Как снять генератор на ниссан либерти
Опубликовано: 18.05.2024
Всем здоровья. Я уже много лет отдаю приоритет в автопроме бренду ниссан. Почему? Потому что дешевле чем тойота, лучше комплектация чем у тойоты и не менее надёжный чем тойота. Но самое главное это удобство в ремонте. Ну погнали. Услышал я под капотом какие то завывания, скрипты и хрусты. Настроился. Полез слушать и определил тяжёлую болезнь генератора. Было принято произвести его ревизию. Гудкла со страшным треском обгонная муфта. Но я решил что раз уж снимаю гену, то надо делать полную ревизию. Приехал купил подшипники NSK по 350 руб. за штуку. Немного сложнее было найти обгонную муфту или как её называют чайники шкив генератора. Но дром база помогла привезли прямо на работу цена 2200 марка INA но в китайском исполнении. Был расстроен но делать нечего, машину нужно собирать. И вообще понеслась.
1. Открываем капот
2. Снимаем правое колесо
3. Выворачивам руль в право до талого
4. Берём накидной на 14 и трубу для усиления рычага.
5. Снимаем подкрылок и накидываем ключ на болт натяжного ролика, после чего при помощи усилителя отжимаем ролик воздействием ключа на болт по направлению часовой стрелки. И скидывает оба одной ремень с муфты компрессора кондиционера.
6. Снимаем клеммы с акума
7. Откручиваем провода с генератора и скидывает фишку.
8. Откручиваем два болта крепления гены. Один снизу длинный, один сверху короткий. Понадобится для этого ключ на 14 или головка с маленькой трещеткой.
9. Вынимаем генератор и ложим на операционный стол.
10. Откручиваем у гены 4 стяжных болта. Они сделаны под отвёртку но срывать их лучше головкой на 8 т.к. затяжка там нормальная.
11. При помощи маленького молотка сбивает переднюю часть корпуса генератора разделяя его пополам и Вынимаем ротор.
12. Зажимаем ротор в тиски через деревяшу обязательно. Выковыриваем с муфты обгона заглушку при помощи отвёртки или ножа. И видим шлицы. Это значит что для откручивания нужен специальный ключ звёздочки 19,5 мм. Поскольку такого ключа в гараже нет ни у кого, то придётся попотеть. Я нашёл массивную гайку ручной затяжки с накаткой типо шлицов. По диаметру она подошла. Я её в натяг вбил молотком после чего откручивал при помощи газового ключа.
13. Оккуратно выбиваем ротор из корпуса.
14. Со внутренней стороны корпуса Откручиваем три винта под крестовую отвёртку и выбиваем подшипник головкой на 17. После чего устанавливаем новый и закручиваем крепление подшипника.
15. Берём съемник и стягивает задний подшипник. Сразу предупреждаю, не пытайтесь его выбивать молотком. Металл вала мягкий а подшипник сидит крепко. Ничего не выйдет. Без съемника не обойтись 100%.
16. Пресуем новый подшипник и собираем гену. Кстати при внедрении ротора на место будет проблема. Как утопить щётки. Проблема решается просто. Понадобится два гноздя. Один на 100 мм, другой сгодится и на 50 ну или просто кусочек проволоки. Принцип сборки такой. Гвоздь на 100 надо согнуть буквой Г причём плечо сгиба должно быть не меньше 1 см и не больше 2. С тыльной стороны корпуса генератора есть теснологическое отверстие в которое мы вставляем проволоку. После чего гвоздём согнутым буквой Г нужно утопить нижнюю щётку в её посадочное место и заклинить её проволокой через технологическое отверстие подобно чике гранаты. Также поступаем и со второй. После чего погружаем ротор в посадочное закрываем верхнюю часть корпуса стягивает болты и Вынимаем чеку. Далее процесс сборки в отратном порядке. Ремонт не сложный однако в Сто он будет стоить порядка 4000 рублей без учёта запчастей. Замена ролика натяжителя и вовсе элементарная. Накидываем ключ на 14 и через усилитель против часовой стрелки Откручиваем болт. После чего снимаем ролик руками, ставим новый и закручиваем болт обратно и вуаля. Натяг вам ремень. Проверяем все ли прикрутил. Запускаем двигатель. Если ничего не слетел, значит все гуд. Всем удачи!
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
На автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А (см. иллюстрации 4,0,4.0а, 4.0б).
4.0 Генератор LR190-734E
4.0а Генератор А2ТВ3191
52>4.0б Генератор А1151-80А
1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см. иллюстрацию).
4.1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор
2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.
3 Отсоедините от генератора провода.
4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).
4.4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну
5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую oпору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.
6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.
Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене на новый.
Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:
8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).
4.8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2
Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.
4.9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам
10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).
11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.
4.11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1)
12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см. иллюстрацию 4.11).
13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. При необходимости почистите держатель щеток.
14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).
4.14 Проверьте остаточную длину щеток. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые
Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).
4.15Установитеновыйзадний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике
16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.
Смотрите также:
- Генератор. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите проводку генератора. 2. Ослабьте верхнюю гайку и нижний болт крепления генератора. 3. Ослабьте приводной ремень.…
- Стартер. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе. 2. Отсоедините жгут стартера. 3. Выкрутите болты крепления стартера…
- Система зарядки. Диагностика… Генератор вырабатывает напряжение для обеспечения питанием системы электрооборудования автомобиля и подзарядки аккумулятора. Выходное напряжение контролируется регулятором. Питание постоянно подается на…
- Снятие генератора. Диагностика… Снятие 1. Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора. 2. Открутите крепежные гайки промежуточного шкива (только модели с кондиционером). 3. Ослабьте натяжение…
- Регулировка приводных ремней Ремень Метод регулировки Насоса рулевого управления и водяного насоса С помощью регулировочного болта на насосе рулевого управления Генератора (модели без…
1. Отсоедините клемму провода «массы» минус от отрицательного полюса аккумулятора.
2. Домкратим справа авто, незабываем для страховки что-нибудь подложить.
3. Снимаем колесо и снимаем пластиковую защиту.
4. Ложимся на спину и лезем под машину. Видим натяжной ролик.
5. Отводите одной рукой ключом ролик, а другой рукой вставляете шестигранник в совпавшие отверстия.
6. Снимаем все провода с генератора и разжимаем пластиковые клипсы, что бы освободить весь жгут.
7. Снимаем бачок с антифризом (просто в сторону отведите его).
8. Генератор крепится на двух болтах (верхний короткий, нижний длинный).
9. Когда болты выкрутили то покачивающими движениями освобождаем его из посадочного места. Далее вытаскиваем его аккуратно через дыру, где был бачок с антифриза.
10. Установка генератора производится в последовательности, обратной снятию.
Примечания:
Момент затяжки гайки клеммы В генератора составляет 7,9-11 Нм.
Момент затяжки гайки клеммы провода «массы» <-) составляет 2,3-2,6 Нм.
Момент затяжки нижнего болта крепления генератора составляет 59-69 Нм (автомобили с двигателями серии QR), 38-50 Нм (автомобили с двигателями серии QG), 44-57 Нм (автомобили с двигателями серии YD), 50 Нм (автомобили с двигателями серии F9Q).
Разборка
1. Выкручиваем 4 направляющих болта. И все гайки на задней стенке (под пластиковой заглушкой тоже одна)
2. Сбиваем аккуратно корпус (одну половину). Видим задний подшипник на якоре, меняем. Статор с диодным мостом и щеточным узлом также выбиваем.
3. Остается одна половина с муфтой на якоре и половинкой корпуса. Муфту снять можно зажав якорь, через деревянные дощечки в тисках. Снимите муфту и освободите якорь, там и передний подшипник увидите.
4. Снимаем диодный мост и щеточный узел с помощью паяльника.
5. Скрепляем новый диодный мост и щеточный узел с помощью клепок.
Снимаем Аккумулятор. Снимаем всю пластмассу воздушного фильтра. Теперь стартер виден и доступен. Снимаем клейму с втягивающей катушки, Откручиваем плюсовой провод от стартера гайка на 12. Откручиваем кронштейн крепления проводов. Два болта на 10. Откручиваем крепление стартера, два болта: верхний на 17, нижний на14. Вынимаем стартер. Откручиваем два винтика, и два длинных болта на 8, и стартер разваливается. Внутри все в свинском состоянии. Огромное количество графитной пыли в вперемешку со смазкой, что говорит о том, что щетки отлично потрудились.
как снять стартер ниссан nissan блюберд 4вд .Nissan Bluebird 4WD
Щеткодержатель. Видно, что корпусные щетки имеют очень большую выработку по сравнению с плюсовыми, у которых не плохой запас. (Плюсовые я не менял). Корпусные щетки еле касались коллектора, вследствие чего рабочая поверхность щеток имеет вот такой вид. Оббежал пару магазинов в поисках щеткодержателя в сборе (цена вопроса 300-350р), были, но уже продали. Плюнул и купил просто щетки, в размер не было, взял наиболее близкие и обточил. (Типа Япония 100р 4 шт. )
Так как старые щетки были приварены, на новые пришлось напрессовать наконечники, и посадил под крепежный винт, установив его наоборот, и обжав гайками.
Попутно проверил втулку подшипника на эллипс и зазор между втулкой и валом ротора, до 0,2мм это норма. Все отмыто уайтспиритом, смазано согласно инструкции и готово к сборке. Схема разборки, сборки генератора Снимаем Аккумулятор.
Снимаем всю пластмассу воздушного фильтра. Теперь стартер виден и доступен. Снимаем клейму с втягивающей катушки, Откручиваем плюсовой провод от стартера гайка на 12. Откручиваем кронштейн крепления проводов. Два болта на 10. Откручиваем крепление стартера, два болта: верхний на 17, нижний на14. Вынимаем стартер. Откручиваем два винтика, и два длинных болта на 8, и стартер разваливается. Внутри все в свинском состоянии. Огромное количество графитной пыли в вперемешку со смазкой, что говорит о том, что щетки отлично потрудились.
Щеткодержатель. Видно, что корпусные щетки имеют очень большую выработку по сравнению с плюсовыми, у которых не плохой запас. (Плюсовые я не менял). Корпусные щетки еле касались коллектора, вследствие чего рабочая поверхность щеток имеет вот такой вид. Оббежал пару магазинов в поисках щеткодержателя в сборе (цена вопроса 300-350р), были, но уже продали.
Плюнул и купил просто щетки, в размер не было, взял наиболее близкие и обточил. (Типа Япония 100р 4 шт. ) Так как старые щетки были приварены, на новые пришлось напрессовать наконечники, и посадил под крепежный винт, установив его наоборот, и обжав гайками. Попутно проверил втулку подшипника на эллипс и зазор между втулкой и валом ротора, до 0,2мм это норма. Все отмыто уайтспиритом, смазано согласно инструкции и готово к сборке. Схема разборки, сборки генератора
Читайте также: