Как снять муфту компрессора кондиционера сааб 9000

Опубликовано: 07.07.2024

Загоните автомобиль на подъёмник и опорожните систему К/В.

4-цилиндровые бензиновые двигатели

Конструкция компрессора К/В

Разъедините разъём компрессора К/В, расположенный на консоли за правой фарой (3 на иллюстрации).

Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (4 на иллюстрации) и отсоедините шланг вместе с датчиком MAF (5), не разъединяя его разъём. Отодвиньте шланг в сторону.
Снимите термозащитный экран с выпускного коллектора (6 на иллюстрации), ослабьте крепёж перепускной трубки с клапаном (7) и снимите их.
Разъедините разъёмы вентиляторов радиатора и ослабьте хомуты крепления шланга к расширительному бачку.
На моделях с АТ отсоедините шланг маслоохладителя от нижней части сборки вентиляторов.
Снимите сборку вентиляторов радиатора.
Отсоедините напорную трубку турбокомпрессора.

Отсоедините трубки низкого (11 на иллюстрации) и высокого (12) давления от компрессора и сдвиньте их в сторону.

Поднимите автомобиль, снимите кожухи и ремень привода вспомогательных агрегатов (13 на иллюстрации).

Выверните 3 болта (14 на иллюстрации) крепления компрессора, начиная с верхнего, и снимите компрессор с крепёжного крюка (15).
При необходимости и соответствующих навыках произведите ремонт компрессора. Крнструкция компрессора К/В представлена на иллюстрации Конструкция компрессора К/В.
Установка производится в обратном порядке. Используйте новые уплотнительные кольца.

Бензиновые двигатели V6

Отсоедините подающий шланг вместе с датчиком MAF, не разъединяя разъём датчика, и удерите шланг в сторону.
Снимите правую секцию решётки радиатора, правую фару и правый указатель поворота.
Ослабьте натяжение мультиребристого ремня и снимите его, предварительно пометив направление его движения.
Пережмите оба шланга резервуара ГУР.

Разъедините разъём компрессора и снимите разъём с держателя (8 на иллюстрации), после чего выверните болты крепления линий низкого и высокого давления к компрессору К/В (9).

Приподнимите автомобиль и снимите защитные кожухи двигательного отсека.
Отсоедините низко- и высоконапорные линии от компрессора К/В и закупорьте образовавшиеся отверстия.

Высвободите 2 трубки жидкости ГУР из держателей на подрамнике (14 на иллюстрации), отсоедините трубки от охладителя ГУР (15), и снимите охладитель (16). Закупорьте образовавшиеся отверстия.

См. п. 10-12 (4-цилиндровые бензиновые двигатели).

Дизельные двигатели V6

Снимите впускной трубопровод с датчика MAF и турбокомпрессора.
Снимите правую фару с защитным кожухом и указателем поворота.
Снимите верхнюю крышку двигателя и разъедините разъём компрессора К/В около правой фары.
См. п. 4-6 (Бензиновые двигатели V6).
Ослабьте натяжение мультиребристого ремня и снимите его, предварительно пометив направление его движения.

Разъедините соединение (14 на иллюстрации) охладителя жидкости ГУР на правой стороне подрамника и закупорьте трубки. Разъедините разъём датчика CKP (15).

Выверните 3 болта крепления компрессора К/В и снимите его через отверстие в подрамнике, приподняв компрессор и повернув его вперёд.

См. п. 11-12 (4-цилиндровые бензиновые двигатели).

Всем доброго времени.
Ещё при покупке обратил внимание на тарахтящий звук и странно прыгающий агрегат слева у мотора. Примерно-то я знал что эта штука кондиционер,за что хозяйка несколько снизила цену авто,на этом и порешили.
Отездив порядка 20 000км. Начал замечать что тарахтение увеличилось и уже отдаётся аж в полу,надо сказать что за это время устройство хитрой иномарки для меня стало более понятно. Узнал что такое турбина,кассета,даже сам три раза поменял масло с расходниками. Починка электромелочи тоже принесла пользу.
-Попутное отступление. Надо сказать что всё прочитааное на этом сайте совершенно справедливо. И завладев вожделенной машиной я немного спустился с небес на землю по поводу иномарок. Развеялся миф об их негниючести и неломучести. Так-же стало ясно что иномарки тоже состоят из болтов и гаек-как Росватопром,которые необходимо иногда откручивать,смазывать и делать практически всё,что раньше делал на советских машинах. Автосервис-нескажу что поразил ценами,но тем не менее я за все 15 автолет посещал его только для смены сцепления и ещё пришлось отдать туда АКПП,но это было давно.
Так вот,полазив в инете,выяснилось,что на компрессорах SANDEN(а именно такой у меня стоит) частенько летит подшипник так называемой муфты (кому интересно в инете могут без труда найти кучу инфы). Выяснилось так-же что размер его
35х55х20 и стоит он около 1500руб (дорогая игрушка!)
Если кто будет такой искать-то у кондиционерщиков можете смело спрашивать по размерам,они поймут. Есть правда ещё аналог российского производства,только его размеры 35х55х10,а цена 150руб. Их надо соответственно два,но я их ненашёл и купил японский.
-Теперь снимаем компрессор.
Чтобы его снять,надо снять ремень. Как оказалось это совсем не сложно,а ход у натяжного ролика всего порядка 5мм.
Так что потянув немного ремень вверх удачно вставляется описанное в книжках приспособление,которое я как всегда поленился изготовить и успешно использовал для этого сьёмник пружин оставшийся ещё от ремонта ТАЗика.
Дальше снимаете фару,поворотник(как это делать надеюсь все знают) и головкой помоему 13 откручиваете три блота крепящие компрессор к кронштейну. Он давольно тяжёлый и я исползовал для этого помощь жены
Потом НЕРАЗРЫВАЯ контура сдаёте немного справо и вынимаете его кверху. Оказалось что шланги сделанны из очень мягкой резины и способны на многое!
Потом используя ключ от болгарки,засунув один его торчёчек в дырочку а другой прислонив к стенке,откручиваете сцепление. Это то,что прижимается к муфте,когда подаётся электричество в катушку под ней (просто и кон гениально!).
У меня было много нецензурной лексики,потому-что либо сцепление нето либо ещё что,но гайка упорно нехотела отходить,несмотря на то,что само сцепление болталось на шлицах и брякало при езде. Оказалось что прежние разборщики не подложили шайбу под гайку и просто нехватило резьбы чтобы затянуть.
Сняв сцепление,снимаем так сказать раздвигубцами(50руб) пружинную шайбу крепящую плохой подшипник,а заодно и муфту. И средним сьёмником(500руб) снимаете муфту,она слезет естественно с подшипником.
Несём теперь муфту в сарай(делал на даче),кладём на деревяшку и керном откерниваем подшипник,металл очень мягкий и дело идёт легко. Потом переворачиваем муфту,берём молоток около 1кг и (я использовал переходник с 1-3/4) то,чем можно выпрессовать его,можно бить даже в район сепаратора,всёравно подшипник потом на помойку.
В общем после 4-6 хоших ударов подшипник оказался в руках
Переворачиваем муфту,желательно найти брусок который небудет выходить далеко от центрального отверстия,и смазав место нового подшипника и его самого,с помощью старого подшипника и вышеописанного молотка запрессовываем новый подшипник. Далее закерниваем новый подшипник и всё собираем в обратной последовательности.
-Надо сказать,что для одевания муфты на компрессор пришлось опять использовать женский труд ,потому-что держать и запрессовывать одному неудобно,хотя оделась муфта давольно легко.

В итоге в моторном отсеке стало потише а в салоне так вооще нирвана! Конечно надо ещё поменять левый ступичный подшипник,радиатор печки. Но это уже будет совсем другие истории.

Сообщений 1

Страницы 1

Форум работает на PunBB , при поддержке Informer Technologies, Inc

Всем привет!
Итак 07.03.2016 у нас была солнечная и довольно таки теплая погода, поэтому было решено выгулять СААБаку, а заодно и семью=)), и сгонять на море погулять, подышать морским воздухом, благо ехать не так далеко в среднем получается 130-140 км. в г.Зеленоградск (местные знают). Сначала все было хорошо, заехал на заправку побаловал СААБа 98-м бензином. И после этой заправки до пункта назначения где-то 45-50 км. отличнейшей дороги с ограничением в 110 км/ч. " А почему бы и нет", -подумал я, и надавил газ в пол =)), довольно не плохо машина 1988 г.в. с пробегом 483 300 км. набрала 200 км/ч =)), думаю могла бы и больше, но ограничитель, сидевший справа в лице моей жены, сработал =)). Прибыв на запланированное место, во время парковки, обратил внимание на довольно сильно поднявшуюся стрелку ОЖ, но особого значения этому не придал (так всегда…, срабатывает вентилятор и все хорошо), но не в этот раз… Стрелка поднялась, а вентилятор не срабатывает, глушу, обычно он после выключения мотора сразу срабатывает, а тут тишина. Смотрю, а у меня ремень компрессора оборвало и он намотался, так сказать, на основной ремень. Но какая взаимосвязь или причинно-следственная связь этого? НЕ понятно! Оборванный ремень снял, вспомнил, что на въезде видел автосервис, поехали туда с надеждой, что приезжим помогут. АГА! Разбежались! Нам некогда, много работы и т.д. Человек, который был на этом сервисе (не работник), посоветовал мне еще до одного проехать, но и там мне ничем не помогли =((. Ладно, пошли гулять, отдыхать особой-то беды нет в этом ремне, но не работающий вентилятор меня тревожил больше. Успокаивал себя тем, что возможно его включение зависит от работающего или не работающего компрессора =)). В общем обратная дорога-проблем нет, температура в норме, оно и понятно, пробок не было, все хорошо.

Сегодня 08.03.2016 в международный женский день я решил уделить время своей половинке, которых у меня две=)) (СААБ и MAZDA)! Шутка-шутка! Купил ремень вот такой (может номерок кому пригодиться):

ну и решил поменять, хоть ни разу этого и не делал=))

В принципе ничего сложного нет. Но, посмотрев что и как понял, что для удобства необходимо снять расширительный бачок. Плюсом видел тот момент, что когда ездил искал сервис на побережье моря, все таки в пробку я попал, ну и покипел немного, следовательно ОЖ выдавило =)):

Сегодня большинство современных автотранспортных средств оборудуется таким полезным прибором, как кондиционер. Что это и в чём его предназначение, известно практически каждому. Самое главное то, что он необходим для того, чтобы максимизировать комфорт в салоне вашего авто. В то же время, эти, как может показаться, совершенные устройства могут время от времени ломаться. Это также известно многим, но мало кто знает каким образом в подобных ситуациях действовать, как обнаружить и устранить поломку. О том, как снять муфту компрессора кондиционера и починить прибор и пойдёт сегодня речь. При проведении ремонтных работ вам необходимо запастись отвёрткой, флуоресцентной краской, а также омметром и фонарём с ультрафиолетовым светом.

Устраняем неполадки

Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.

С использованием фонаря с ультрафиолетовым светом рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор для выявления возможной протечки. При обнаружении утечки, вы сможете устранить неисправность. Стоит отметить, что повреждения могут быть различными и носить самый разнообразный характер. Так, сюда можно отнести механическое происхождение поломки – повреждение магистралей хладагента или непосредственно компрессора. Также может быть и «временной» характер, обусловленный воздействиями коррозийных процессов.

При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.

В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.

Наполняем кондиционер фреоном

После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.

Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.

На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.

Возможные поломки

На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками
Как снять кондиционер самостоятельно
Как снять кондиционер со стены: виды техники и особенности
Как снять сплит систему самому

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

Читайте также: