момент мигания дворники работают медленнее . вывод: Значит ток идет только от акума.
Так же выезжая из сервиса на коленки начала капать вода из под крепления козырька на крыше . Думаю оп ля . вот оно ! Снял плафон все сухо присухо ,контактная группа блестит ,влаги нет, правда не смотрел задний плафон и управление печкой задней , может быть там проблема ,сегодня посмотрю конечно . вода то от люка наверняка. По логике : за час езды в салоне отогревается лед скопившийся в крыше и начинает замыкать контакты , иначе откуда капли у меня образовались в креплении козырька. Пока в сервисе стоял ,таял.
В общем голову сломал уже ,ПОСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО.
Подкину ещё задачу: на заведённом движке замерять если напругу - какие показания в каких точках? Плюс замеряем на клемме а минус на клемме, на движке, на кузове.
Вешаем нагрузку и повторяем процедуру.
Это я к тому, что виновником может быть кабель массы, у меня вот масса "плавать" начала, обжимка к точке крепления к движку (болт стягивающий коробку и двигло) исхудала, по хорошему надо снимать кабель, зачищать и либо переобжимать либо паять, планирую паять, а пока кинул параллельно толстый кабель с движка на кузов, лениво разбирать. Разница в показаниях меж массой с движка и минусом АКБ достигала 2,5В на горячем, сейчас 0,01В, моя доволен
п.с. правда у меня приборка не дурила, сигналка благо с разных масс показания берёт, она подсказала
MD357744 Генератор MITSUBISHI Space Star 98-04
Лёха & замена ремня генератора и кондиционера Mitsubishi Carisma 1996
я знаю что вы можете лучше.
Как снять генератор на Mitsubishi Pajero 2005 4Z29 How to remove generator
Подробно,как снять генератор или динамо на Mitsubishi Pajero 2005 года.
Замена приводных ремней агрегатов MITSUBISHI SPACE STAR, CARISMA. ДВС 4G93 112 Л/С 1.8 MPI SOHC.
Генератор Mitsubishi перезаряд. Выявляем усовия проявления проблемы
Описание будет позже. Соберу побольше материала.
Ремонт генератора Митсубиши. РР от Волги. Repair of generator Mitsubishi space wagon.
Видео урок Как снять генератор Mitsubishi Space Star .
Мы расскажем Как снять генератор Mitsubishi Space Star самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Mitsubishi Space Star
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Mitsubishi Space Star предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Mitsubishi Space Wagon, Space Runner. Руководство - часть 9
1. Техническое обслуживание автомобиля
3.26. Тормозная система
Главный тормозной цилиндр
В гидроприводе тормозов приме-
няется жидкость DOT 3, 4 Применение
отработанной жидкости запрещается
Проверка уровня тормозной
жидкости
Уровень жидкости должен нахо-
диться между отметками MIN и МАХ
бачка (см рис 1 7 1 а )
Рис. 1.71 а. Уровень жидкости в
питательном бачке тормозов должен
находиться между отметками
При быстром падении уровня жид-
кости следует проверить весь контур
гидропривода тормозов Как правило,
причиной течи является недостаточная
герметичность соединений или течь в
колесных
жидкость (запрещается доливать от-
работанную жидкость, а также жид-
кость иной марки, чем DOT 3) (см рис 1
716,в)
3.27. Сцепление
Главный цилиндр сцепления
В гидроприводе сцепления при-
меняется жидкость DOT 3, 4 Приме-
нение отработанной жидкости запре-
щается
Проверка уровня жидкости
1. Уровень жидкости должен на-
ходиться между отметками MIN и
МАХ бачка, который установлен на
перегородке моторного отсека (см рис
1 72)
Рис. 1.72. Отметки MIN и МАХ бачка
гидропривода сцепления.
2. Протрите и открутите пробку
бачка, долейте жидкость (на некоторых
моделях автомобилей для доступа к
пробке бачка сцепления понадобится
снять воздушный фильтр) (см рис 1 73)
3. Закрутите пробку
В рулевом управлении используется
Проверка уровня жидкости
Уровень жидкости в гидроусилителе
рулевого управления проверяется через
каждые 4800 км или один раз в месяц
Для проверки слегка покачайте пробку
бачка и достаньте ее Уровень жидкости
должен находиться между отметками
MIN и МАХ указателя, встроенного в
пробку бачка (см рис 1 74а-д) При
необходимости долейте жидкость (см
рис 1 74г)
3.29. Пуск двигателя в
экстремальных условиях
При чрезмерной разрядке батареи
двигатель можно запустить от акку-
мулятора другого автомобиля (см рис 1
75)
следующие меры предосторожности
• оба автомобиля должны быть по-
ставлены на стояночный тормоз,
рычаги трансмиссий должны на-
ходиться в нейтральном положении,
Рис. 1.74а. Покачайте и снимите
пробку бачка гидроусилителя.
Рис. 1.746. Протрите указатель и
снова вставьте его в бачок.
Рис. 1.74в. Уровень жидкости
должен находиться между
отметками MIN и МАХ указателя.
Рис. 1.74г. При необходимости
долейте жидкость.
Рис. 1.73. Открутите пробку бачка и
долейте жидкость.
2.28. Насос гидроусилителя
рулевого управления
Рис. 1 . 7 1 6 . Протрите пробку бачка.
Рис.1.62в. . и отверните ее.
1. Техническое обслуживание автомобиля
не допускается касание кузовов автомобилей;
при соединении батарей следует соблюдать полярность;
заводите двигатель после небольшой предварительной подзарядки
разряженной батареи от двигателя другого автомобиля;
если двигатель не запустится после трех попыток, то это указывает
на необходимость дополнительной подзарядки батареи, либо на
дополнительную неисправность, которой может быть обусловлен
Рис. 1.7 5. Схема присоединения батарей
при аварийном запуске двигателя:
1, 2. Провода, 3. Батарея другого
автомобиля, 4. Разряженная батарея.
Периодичность обслуживания при нормальном режиме эксплуатации
Тип
обслу-
живания
Пробег (в тыс. миль, 1 миля = 1,6 км)
Масло в двигателе и
фильтр
Жидкость
автоматической
трансмиссии
Зазоры в клапанах
Фильтрующи и
элемент воздушного
фильтра
Шаровые опоры и
уплотнители
рулевого
управления
Жидкость
механической КПП
Жидкость
автоматической
трансмиссии
(включая
раздаточную
коробку)
Жидкость в заднем
редукторе
Колодки задних
барабанных
тормозов
1. Техническое обслуживание автомобиля
Пробег (в тыс. миль, 1 миля = 1 , 6 км)
П/О - проверка или обслуживание.
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях периодичность обслуживания некоторых узлов и агрегатов
S Масло в двигателе и фильтр - замена через каждые 4800 км
•S Колодки дисковых тормозов - проверка или замена через каждые 9600 км
•S Фильтрующий элемент воздушного фильтра - проверка или замена через каждые 24000 км
•S Жидкость автоматической трансмиссии и фильтр - замена через каждые 24000 км
•S Свечи (кроме свеч с платинированными электродами) - замена через каждые 24000 км
•S Масло в механической КПП - замена через каждые 48000 км
Читайте также: