Как снять ручку стеклоподъемника на тойота карина
Опубликовано: 05.07.2024
Началась эта эпопея примерно в июне месяце, а закончилась только сегодня. Решено было за лето сделать двери, я прикинул сколько нужно денег и времени чтобы сделать шумку дверей. Решил начать с задних дверей, там и меньше работы и материала. Сел открыл форум полистал инфу и пришел к выводу что ничего сложного нет и поехал за шумкой.
Сразу по трудо- и финзатратам:
Задние двери: на каждую дверь по 2:30 часа примерно, по материалу на две двери:
Вибропласт 3мм 3 листа 0,5 на 0,7м — 540 рублей,
Сплен 5мм — 1 лист 1м на 0.75м — 220 рублей,
Битопласт STP 1 лист 1м на 0.75м — 270 рублей
Итого: 1030 рублей и около 100 рублей валик прикаточный пластмассовый в строительном магазине.
Передние двери: на каждую по 3:00 часа времени, по материалу на две двери:
Вибропласт 3мм 4 листа 0,5м на 0,7м — 720 рублей,
Сплен 5мм — 2 листа 1м на 0.75м — 440 рублей,
Битопласт STP 2 лист 1м на 0.75м — 540 рублей
Итого: 1700 рублей.
Как делал: снимаем обшивку двери, для этого нужно: сразу достать кнопку или блок управления стеклоподъемниками он просто за защелках, выкрутить 3 винта в подлокотнике двери, два из них под крышкой подлокотника, которая просто на защелках, выкрутить винт в ручке двери и потянуть ручку по ходу движения и на себя, а так же в передней двери 4 винта за решеткой динамика и за заглушкой около ручки. По периметру клипсы, вынимаем или клипсодером или как я — плоской ответкой аккуратно.
Значит сняли обшивку, далее видим перед собой полиэтиленовую пленку проклееную по периметру чем то вроде герметика, тянем за герметик или пленку все отстает без проблем. Теперь остается стеклоподъемник: вставляем кнопку стеклоподъемника на место, и опускаем стекло примерно до середины двери так, чтобы можно было удобно выкрутить 2 болта которые держат стекло, выкручиваем извлекаем стекло.
Теперь отсоединяем все разъемы которые только можно, и откручиваем 2 гайки которые держат вертикаль стеклоподъемника и три болта на горизонтали, вынимаем стеклоподъемник.
Тут скорее всего будет грязно и пыльно, я сначала мыл просто водой с тряпкой, а потом забил и мыл сразу изопропиловым спиртом, так как на работе на халяву, или любым обезжиривателем.
Все на этом подготовка заканчивается, теперь самое интересное. Я феном не грел, просто раскатывал валиком.
Первый слой вибропласт, я заклеивал полностью еще и на внутреннюю сторону двери местами клеил.
11 Снимите панель внутренней обивки (см. параграф 15).
12 Отверните винт (винты) крепления ручки и высвободите ручку из двери (см. рис.
13 Отсоедините с обратной ее стороны исполнительный шток (модели до 2000 года выпуска) или тросик (модели выпуска с 2001 года). Снимите ручку с двери.
Рис. 17.12. Болт крепления внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года, в моделяк до 2000 года выпуска два винта крепления ручки
Рис. 17.13. Снятие тросиков с внутренней ручки — модель выпуска с 2001 года
14 Установка внутренней ручки производится в порядке, обратном снятию.
Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.
1 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
2 Полностью опустите стекло.
3 Поднимите стекло настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме (см. рис. 18.3).
Рис. 18.3. Болты крепления кронштейна стекла (показаны стрелками)
4 Уложите ветошь на стекло, чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
5 Потянув стекло вверх и наружу, извлеките его из двери.
6 Установка стекла передней двери производится в порядке, обратном снятию.
Стекла задней двери (неподвижное и «форточка»)
7 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
8 Полностью опустите стекло.
9 Аккуратно отжав вверх фиксаторы, снимите наружный уплотнитель стекла (см. рис. 18.9).
Рис. 18.9. Расположение фиксаторов на наружной уплотнительной планке стекла задней двери
10 Отверните винт и болт крепления распорки к дверной раме, затем выньте распорку и снимите неопускаемое стекло.
11 Поднимите стекло «форточки» настолько, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна стекла через отверстия в дверной раме.
12 Уложите ветошь на стекло «форточки», чтобы его не поцарапать, и отверните два болта крепления.
13 Потянув стекло «форточки» вверх и на себя, извлеките его из двери.
14 Установка стекла «форточки» производится в порядке, обратном снятию.
15 Для снятия и установки стекла задней (багажной) двери потребуется применение специальных быстросхватывающихся материалов (связующих/заполнителей), а также специализированных инструментов и технологий, поэтому эти операции лучше поручить специалистам.
К этой работе морально готовился почти год, ибо сделать это надо было, когда всё антикорил, но тогда сил и терпения хватило только на антикор. Выбрал время и в бой!
Нужно было смыть выступивший наружу антикор, промыть двери после малярных работ, восстановить плёнку под картами, перебрать стеклоподъёмники, разобраться с клипсами. Начал с водительской двери, сняв карту, сразу снял чудо шумо-вибро изоляцию, сама идея неплоха – засунуть между картой и дверью тонкий слой пористой прокладки, но вот исполнение оставляет желать лучшего.
Потом вся дверь была разобрана и отмыта.
Из наружных косяков, через год после ремонта вылез пока только один рыжик по кромке.
Потом приступил к правой двери. Так же всё отмыл.
Тут косячков побольше – трещины на герметике и кусок слезшей краски.
Наружные бархотки живые, но 5 из 12 клипс повреждены, но это не критично – держат хорошо.
Кто там говорил, что растстоп нейтрален к резине? В местах выхода антикора из дверей через клипсы уплотнителя, уплотнитель хоть и немного, но разбух, так что аккуратнее с ним.
На водительской двери поймал такой косяк – закладная вместе с саморезом прокручивается в квадратном отверстии и попробуй его выверни, но ничего – получилось. Закладную естественно под замену, оригинальный номер 90189-05150, я купил Masuma KJ-381.
Так же была сорвана ещё одна закладная возле зеркала, там, где саморез под заглушкой. Тоже под замену, тут брал оригинал 90189-04102 ещё год назад, но есть и заменитель в 10 раз дешевле Masuma KJ-330.
Потом дело пошло за передним левым стеклоподъёмником, который был приобретён при разборе этой машинки, мой уже давно просится на заслуженный отдых, хотя и проработал после моего ремонта целый год. С машин, поездивших в России ничего без обслуживания ставить нельзя, так что приступаем.
Как и предполагалось – внутри полная сушь и тросик подёрнут поверхностной ржавчиной. Недолго бы он в таком состоянии проходил.
Разбирать прям ваще легко :)
Потом пошло дело за правым.
Тут дела обстояли получше, даже немного смазки было, тросик тоже хорош!
Потом всё было тщательно промыто от грязи и старой смазки в бензине, высушено, ну а процесс сборки я отлично освоил в прошлый раз, главное — это уяснить, что тросик натягивается нижней направляющей, после чего она защёлкивается, а многие пытаются натягивать тросик через направляющие пружин. Ну и спустя час 2 бесшумно работающих, полностью промазанных морским солидолом Liqui Moly Bootsfett (25042), стеклоподъёмника готовы.
Ну и добавил немного антикора, непосредственно в самый низ двери, где начинается завальцовка, хуже не будет.
Так же для нормального крепления обшивок и прозапас была накуплена кучка клипс.
Итого по затратам вышло:
Наружная клипса крепления обшивки, верх задний торец пер. дверь 904670707122 4 шт. – 152 руб.;
Внутренняя клипса крепления обшивки, верх середина 9046710151 4 шт. – 108 руб.;
Закладная квадратная клипса в дверь под саморез под зеркалом 9018904102 4 шт. – 96 руб.;
Внутренняя клипса крепления обшивки пер. сер., прав. 6777120110 5 шт. – 365 руб.;
Внутренний винт обшивки 9016840068 10 шт. – 330 руб.;
Закладная квадратная клипса в дверь под саморез возле колонок Masuma KJ-381 3 шт. – 45 руб.;
Стеклоподъёмник (лев. пер.) – 2540 руб.
Rossner
Июл 21, 2007
Вот лопнул тросик (сгнил) на стеклопдъемнике задней правой двери.
(диаметр 1,5 мм ;длина примерно 1600 мм)
На разборке запросили 80 у.е за весь механизм в сборе.(1996 года)
Как-то дорого за тросик.
Сделал сам.
Взял тросик тормоза велосипеда (диаметр 1,5 мм ;длина 1700 мм) цена 2,5 у.е.
Инструмент и время (3-3,5 часа).
Вывернул два болта под подлокотником.
Снял выключатель подъемника и вывернул болт.
Вывернул саморез ручки.
Снял обивку двери (она на клипсах) и пленку.
Закрепил стекло скотчем,вывернул два болта крепления стекла и три гайки крепления стеклоподъемника.
Отвернул три гайки крепления эл.мотора стеклоподъемника.
Снял стеклоподъемник для ремонта.
Вывернул три болта и снял крышку катушки стеклоподъемника.
Катушка.Вид сбоку,сверху и снизу.
Корпус катушки.Вид сверху и снизу.
Эл.мотор с шестеренкой .
Концы тросика сделал из такой штуки.
Зажим для эл.проводки.
Если кто-то знает лучший способ,как это можно сделать .
Просим в студию.
В центре "родной",по краям распиленный пополам "зажим".
Всего их три штуки,по краям и в центре для "бегунка".
В центре для "надёжности" пропустил дважды "петлёй" и затянул болтик.
Конец согнул и запстил второй раз внутрь, для "надёжности".Затянул болтик.
Довольно часто возникает такая ситуация, когда вдруг у автомобиля ВАЗ-2109 ломается ручка стеклоподъемника. Поэтому следует знать, как снять ручку стеклоподъемника в данной машине самостоятельно, а затем заменить ее на новую, дабы не обращаться в автосервис по этому поводу, и не платить за такую работу деньги.
1. При возникновении такой ситуации старую ручку следует снять, для чего необходимо вставить отвертку между шайбой ручки стеклоподъемника и защелкой. Затем отверткой надо поддеть и отжать защелку этой ручки, после чего ее следует потянуть на себя и достать из корпуса машины.
2. Далее следует достать шайбу на корпусе ручки. После этого необходимо взять новую ручку и выполнить все вышеописанные движения в обратном порядке. Необходимо сначала установить шайбу, которая, как правило, входит в комплект новой ручки. Затем, немного придерживая рукой шайбу, следует ручку поставить на весь механизм стеклоподъемника и несколько раз повращать ручку, чтобы она смогла зацепиться за шестеренки механизма стеклоподъемника. Далее следует установить защелку и проверить опускается и поднимается ли стекло.
3. Если это происходит тяжело, то проблема, скорее всего, не в ручке, а в механизме стеклоподъемника и его следует заменить. Для этого надо опять снять ручку, а затем ручку подлокотника, открутив все винты ее крепления при помощи крестообразной отвертки. Также следует открутить саморезы, держащие карман двери, а затем и кнопку блокировки дверей. После этого надо снять и обивку, крепящуюся при помощи восьми пистонов.
4. Далее следует отвернуть два болта крепления стекла головкой на «10» и достать его, потянув руками вверх. Этим же ключом надо будет затем отвернуть гайки крепления механизма стеклоподъемника и достать его через окно двери. После этого необходимо установить новый стеклоподъемник и выполнить все работу в обратном порядке.
Читайте также: