Как снять ремень генератора на рено клио

Опубликовано: 30.04.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Renault Clio III , моменты затяжки Renault Clio III , неисправности Renault Clio III , мануал Renault Clio III , manual Renault Clio III , схема Renault Clio III , характеристики Renault Clio III , устройство Renault Clio III , ремонт Renault Clio III , коды ошибок Renault Clio III

9. Проверка и замена вспомогательного приводного ремня

Примечание:
Компания Renault рекомендует заменять вспомогательный приводной ремень каждый раз после снятия. Необходимо также устанавливать новый натяжитель. Приводной ремень и натяжитель необходимо заменять каждые 115000 км пробега или каждые 5 лет не зависимо от его внешнего состояния.

Проверка

1. Вспомогательный приводной ремень расположен с правой стороны двигателя.

2. Из-за своих функций и материалов, из которых он изготовлен, вспомогательный приводной ремень склонен к повреждениям спустя определенный промежуток времени. Именно поэтому его необходимо регулярно проверять и регулировать периодически.

3. Основную проверку на наличие очевидных повреждений можно выполнить в моторном отсеке. Однако, так как вспомогательный приводной ремень расположен близко к внутренней части правого крыла, проверку можно выполнить только снизу.

4. Поднимите переднюю часть кузова автомобиля при помощи домкрата и установите опорные стойки.

5. Снимите правое переднее колесо и подкрылок.

6. Выключив двигатель, проверьте вспомогательный приводной ремень по всей длине на наличие трещин и расслоения (смотрите иллюстрацию). Придется провернуть двигатель (при помощи ключа или насадки и стержня, установленных на болт крепления шкива коленвала), чтобы перемещать вспомогательный приводной ремень по шкивам для тщательной проверки.

Перекрутите вспомогательный приводной ремень между шкивами, чтобы внимательно осмотреть обе части. Также проверьте поверхность ремня на наличие следов истирания или остекления поверхности, что придаст ремню блестящий вид. Проверьте шкивы на наличие задиров, трещин, деформации и коррозии.

Замена

Примечание:
Перед снятием вспомогательного приводного ремня, обратите внимание на положение его установки. На некоторых моделях автомобилей шкивы компрессора оснащены шестью канавками, а вспомогательный приводной ремень пять. В таком случае внутренняя канавка не будет использоваться, чтобы ручей приводного ремня был прямым.

Автоматический натяжитель

7. При помощи ключа, установленного на внешней гайке натяжителя, проверните натяжитель по часовой стрелке, чтобы снять натяжение приводного ремня (смотрите иллюстрации), затем снимите вспомогательный приводной ремень со шкивов, отметив его положение установки.

8. Если вспомогательный приводной ремень был снят, его необходимо заменить.

9. Отверните натяжитель в сборе и установите новый натяжитель вспомогательного приводного ремня. Затяните болт крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.

10. Установив ключ на внешнюю гайку крепления натяжителя, проверните его по часовой стрелке, чтобы установить новый вспомогательный приводной ремень на шкивы, убедившись, что он должным образом в канавки.

11. Установите насадку на шкив коленвала и проверните двигатель несколько раз, чтобы проверить соответствующую установку приводного ремня.

12. Установите подкрылок и колесо. Опустите автомобиль.

Натяжитель с механической регулировкой

Примечание:
Чтобы обеспечить соответствующее натяжение вспомогательного приводного ремня, специалист компании Renault используют специальный инструмент.

13. Ослабьте шкворень и регулировочный болт на натяжителе. Переместите натяжитель вверх и сожмите регулировочный болт. Снимите вспомогательный приводной ремень.

14. Отверните натяжитель в сборе и установите новый натяжитель вспомогательного приводного ремня. На данном этапе не затягивайте полностью болты крепления. Они должны быть затянуты таким образом, чтобы натяжитель вращался. Установите новый вспомогательный приводной ремень.

15. Если в наличии есть специальный инструмент, отрегулируйте натяжение вспомогательного приводного ремня таким образом, чтобы оно составляло 233±5Hz. Если показания прибора не соответствуют спецификациям, необходимо отрегулировать натяжение вспомогательного приводного ремня еще раз (смотрите иллюстрацию).

16. Если специального инструмента нет в наличии, отрегулируйте натяжение таким образом, чтобы в центральной части самого длинного ручья приводного ремня вы могли перевернуть его на 90°. Если вы сомневаетесь, что натяжение вспомогательного приводного ремня отрегулировано должным образом, обратитесь к официальному дилеру Renault для его проверки.

17. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу на протяжении 5 минут, затем проверьте натяжение вспомогательного приводного ремня еще раз.

На пробеге 210 800 км. начал свистеть ремень навесного оборудования, который был установлен до этого на пробеге 188 300 км. еще предыдущим владельцем. Я поставил поликлиновой ремень HUTCHINSON 5PK1750. При замене заметил, что натяжной и направляющий ролики имели осевой люфт, а натяжной крутился очень свободно от руки, что косвенно говорит о недостатке в нем смазки. Но ролики не стал тогда менять, обошелся только заменой ремня. Также было замечено, что шкив коленвала изрядно восьмерит при вращении и вследствие этого ремень слегка ползает туда-сюда по роликам. Позже, при обслуживании и замене ГРМ, шкив был заменен на новый. Но бесследно это восьмерение шкива не прошло.

Через несколько тысяч километров, а именно на пробеге примерно 214 000 км. новый ремень опять засвистел слегка. Брызнешь WD-шкой — свист прекращается на время, пока она не высохнет. Было принято решение менять весь комплект ремня навесного оборудования на оригинальный комплект. Да, недешево, можно было бы сократить раза в два затраты, собрав комплект из неоригинальных деталей. Но смысл замены был — полностью исключить вероятность некачественных неоригинальных запчастей (особенно натяжителя), поэтому остановился на оригинальном комплекте RENAULT 7701477517. Комплект был приобретен в Автодоке. Также сразу заказал новые болты крепления натяжного механизма и новый болт крепления направляющего (обводного) ролика. Болты тоже оригиналы.

Замену производили вместе с товарищем в гараже с ямой. На яме удобнее, так как есть возможность снизу подлезть к креплениям роликов. Без ямы было бы значительно сложнее. Снял колесо, передний правый покдрылок, ослабил натяжение ремня и снял его с роликов. В целях более свободного доступа к креплениям направляющего ролика и ролика натяжного механизма был снят также и верхний большой шкив, как-раз тот, который на некоторых комплектациях является приводом ГУР. У меня комплектация с электроусилителем руля, поэтому вместо шкива ГУР стоит просто обводной шкив такого-же диаметра, как шкив ГУР.

Но места все-равно катастрофически мало для свободной работы. Я еще до начала работ приобрел специальные удлиненные ключи на 13, 14, 15 мм. Их номера: 524013, 524014, 524015 — Ключи трещоточные ДЕЛО ТЕХНИКИ. Пригодился ключ, насколько я помню, на 13 и 14 мм. Эти удлиненные ключи значительно облегчили дело. Ими были откручены направляющий ролик и болты крепления кронштейна натяжного ролика. Также был приобретен 825009 — Съемник клипс ДЕЛО ТЕХНИКИ. С помощью него отщелкивал клипсы крепления подкрылка. Очень удобно работать, когда есть нормальный специнструмент.

Правую опору двигателя не снимали — просто монтажкой надавили на двигатель от крыла и тем самым немного увеличили расстояние от направляющего ролика до лонжерона. Один поддавливал монтажкой, второй быстро снял ролик. Вдвоем работать удобно! Со снятием направляющего ролика возникла легкая проблема — он прикипел к своему посадочному месту на двигателе. С двух сторон рычагами нам удалось стронуть его с места. Со снятием натяжного механизма проблем не возникло.

Сборка в обратной последовательности. Перед установкой нового направляющего ролика, его посадочное место было смазано медной высокотемпературной смазкой AXIOM A9622 чтобы избежать его прикипания. Ручейки всех шкивов были очищены и обезжирены с помощью зубной щетки и AXIOM A9801 — Очиститель тормозов и деталей сцепления. Динамометрическим ключом к болтам не подлезть — поэтому вся затяжка от руки по ощущениям. Везде были установлены новые болты, хотя и старые были в норме и все оригинальные. Но раз купил новые, то и поставил их. На кончики болтов нанес разборный синий фиксатор резьбы.

Результат — ничего не свистит, вся система вращается без люфтов и восьмерок, ремень не ползает по роликам. Надеюсь, что на 60 тыс. регламента хватит.

1) 7701477517 RENAULT Комплект ремня — 4 009,00 ₽
2) 7703002949 RENAULT Болт крепления натяжного механизма (2 шт.) — 322,00 ₽
3) 7703101490 RENAULT Болт крепления направляющего ролика — 227,00 ₽
4) A9801 Очиститель тормозов и деталей сцепления AXIOM A9801 — 174,00 ₽

Как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай всё сам! :)
А эта история началась еще в прошлой серии…
Менял бензонасос 30 декабря и заодно хотел махнуть ролики с ремнём…дорога предстояла дальняя…на Масскву!

В 12ч звоню в «Сирену» — сервис такой на Мира улице.Ну да, мастер занят, через пару часов мы вам перезвоним.Пока провозился с бензонасосом в гараже, время 15ч.Из «Сирены» чёт тишина…
Звоню сам.А мне девушка на проводе – ой,а вы знаИтИ,а мастер ужО ушел!Я грю, как же так, договорились же, я сижу жду — как так-то?Она—ой всЁ!
Ну не сволочи, а?Это же подстава подстав и потеря потерь!
Давай я обзванивать знакомых и опрашивать незнакомых, где бы провернуть замену…спасибо соратникам по драйву из группы в ватсапе.
Увы все уже работать закончили.Дозвонился официалам Рено — а эти говорят, приезжайте, только мастера ща нет, по цене не скажем ничего…
Доехал до них.Сервис "на высоте" — подождал мастера минут 30… Зарядили от 3тыс. замена двух роликов и ремня!Взял прайс на новый Логан и уехал…Чего приезжал хз…:)
Короче, помотался еще и забил на свой страх и риск поехал с мешком запчастей в багажнике на Масскву…
Доехал, ура :)
И даже вернулся обратно :)))

А тут у нас кааак влупили морозы на днях, я аж офигел.Потом очканул и решил менять таки ремень и жужжжащие ролики срочно, потому как к «жжжж» прибавилось еще и посвистывание ремешка.
Памятуя о своем дипломе автослесаря, лежащем на полочке, ну и семейный бюджет после нг и так трещит по швам, решил менять все сам!:)
Перед этим насмотрелся видео и начитался форумов, подготовился кароч основательно…
И вот морозным вечерком…ночь перед рождеством в общем… :)
На улице минус 25, кто куда а я в гараж!
Ну для начала как положено скинул колесо и подобие подкрылка.

Затем примерился и открутил подушку движка и поддомкратил аккуратненько.
Ох как же снова огребли проклятые французишки мать их итить всех.Ужоснах просто.Не залезть никак. Кое как ключом на 13подлез и потянул болт ролика.в это же время воткнул шестигранник на 6 в стопорящее отверстие.Выдохнул.Снял, нет, выдрал ремень. Долбаные шкивы откуда их столько?

Открутил сначала нижний болт натяжного ролика и стал думать как откручивать верхний.В итоге решил скинуть правую часть бампера с тем чтобы снять фару тем самым увеличить доступ.И вправду, все получилось замечательно – кстати напрасно никто не говорит про снятие фары – действительно стало проще.
Длинной головой на трещётке болт выкрутился легко. Еще немного манипуляций и ролик с механизмом натяжки вывалились на пол…

А вот обводной ролик добавил мне седых волос. И так и эдак я вокруг него. Выкрутил болт это полбеды, но когда поставил новый ролик ох каких же мне извращений стоило вкрутить этот болт обратно!Придерживая сверху правой рукой и наживляя снизу левой…Жесть!

С установкой нового натяжного проблем особо не возникло, а вот ремень, даже глядя на схему установки, я переставлял дважды. Кстати не забываем — оставить внутренний ручеек шкивов свободным и почистить ручейки на шкивах тоже не лишне будет.
Ну и дальше все просто.Опять же ключом на 13 оттянул ролик и вытащил стопор…
Проверил натяжку ремня, завел…ооо как красиво звучит тишина в салоне! :)
Нууу и на радостях, да и плюс еще снято колесо – проверил колодки, поменял их местами, почистил суппорт и направлящие смазал.Ну и краска валялась в баллончике – еще колёса на велике красил – яркая – пшикнул суппорта.

А для большего феншую налепил давно валявшуюся залипуху на своё боевое крыло,сгонял на автомойку и поставил машинку в гаражик почивать все выходные! :)

Малолитражка Renault Clio II с двигателем К4М 1,6 16V замена ремня ГРМ на ровной цифре 100 000. Поскольку линейка двигателей у концерна Рено не отличается большим разнообразием, то его мы можем увидеть и на Мегане и на Сценике. Для этого нам понадобится два спецприспособления, которые можно купить, но для единичной установки можно изготовить их самостоятельно. Ниже будут приведены чертежи, не судите строго.

Помним, что при замене ремня ГРМ необходимо так же поменять натяжной и обводной ролик и помпу. Renault рекомендует менять ремень каждый 100000 км для всех моделей до 1999 года, и каждый 120000 км для всех более поздних моделях.

Если вы собрались все же купить специальный инструмент, то нам понадобится: фиксатор коленчатого вала (код инструмента Renault: MOT1489) и фиксатор распределительных валов (кода инструмент Renault: MOT1496). Вся процедура займет примерно три часа на Clio и немного побольше на Мегани и Сценике.

Если вы не уверены какой двигатель стоит на вашем автомобиле, то спереди на блоке цилиндров есть идентификационная табличка.

Приступим

Фиксатор распредвалов. Можно использовать подходящий по размеру уголок, как мы делали это на чери.

Сливаем охлаждающую жидкость и подданкрачиваем двигатель. Затем снимите снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Снимаем ремень вспомогательных агрегатов и опору двигателя. Стопорим коленчатый вал. Включаем пятую передачу и жмем на тормоз, а в это время помощник срывает болт шкива коленвала. Снимаем заглушки с задней части распределительных валов, а также выворачиваем заглушку коленвала (на фото ниже) на блоке цилиндров.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента как пазы в распредвалах встанут на одной линии.

Примечание: Пазы должны быть расположены ниже верхнего края головки блока цилиндров. Если это не так проворачиваем коленвал еще два оборота.

Затем вставьте фиксатор коленвала, купленный или самодельный, в блок цилиндров, если вы все сделали правильно, то коленчатый вал застопорится.

Затем вставляем в пазы распредвалов фиксатор.

Снимаем шкив коленвала, а также верхнюю и нижнюю крышку ремня ГРМ.

Ослабляем натяжной ролик.

Теперь снимаем, натяжной ролик, обводной ролик, ремень ГРМ и водяной насос.

Установка нового ремня

Как при покупки отличить оригинальный ремень от подделки читаем в этой статье.

Проверяем положение распредвалов и коленвала, все должно быть надежно застопорено. Очищаем прилегающею поверхность блока цилиндров к помпе.

Кроме того, обратите внимание на герметичность шпильки, который держит натяжной ролик в корпусе водяного насоса насоса (ниже, рис А).

Установите новый обводной ролик и затяните его. Затем установите новый натяжной ролик и слегка притените гайку. Убедитесь, что фиксатор на задней стороне натяжного ролика попадает в паз корпуса водяного насоса (выше, рис B).

Установите новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала через обводной ролик и т. д. Убедитесь, что нисходящая ветвь ремня натянута. Ослабить гайку натяжного ролика. Поверните натяжной ролик вправо до того, как стрелка встанет дальше за указатель на7-8 мм, используя шестигранник 6 мм.

Вставьте шестигранник и удерживая натяжной ролик ослабьте гайку его крепления. Поверните ролик с помощью шестигранника так что бы стрелка совпала с выемкой. Затените гайку и удалите фиксатор коленвала.

Проверните коленвал еще два оборота и убедившись, что все в порядке, можно приступить к сборке. Установите все детали в порядке обратном снятию, залейте антифриз. Теперь вы убедились, что поменять ремень ГРМ на рено клио очень просто.

Видео замены ремня ГРМ на двигателе К4М Renault

Все просто и понятно, от начала и до конца.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Автомобильный генератор благодаря постоянной кинематической связи с работающим силовым агрегатом является основным источником выработки тока для бортовой сети. Связующим звеном между двигателем и генератором является ремень, при ослаблении которого происходит недозаряд аккумулятора, а при обрыве электропитание машины будет обеспечивать АКБ, причём непродолжительное время. Поэтому так важно следить за работоспособностью генератора и всех его узлов, а при появлении первых признаков неисправностей оперативно их устранять.

Устройство и принцип работы генератора Renault Symbol

Любой автомобильный генератор состоит из следующих узлов:

корпуса с двумя крышками;
ротора/статора;
щёточного узла;
диодного моста (выпрямителя);
регулятора напряжения;
приводной части (шкивы, ролики, ремень).

Его принцип работы достаточно прост: при вращении ротора в его обмотке возникает возбуждение, которое приводит к генерации магнитного поля. Статор — это магнитное поле преобразует в переменный ток, диодный мост переменный ток преобразует в постоянный, а регулятор напряжения следит, чтобы выходные параметры генератора были стабильными вне зависимости от того, с какой частотой вращается коленвал двигателя. Отметим, что при пуске двигателя работу всех систем автомобиля, и прежде всего системы пуска, обеспечивает аккумулятор, но как только обороты коленвала достигают определённой величины, цепь питания в АКБ переключается на генератор.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Какой выбрать ремень для Renault Symbol

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальные ремни (каталожный номер – 7700101261). Это не означает, что нужно обязательно следовать этим рекомендациям, главное условие – совпадение длины ремня. Размер ремня генератора Renault Symbol может быть разным в зависимости от комплектации автомобиля – например, с кондиционером и ГУРом он будет длиннее (1750 мм), без оных – короче (1110 мм).

Главное правило – чтобы производитель был известной компанией. Можно посоветовать ремни Dayco или Gates, настоятельно рекомендуется устанавливать только 6-ручейковые.

А если достать удалось только 5-ручейковый, на автомобилях с кондиционером пустующей нужно оставлять канавку внешнюю, расположенную дальше от двигателя. На моделях без кондиционера – ту, которая ближе к мотору.

Как натянуть ремень генератора Renault Symbol

Недостаточная натяжка ремня приводит к недозаряду АКБ, ускоряя износ самого ремня. Но и слишком большая натяжка недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются подшипники генератора. В норме провисание ремня должно составлять 1,0-1,5 см при надавливании на участок ремня между шкивами генератора и коленвала с усилием 100 Н. Если это значение больше, необходимо подтянуть ремень по следующему алгоритму:

ослабляем гайки крепления генератора (нижнюю и верхнюю);
крутим регулировочный болт генератора по часовой стрелке, при этом генератор будет удаляться от БЦ. Для ослабления ремня крутить нужно в противоположную сторону;
после этого нужно провернуть коленвал на 2 оборота, тоже по часовой стрелке, вращая болт крепления шкива;
проверяем натяжение ключа динамометром или вручную;
затягиваем болты крепления генератора.

Отметим, что эти работы проще выполнять снизу машины, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять переднюю часть, сняв защиту картера.

Замена ремня генератора Renault Symbol своими руками

Снятие и замена ремня на Renault Symbol производится в следующем порядке:

демонтируем правый подкрылок;
ослабляем две гайки крепления генератора;
снимаем ремень, рекомендуется также поменять заодно и ролик, поэтому демонтируем и его;
надеваем новый ремень вместе с роликом;
осуществляем натяжку в соответствии с рекомендациями предыдущего раздела;
зажимаем гайки крепления генератора;
устанавливаем на место подкрылок.

Ремонт/замена генератора

Если с натяжением ремня всё в порядке, но аккумулятор подзаряжается плохо, можно проверить, не износились ли щётки генератора – это одна из самых распространённых причин его плохой работоспособности. Выполнить замену щёток генератора на Renault Symbol можно без снятия генератора.

Для этого выполняем следующие шаги:

отключаем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем теплозащитный кожух, крепящийся тремя болтами;
откручиваем болты крепления регулятора напряжения и осторожно извлекаем его;
если остаточная длина графитовых щёток менее 5 мм, производим их замену;
для этого паяльником отпаиваем клеммы щёток, извлекаем их вместе с пружинами;
устанавливаем в шахту регулятора новый комплект щёток, припаиваем клеммы, убедившись, что длина выступающей части составляет порядка 10 мм.

При припаивании токоподводов нужно быть аккуратным и не допустить попадания припоя или флюса на детали регулятора. Щётки должны перемещаться легко, без заеданий.

Вторая по частоте встречаемости причина ухудшения работы генератора – критический износ подшипников, для замены которых потребуется снятие генератора Renault Symbol по следующей схеме:

ставим авто на подъёмник (или поддомкрачиваем, установив под кузов деревянные опоры;
отсоединяем минусовую клемму батареи;
демонтируем правое колесо вместе с подкрылком;
демонтируем облицовочную радиаторную решётку;
откручиваем два болта крепления поперечины, снимаем её;
демонтируем кожух рампы системы питания;
откручиваем и снимаем правую фару;
ослабляем гайки крепления генератора, снимаем ремень;
откручиваем и вынимаем шкив насоса ГУР;
снимаем топливопровод, идущий к рампе системы питания;
откручиваем болты, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну, а также болт крепления трубопровода ГУР;
откручиваем болты крепления генератора, отводим насос гидроусилителя в сторону и вынимаем генератор.

Установка генератора Renault Symbol производится в порядке, обратном снятию.

Когда генератор снят, проверяем целостность подшипников. Если вал проворачивается с усилием и скрипами, их нужно менять.

Рассмотрим процедуру замены подшипников генератора Renault Symbol:

откручиваем 4 болта крепления задней крышки;
демонтируем регулятор, откручиваем болты, стягивающие корпус генератора;
с помощью съёмника выдавливаем подшипник с вала;
чтобы отвинтить шкив, заживаем генератор в тиски (лучше за ротор, а не корпус – последний может лопнуть, поскольку он алюминиевый;
откручиваем болтики верхней крышки;
выбиваем подшипник из корпуса вместе с валом. Используем выколотку из мягкого металла или дерева
шайбу подшипника снимаем, поддев мощной отвёрткой с плоским наконечником;
снимаем подшипник с вала с помощью съёмника, если его нет, то можно спилить его болгаркой, не повредив вал;
напрессовываем передний подшипник, устанавливаем задний;
зажимаем генератор в тиски и привинчиваем шкив, собираем корпус, стягиваем его болтами, прикручиваем регулятор и крышку, устанавливаем генератор на штатное место.

Как видим, снятие генератора на Renault Symbol – операция не слишком сложная, выполнить замену подшипников или сломанного реле-регулятора тоже можно самостоятельно. А вот при обрыве обмотки лучше отдать устройство для реанимации электрику.

Читайте также: