Как снять генератор на заз 968м
Опубликовано: 02.07.2024
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
Проверка работы генератора на автомобиле. Неисправность генератора на автомобиле определяется по следующим признакам: после пуска двигателя не гаснет контрольная лампа на щитке приборов; контрольная лампа гаснет только на повышенных частотах вращения коленчатого вала двигателя; аккумуляторная батарея разряжается при езде с выключенными потребителями (фары, отопитель, стеклоочиститель и др.); повышенный шум при работе генератора.
Для определения причин неисправности генератора, не снимая его с автомобиля, следует проделать следующие операции:
отсоединить шунтовый провод от клеммы «Ш» (см. рис. 140) реле-регулятора 39 и, поворачивая вал ротора генератора, кратковременно прикоснуться к клемме «+» реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание включено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно быть и на клемме «Ш» реле-регулятора при включении зажигания, что указывает на исправность токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов реле-регулятора. Отсутствие искрения на клемме «+» указывает на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора, на отпайку выводов катушки возбуждения от колец или на обрыв цепи в проводе, соединяющем зажимы «Ш»:
устранив повреждение в цепи возбуждения, следует подсоединить шунтовый провод к клемме «Ш» реле-регулятора и пустить двигатель. Контрольной лампой между выводом «+» генератора и массой проверить наличие напряжения на выходе выпрямителя;
отсоединить от реле блокировки 36 два фазовых провода генератора, пустить двигатель и на холостом ходу подсоединить лампу (12 В) или вольтметр переменного тока между фазными проводами генератора. Если нить лампы накаливается или вольтметр показывает 12 В, это указывает на исправность генератора. Отсутствие напряжения укажет на обрыв фазных обмоток, выводных зажимов или проводов;
при наличии повышенного шума снять приводной ремень вентилятора (двигатель при этом не работает) и провернуть от руки приводной шкив вентилятора. Повышенный шум подшипников укажет на необходимость их промывки и смазки или на их неисправность;
если обнаружится задевание рабочего колеса о направляющий аппарат, следует проверить крепление генератора к направляющему аппарату.
Если указанной проверкой неисправность генератора не обнаружена, для определения причин отказа системы необходимо проверить выпрямительный блок генератора и другие элементы, входящие в комплект генераторной установки: реле-регулятор, реле-блокировки и соединительные провода.
Проверка выпрямительного блока. Выпрямительный блок проверяют с помощью контрольной лампы или вольтметра. Для проверки подключают к выводам блока через контрольную лампу или вольтметр аккумуляторную батарею или другой источник постоянного тока напряжением не выше 12 В. При этом к одному из выводов выпрямительного блока сначала присоединяют через контрольную лампу или вольтметр «+» от батареи, а к противоположному выводу «—», затем провода меняют местами.
При исправном выпрямительном блоке нить контрольной лампы не накаляется, а стрелка вольтметра не отклоняется. При обратной полярности нить лампы должна накалиться, а вольтметр показать полное напряжение на зажимах аккумуляторной батареи. Если лампа горит или вольтметр показывает напряжение в обоих направлениях, то это свидетельствует о коротком замыкании в выпрямительном блоке. Если лампа не горит или вольтметр не показывает напряжения, то это указывает на наличие обрыва в выпрямительном блоке. Такие выпрямительные блоки непригодны к дальнейшей эксплуатации.
Проверка генератора на стенде. Генератор следует закрепить на стенде со стороны щеткодержателей и соединить с приводом стенда. В процессе испытаний необходимо обеспечить принудительный обдув выпрямительного блока генератора от постоянного вентилятора. Длительное испытание генератора без обдува выпрямителя приведет к отказу его в работе из-за перегрева.
Источник питания обмотки возбуждения генератора должен иметь напряжение 12 В постоянного тока. Электрическую схему для испытания генератора собирают, как показано на рис. 142. Для проверки генератора необходимы: вольтметр 0. 15 В и амперметр 0. 30 А постоянного тока: ключ 10 мм, отвертка. Проверку рекомендуется выполнять следующим образом:
соединить вал ротора генератора с приводом стенда. Увеличить частоту вращения вала привода генератора до 1100 об/мин при разомкнутых контактах выключателей QI и Q2,
включить выключатель QI (от аккумуляторной батареи подается при этом напряжение на обмотку возбуждения) и определить по вольтметру напряжение генератора (без нагрузки должно быть не менее 12 В):
включить нагрузку генератора и увеличить частоту вращения вала генератора до 2500 об/мин, установить нагрузочным реостатом силу тока 20 А (отсчет ведется по амперметру РА), при этом напряжение по вольтметру PV не должно быть менее 12 В.
Уменьшить частоту вращения вала генератора с 2500 до 1200 об/мин и отключить нагрузку. Если генератор при указанном испытании не развивает напряжение более 12 В, необходимо определить неисправность и устра-нить рр
Рис. 142. Схема электрических соединений для испытаний генератора: GI — генератор; 02 — аккумуляторная батарея; PV — вольтметр; РА — амперметр; QI, Q2 — выключатели; R — нагрузка
Выявление неисправности генератора при проверке на стенде. По вольтметру переменного тока замеряют напряжение на выводах фаз обмотки генератора при замкнутых контактах выключателя Q1 и частоте вращения вала генератора около 1500 об/мин. Если напряжение на фазах генератора будет менее 12 В, необходимо заменить выпрямитель и сделать повторную проверку.
Отсоединяют от шунтовой клеммы генератора провод, снимают щеткодержатели 23 (см. рис. 141) со щетками и через отверстия в крышке 19 генератора замеряют сопротивление обмотки возбуждения, прикасаясь наконечниками омметра к контактным кольцам. Сопротивление обмотки возбуждения должно быть 7,13. 7,18 0м. Меньшее сопротивление обмотки укажет на наличие короткозамкнутых витков в обмотке, большее—на плохой контакт в местах пайки, а бесконечное сопротивление — обрыв.
Наличие замыкания на массу шунтовой обмотки ротора проверяют напряжением от аккумуляторной батареи через контрольную лампу. Минусовой вывод батареи подсоединяют к валу ротора, а плюсовой — через контрольную лампу на контактные кольца. Если лампа при этом загорится, то обмотка ротора замыкает на массу
Проверяют с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи наличие цепи от щеток к выводам щеткодержателей. При этом ротор следует медленно провернуть на один-два оборота. Щетки в щеткодержателях должны легко передвигаться, а контактные кольца ротора должны иметь чистую поверхность с сероватым оттенком.
В случае если генератор не обеспечивает номинального напряжения 12. В при вращении ротора с частотой 2500 об/мин и нагрузке 20 А, необходимо: снять выпрямительный блок, подключить контрольную лампу к одному из выводов фаз генератора и подать напряжение от аккумуляторной батареи на контрольную лампу и другому выводу фаз. Если нить контрольной лампы накаливается, это указывает на наличие цепи между двумя фазами. Проверку следует повторить и с третьей фазой. Отсутствие накала контрольной лампы укажет на обрыв в фазе, при этом генератор работает на двух фазах.
Если после указанных выше проверок устранена причина неисправности генератора, но выявлен повышенный шум, генератор рекомендуется разобрать, осмотреть статор и подшипники. Наличие на обмотке потемневшей изоляции укажет на межвитковое замыкание обмотки. Такой статор генератора подлежит замене.
В случае появления незначительного шума в подшипниках генератора следует вскрыть уплотнители, промыть подшипники и заменить в них смазку.
На автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» принята однопроводная схема электрооборудования постоянного тока с включением на «массу» отрицательных клемм источников тока. Номинальное напряжение в сети 12 В .
Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.
Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.
Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:
— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;
— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;
— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;
— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;
— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;
— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.
Электрооборудование автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Фара ФГ-140Б; 2 — Указатель поворота 17.3726 (лампа А12-21-3); З — Звуковой сигнал С312В; 4 — Скользящий пружинный контакт; 5 — Кнопка включения звукового сигнала; 6 — Оптический элемент фары; 7 — Лампа габаритного освещения А12-4; 8 — Лампа ближнего и дальнего света типа А12-45+40; 9 — Винт регулировки положения фары; 10 — Повторитель указателя поворота УП122Б (лампа А12-4); 11 — Выключатель сигнала «Стоп» ВК-412; 12 — Выключатели аварийной сигнализации тормозов типа ВК12Б; 13 — Реле РС525А аварийной сигнализации тормозов; 14 — Аккумуляторная батарея 6-СТ-55ЭМ; 15 — Блок предохранителей типа ПР112; 16 — Реле-прерыватель типа РС-950Б; 17 — Стеклоомыватель; 18 — Лампа контрольная А12-1, показывающая работу генератора; 19 — Указатель уровня топлива в бензобаке УБ-26А; 20 — Контрольная лампа А12-1, показывающая работу отопителя; 21 — Контрольная лампа А12-1 указателя поворота; 22 — Лампы А12-1 для освещения комбинации приборов; 23 — Контрольная лампа А12-1, показывающая включение дальнего света фар; 24 — Контрольная лампа А12-1 для аварийной сигнализации тормозов; 25 — Контрольная лампа А12-1, показывающая аварийное давление масла; 26 — Указатель температуры масла типа УК273; 27 — Розетка лампы переносной ПС500; 28 — Стеклоочиститель типа СЛ226В; 29 — Рычаг включения стеклоомывателя и переключателя стеклоочистителя; 30 — Рычаг переключателя поворотных указателей; 31 — Переключателя света фар рычаг; 32 — Выключатель для наружного освещения типа ВК343-02.02; 33 — Выключатель ВК422-12 для аварийной сигнализации автомобиля или вынужденной остановки (лампа А12-0,8); 34 — Замок зажигания типа ВК347; 35 — Уровня топлива датчик БМ159А; 36 — Реле блокировки типа РБ1-10; 37 — Реле стартера типа РС534; 38 — Выключатель ВК418 для фонарей заднего хода; 39 — Реле-регулятор типа РР310В; 40 — Плафон ПК140 освещения салона (применяется лампа АС12-5); 41 — Стартер типа СТ368 (для МеМЗ-968, 968Н), СТ366 (для МеМЗ-966Г); 42 — Разъем штепсельный; 43 — Генератор типа Г-502А; 44 — Катушка зажигания типа Б115-В; 45 — Прерыватель-распределитель зажигания типа Р-114Б; 46 — Свеча зажигания типа А23-1; 47 — Датчик масляного давления ММ111Д; 48 — Датчик температуры масла типа ТМ100А; 49 — Фонарь задний правый 251.3716; 50 — Лампа А12-21-3 указателя поворотов; 51 — Лампа А12-21+5 для габаритного освещения; 52 — Лампа А12-21-3 сигнала заднего хода; 53 — Лампа сигнала торможения А12-21-3; 54 — Подкапотный фонарь ПД308-А; 55 — Фонари освещения знака номерного 14.3717 (лампа АС12-5); 56 — Фонарь задний левый 26.3716. Оборванные провода: красный от лампы 20 и черные от предохранителя «1» идут к отопителю.
Ряд приборов электрооборудования «Запорожца» защищен плавкими предохранителями, расположенными в блоке 15.
Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:
«1» на 16 А — всех приборов и ламп освещения при включенном выключателе 32 наружного освещения. При выключенном выключателе 32 защищается цепь дальнего света фар при кратковременном их включении рычагом 31.
«2» на 8 А — освещения комбинации приборов, передних и задних габаритных огней, лампы подкапотной и фонарей номерного знака.
«3» на 8 А — «аварийной сигнализации» в режиме поворотов, указателей температуры масла и уровня топлива, ламп контрольных давления масла и работы генератора.
«4» на 8 А — контрольной лампы заряда, фонарей заднего хода и стеклоомывателя.
«5» на 8 А — «аварийной сигнализации» в мигающем режиме.
«6» на 8 А — штепсельной розетки, аварийной сигнализации, плафона освещения салона, приборов, звукового сигнала и тормозов.
«7» на 8 А — ближнего света фары левой.
«8» на 8 А — ближнего света фары правой.
«9» на 8 А — контрольной лампы дальнего света, дальнего света левой фары.
«10» на 8 А — дальнего света правой фары.
Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.
На неделе установил генератор ВАЗ 2108 нов. образца 65Ач. Потратил на его установку почти целый день(при том, что я уже ставил уже подобным образом на одну из моих бывших запорожцев). Самое главное в установке не штатных генераторов это то, что при установке нужно как можно точнее соблюсти соосность шкивов. В противном случае, ремень порвётся, не проехав и 100км.
Кому интересно, расскажу что мне потребовалось для установки: Генератор ВАЗ 2108 нов образца, нижний и верхний кронштейны с ВАЗ 2101-07, ремень приводной ЗиЛ 1250мм, уголок и кусок профиля(подойдёт от ножки стола или школьной парты), сварочный аппарат, болгарка, рулетка и железная линейка(чтобы мерить соосность шкивов). Нижний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07 крепится к крыльчатке штатного генератора. Для того, чтобы он встал, его надо доработать болгаркой и сварочным аппаратом(закруглить посадочное место и сместить нижнее отверстие ближе к шкиву штатного генератора. Кронштейн металлический, варится отлично). Нижнее крепление делается после того, как будет доработано, отцентровано и прикручено вместе с генератором верхнее крепление(т.е. по месту). Да, кстати, необходимо снять корпус штатного генератора, приложить к нему уголок, наметить 2 отверстия в уголке и просверлить их, выкрутить на 5 мм штатные шпильки крепления корпуса с правой стороны и поставить корпус обратно. Берём уголок, прикручиваем его на эти самые шпильки. Далее вешаем генератор и ремень, и начинаем подгонять нижний кронштейн так, чтобы оставался ход регулировки генератора. Отрезаем профиль на нужную нам длину, привариваем к нему верхний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07(регулировочный), прислоняем его к уголку, закреплённому на двигатель и прихватываем сварочным аппаратом. Потом, получившийся кронштейн(из уголка, профиля и регулир. кронштейна) снимаем с двигателя, обвариваем, грунтуем и ставим на место. Вот и всё. С подключением всё просто: Убираем родное РР, снимаем штатную проводку генератора, оставив от неё только красный провод(силовой). Этот провод укорачиваем(по месту крепления), вешаем на неё круглую клемму и прикручиваем к генератору. Провод возбуждения берём от штатной проводки, идущей на реле блокировки стартера(он как раз идёт от плюса через лампочку на щитке приборов), удлиняем его до нового генератора, вешаем на него клемму "маму" и всё. Есть одно НО!:Этот провод, идущий от плюса через лампочку на реле блокировки стартера, так-же подключается к реле стартера. Его, естественно с релюшки отсоединяем и изолируем(или отрезаем вообще), а на его место вешаем кусок провода, другой конец которого подсоединяем на массу.
После всего этого натягиваем ремень, заводим, втыкаем мультиметр в АКБ, предварительно выставив на регуляторе "V", включаем нагрузку, смотрим на показания и танцуем ламбаду…
На запорожском двигателе ВАЗовский генератор работает лучше, чем на классике. Дело в том, что запорожский шкив коленвала большего диаметра, а значит и крутиться он будет быстрее. Теперь можно с собой в дорогу и преобразователь напряжения брать, и другие машины прикуривать.Фотоотчёт прилагаю:
Дополнительный генератор на ЗАЗ
Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно в зимнее время с коротким световым днем, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккумулятора, если одновременно включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, например противотуманные фары, автомагнитолу и т. д., мощности вообще не остается.
Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.
Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.
Сравнительные параметры генераторов Г502 и 58.3701
Примечание. Nном - число оборотов коленвал, соответствующее максимальному току, отдаваемому генератором; Nмин - минимальное число оборотов коленвала, соответствующее номинальному току.
Как видно из таблицы, генератор Г502 отдает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче примерно 70 км/ч. Такой режим при движении в городе не бывает продолжительным - в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 отдает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким образом, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (быстрее на "запорожцах" редко ездят), частота вращения ротора генератора не превышает 7500 об/мин, то есть остается в допустимых пределах (до 10 000 об/мин).
Несколько простейших деталей, необходимых для крепления дополнительного генератора (эскизы их представлены здесь), несложно изготовить в домашних условиях с помощью обычного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно купить, а регулятор напряжения Я 112 входит в комплект генератора.
Перейдем к описанию крепежных деталей. Основной элемент - скоба, выгнутая согласно рис. 2. Это стальная полоса шириной 60 мм и толщиной 4,5-5 мм. Выгнуть ее в виде дуги радиусом 110 мм легко на деревянном "шаблоне" диаметром 220 мм, а петлю на конце (внутренним диаметром 10 мм) - на стальном прутке. При этом изгибаемый участок нагревают газовой горелкой или мощной паяльной лампой. Скоба крепится сверху на направляющем аппарате вентилятора с помощью двух болтов 1 и 3 (М8) с гайками (см. рис. 1), для чего в полосе и направляющем аппарате сверлят два отверстия.
Важно установить полосу так, чтобы расстояние от ее края до обреза направляющего аппарата вентилятора составляло 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещены от ее середины, тогда они выходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует обратить особое внимание на то, чтобы лопасти крыльчатки не задевали за болты. Свободный край пластины должен оказаться на уровне оси вентилятора.
Для придания конструкции необходимой жесткости (см. рис. 1) предназначена растяжка 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первое (10 мм) должно совпасть с отверстием в нижней проушине генератора, а второе (6 мм) предназначено для установки растяжки под болт крышки распределительных шестерен, расп
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Как можно понять с первого взгляда на автомобиль, его внешность стала компромиссом между стоковым экстерьером и функционалом гоночного болида. С одной стороны, 968-й не подвергся глобальному распилу, перекомпоновке и «корчеванию», сохранив абсолютно заводские параметры кузова и даже элементы оформления – молдинги, хромированные зеркала и дверные ручки и, что особенно заметно, «родные» колеса с колпаками спереди. С другой стороны, что-то все же пришлось поменять.
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
Читайте также: