Как снять ручку стеклоподъемника на тойота эхо
Опубликовано: 05.07.2024
Наверное я не первый и не последний кто видел данную картину у своего автомобиля!
Уже касался этой проблемы в прошлом году, но как то незадалось! Запаял все из подходящей пластмассы и пережив зиму, ручка снова "оттопырилась"!
Но это все слуховое восприятие! как выглядит это изнутри я узнал уже давно…Дело у меня было в пружинке, которая при открывании раскручивает свою спираль, а возвращается путем скручивания, возвращая за собой движущуюся часть дверной ручки!Это так, если кто то не знает принцип! Так вот с одной стороны фиксатор этой самой пружины ломается и пружина летит вглубь двери, ручка болтается…хорошего мало!
Вот как это изнутри, хотя тут видно, что я приложил руку и все внутри уже выглядит криво + сломано во второй раз!
Снимаем обшивку, отвернув саморез в ручке внутри, за которую закрываешь дверь сидя в машине и саморез за ручкой открывания двери изнутри…далее снимаем ручку стеклоподъемника и отщелкиваем клипсы, снимаем шубку, и откладываем подальше…отлепляем пленку от двери, т.к. в качестве ШВИ там более ничего не встретится! (просто ж…а, а не шумка)! и нам открывается рабочее пространство! достал пружину из двери, и начал ставить на место, довольно трудоемкий процесс оказывается, вставлял ножницами и мед.зажимом, в общем оперировал как заправский хирург, трудно подлезть!
У каждого из этого может получиться индивидуальный процесс, я же поступил вот как…
Берем все тот же зажим, и далее начинаем операцию "Ы")
Нам понадобится паяльник!
И проделываем примерно такое действо: накидываем образовавшееся колечко на штырек пружинки держа зажимом.а второй конец накладываем на живую часть пластмассы окружающей пружину, сопрягаем плотно и начинаем давить раскаленным паяльником на крючок… Я еще раз повторяю, что это не есть самый правильный метод в мире, но я выкручиваюсь так!
Когда крючок достаточно вошел в пластик запаиваю его во внутрь и "пропаиваю" его еще одним куском пластика (к сожалению аналогичного пластика не нашлось, я расплавил клипсу обыкновенную вазовскую)!
Жду пока все остынет и затвердеет. Совершаю несколько опытных испытаний, все в норме и собираю в обратном порядке! Ручка встала на место, открывается как нужно, в общем все НОРМ!
Прошу не пинать за то что на первом фото бж ручка левая! Т.к. я ремонтировал правую заднюю, а фото своей косячной сделать забыл…Если не хватает фото, прошу прощения, т.к. слишком озадачен был самим процессом)
Возникнут вопросы, буду рад ответить!
Знаю, что колхоз жестокий и хуже быть не может, но я поступил так! можете кидать камни, а я делюсь процессом и благодарю за внимание! Жмем лайк, если ЛАЙК! )
Всем как водится бобра! и эксплуатации без неприятностей!
До встречи в БЖ!
11 Снимите панель внутренней обивки (см. параграф 15).
12 Отверните винт (винты) крепления ручки и высвободите ручку из двери (см. рис.
13 Отсоедините с обратной ее стороны исполнительный шток (модели до 2000 года выпуска) или тросик (модели выпуска с 2001 года). Снимите ручку с двери.
Рис. 17.12. Болт крепления внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года, в моделяк до 2000 года выпуска два винта крепления ручки
Рис. 17.13. Снятие тросиков с внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года
14 Установка внутренней ручки производится в порядке, обратном снятию.
Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.
1 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
2 Полностью опустите стекло.
3 Поднимите стекло настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме (см. рис. 18.3).
Рис. 18.3. Болты крепления кронштейна стекла (показаны стрелками)
4 Уложите ветошь на стекло, чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
5 Потянув стекло вверх и наружу, извлеките его из двери.
6 Установка стекла передней двери производится в порядке, обратном снятию.
Стекла задней двери (неподвижное и «форточка»)
7 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
8 Полностью опустите стекло.
9 Аккуратно отжав вверх фиксаторы, снимите наружный уплотнитель стекла (см. рис. 18.9).
Рис. 18.9. Расположение фиксаторов на наружной уплотнительной планке стекла задней двери
10 Отверните винт и болт крепления распорки к дверной раме, затем выньте распорку и снимите неопускаемое стекло.
11 Поднимите стекло «форточки» настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме.
12 Уложите ветошь на стекло «форточки», чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
13 Потянув стекло «форточки» вверх и на себя, извлеките его из двери.
14 Установка стекла «форточки» производится в порядке, обратном снятию.
15 Для снятия и установки стекла задней (багажной) двери потребуется применение специальных быстросхватывающихся материалов (связующих/заполнителей), а также специализированных инструментов и технологий, поэтому эти операции лучше поручить специалистам.
11 Снимите панель внутренней обивки (см. параграф 15).
12 Отверните винт (винты) крепления ручки и высвободите ручку из двери (см. рис.
13 Отсоедините с обратной ее стороны исполнительный шток (модели до 2000 года выпуска) или тросик (модели выпуска с 2001 года). Снимите ручку с двери.
Рис. 17.12. Болт крепления внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года, в моделяк до 2000 года выпуска два винта крепления ручки
Рис. 17.13. Снятие тросиков с внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года
14 Установка внутренней ручки производится в порядке, обратном снятию.
Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.
1 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
2 Полностью опустите стекло.
3 Поднимите стекло настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме (см. рис. 18.3).
Рис. 18.3. Болты крепления кронштейна стекла (показаны стрелками)
4 Уложите ветошь на стекло, чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
5 Потянув стекло вверх и наружу, извлеките его из двери.
6 Установка стекла передней двери производится в порядке, обратном снятию.
Стекла задней двери (неподвижное и «форточка»)
7 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
8 Полностью опустите стекло.
9 Аккуратно отжав вверх фиксаторы, снимите наружный уплотнитель стекла (см. рис. 18.9).
Рис. 18.9. Расположение фиксаторов на наружной уплотнительной планке стекла задней двери
10 Отверните винт и болт крепления распорки к дверной раме, затем выньте распорку и снимите неопускаемое стекло.
11 Поднимите стекло «форточки» настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме.
12 Уложите ветошь на стекло «форточки», чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
13 Потянув стекло «форточки» вверх и на себя, извлеките его из двери.
14 Установка стекла «форточки» производится в порядке, обратном снятию.
15 Для снятия и установки стекла задней (багажной) двери потребуется применение специальных быстросхватывающихся материалов (связующих/заполнителей), а также специализированных инструментов и технологий, поэтому эти операции лучше поручить специалистам.
Далеко не все знают, как снять ручку стеклоподъемника. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это достаточно мудрено. Все дело в материале. Крепление само по себе достаточно простое, но в сочетании с хрупким пластиком оказывается крепким орешком. Немногие механики могут похвастаться умением снять ручку, и не сломать ее при этом. Осложняют работу по демонтажу совершенно разные крепления у разных моделей.
Вообще их всего несколько, но выполняться они могут по-разному. Поэтому, человек привыкший снимать ручки, например, на Hyundai будет мучиться с ВАЗом, и наоборот. Ниже рассмотрим основные типы креплений и особенности их демонтажа.
Содержание
Виды креплений
- Пластиковая защелка;
- Стопорное кольцо;
- Крепление на шлицах.
Первый вариант чаще всего применялся на ВАЗах, и также некоторых европейских автомобилях. Стопорное кольцо можно встретить на подавляющем числе современных иномарок. Автомобили Renault комплектуются ручками со шлицевым креплением.
Пластиковая защелка
- Берем шлицевую отвертку и вставляем ее между защелкой и шайбой. Ваша задача сместить защелку немного назад. Часто в этом месте слышен хруст, это означает поломку ручки. В таком случае, следующий пункт можете пропустить;
- С помощью той же отвертки защелка вытаскивается целиком;
- Снимается со шлицов сама ручка, убирается шайба.
Сборка происходит в обратном порядке. Желательно, ручку ставить в наиболее удобное для себя положение. Также, перед установкой защелки немного покрутите ручку, это позволит ей идеально встать в шлицы.
Стопорное кольцо
- Шлицевой отверткой слегка отжимают ручку, так открывается доступ к стопорному кольцу;
- Придерживая ручку отверткой, с помощью другой отвертки или крючком из проволоки снимают стопорное кольцо. Иногда оно ломается, но найти замену не так уж и сложно;
- Ручка снимается со шлицов.
Шлицевое крепление. Это самый простой вариант. Применяется он на бюджетных автомобилях, связано это с минимальным количеством деталей в конструкции. Что снижает ее стоимость. Такая ручка просто надевается на шлицы без всяких дополнительных креплений. Демонтаж ее производится путем простого сдергивания со шлицов. В результате, процесс разборки оказывается максимально простым. Недостатком такого типа конструкций является постепенный износ шлицов, в результате чего, ручка начинает болтаться на них. И может сваливаться. Лечится это только заменой механизма или ручки, в зависимости от конкретного места износа.
Механизм стеклоподъемника. Довольно часто, причиной демонтажа ручки становится плохая работа стеклоподъемника. Причиной такого поведения часто является ржавчина на тросах и шестернях. Поэтому, обязательно смажьте эти элементы конструкции. Иногда может понадобиться регулировка механизма. В таком случае, важно добиться идеальной длины тросов, при которой стекло будет свободно ходить. При плохой регулировке тросы могут запутаться, что приведет к заклиниванию механизма или их обрыву.
В случае выявления большого износа деталей, следует заменить механизм. При его выборе учитывайте, что на многих моделях задние и передние стеклоподъемники могут отличаться.
Заключение. Ручка стеклоподъемника снимается в самых разных ситуациях. По сути, демонтировать ее необходимо при любом снятии обшивки двери. Поэтому, многие интересуются, как снять ручку стеклоподъемника и не сломать ее. Ведь эта пластиковая деталь довольно хрупка. На самом деле, даже абсолютно правильный демонтаж не убережет вас на 100% от необходимости в покупке новой ручки. Но, шансы обойтись без поломки значительно возрастут.
На сайте в FAQ написано покупать механизм, а меня жаба давит, поэтому обошелся в 150 р
Тросик 1.5 мм берем 2 метра ( лучше сразу 3 отрезка по 2м.) в магазине крепежа - рублей по 8 за метр.
Обжимки - клеммы для соединения проводов, белый пластик, внутри медная клемма и два болтика, берем самый маленький размер, внутренний диаметр около 2 мм получается. - 60р.
длину тросика стеклоподъемника не скажу, некогда и нечем было померять. По моим подсчетам около 190 см, дальше только подбирать.
При разборе главное запомнить где длинная рубашка и где короткая (серая, черная).
Концы троса обязательно пропаять, не забыть одеть среднюю обжимку, при сборе тросика.
Центральная обжимка должна вставать на свое место без люфтов.
В центральной части я выпилил в пластике бормашинкой прямоугольник по размерам центральной обжимки, чтобы вытащить ее и поставить.
Ролик прочистил и проточил надфилем.
Тросик поставил внатяг, т.е. чтобы пружины были полностью сжаты. Иначе трос может попасть под ролик, у меня пружины полностью сжаты, на мотор ролик одевается с усилием.
Фиксация обжимок такая, сначала подгоняю размер обжимки, затягиваю болт, затем полностью опускаю в канифоль и заливаю припоем, перед этим обязательно хорошо пропаять сам трос прям в канифоли. Иначе срывает на раз. Далее головка болта и лишний припой срезается болгаркой.
Установка простая- ставим тросик через все ролики, крутим наматывающий ролик, ищем середину, чтобы с каждой стороны было около 2,5 оборотов. В центре направляющей на белом пластике ищем середину, отмечаем на тросе,разбираем всю систему, опять пропаиваем затем тянем болт, заливаем припоем, собираем, ставим мотор и все
Процедура вместе с сбором и разбором двери занимает не менее 2-х часов. я убил 4 вечера полностью, 4 раза ставил и разбирал. Надеюсь кому-то поможет.
Tayota Ceres 4a-ge (ST,AT)
Мой ЖЖ
Хех, а смысл фоток ? Разбирете, начинете вертеть - сразу придет понимание как что и куда.
Основная проблема была разобраться с обжимками, т.к. они должны быть определенной формы и размера - это раз, т.е. плющенные гайки не подходят. Алюминевые обжимки для троса тоже, во-первых совсем слабые, во-вторых форму бесполезно придавать.
Первые два раза просто срывало все, третий раз сделал слишком длинный трос, при крайних положениях он прослаблялся и в итоге его затянуло в ролик.
Кстати до сих пор поражаюсь японцам - в направляющей есь специальная дырочка для фиксации стекла в верхнем положении. Люди говорят еще полешко можно поставить, но что-то у меня ничего туда не влезло.
_________________
типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.
тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.
чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.
nerby писал(а):
типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.
тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.
чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.
_________________"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г
_________________
"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г
Читайте также: