Как снять шкив с генератора матиз

Опубликовано: 02.07.2024

Открыв капот, находим там расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Её нам нужно будет слить, дабы при дальнейшем демонтаже не вылить её на пол. Предварительно готовим небольшую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости. Хватит и бутылки из-под газированной воды.

Итак, отсоединяем патрубок, который ведёт от расширительного бачка к дроссельной заслонке. Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад. Это позволит нам снять уже названный верхний патрубок. Сдвигаем хомут ближе к моторному щиту для удобного отвода и слива жидкости из патрубка в бутылку или канистру, которую ранее подготовили. Поскольку давления в патрубке практически нет, можно не бояться того, что он выскочит из ёмкости. Чтобы более эффективно слить жидкость – заводим двигатель и ждём, пока весь антифриз будет слит.

Начинаем работу

Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса

Теперь мы можем снять расширительный бачок. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы избежать возможного короткого замыкания. Сейчас можно снять и второй верхний патрубок, а также поднять бачок ГУР. Это позволит немного отодвинуть по отношению к себе расширительный бачок и демонтировать нижний патрубок, сдвинув пассатижами зажимной хомут. Теперь можно полностью снять бачок, что мы и делаем. Убираем все патрубки в сторону, чтобы получить свободный доступ к генератору.

Можно использовать и неоригинальные генераторы при замене

Ремонт генераторов автомобилей Daewoo Matiz

Генератор преобразует крутящий момент двигателя в электрическую энергию для питания приборов бортовой сети и зарядки аккумулятора. Современные автомобили имеют множество енергоемких потребителей тока. Это приборы, обеспечивающие комфорт и безопасность, а также электронные системы управления двигателем и высоковольтные элементы зажигания, поэтому работа данного устройства должна быть надежной и безотказной.

Генераторы на Daewoo Matiz устанавливались двух видов: от производителя Delphi и Mando, при этом характеристики напряжения и силы тока у них идентичны, оба устройства имеют примерно одинаковый размер и полностью совпадающие посадочные отверстия. Различие лишь в шкивах привода. На Delphi установлен шкив под поликлиновой ремень, а на Mando – под обычный.

Возможные неисправности

Слабое место генратора матиз – аккумулятор небольшой емкости. При пуске двигателя, особенно в зимнее время, АКБ получает значительный разряд, при этом, в первые минуты работы мотора генератор получает большую нагрузку, восполняя емкость батареи. Часто владельцы включают сразу после запуска такие приборы как отопитель салона, обогрев стекол и зеркал, подогрев сидений, что также увеличивает нагрузку на сеть и на генератор. При этом происходит выход из строя диодного моста, причиной которому служит перегрев соединения его минусового контакта с массой.

Также причиной недостаточной зарядки батареи может служить естественный износ щеток или контактных колец, неисправность регулятора напряжения.

Износ подшипников ротора сопровождается повышенным шумом при вращении и приводит к заклиниванию вала генератора, что делает невозможным дальнейшее движение автомобиля.

Также неисправности диодного моста и регулятора напряжения может вызвать короткое замыкание при неквалифицированном обслуживании. Следует строго соблюдать полярность подключения. Перед снятием генератора обязательно отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Способы диагностики

Для контроля за работой генератора на Matiz предназначена лампа заряда в виде пиктограммы с изображением аккумуляторной батареи на щитке приборов. При включении зажигания лампа горит, как только мотор запущен – она должна погаснуть. Горение лампы, мигание, свечение в пол накала, свидетельствует о неисправности.

Также недостаточный заряд батареи характеризуется замедленным вращением стартера.

При возникновении подозрений на полное или частичное отсутствие заряда следует проверить натяжение приводного ремня. Для этого в промежуток между шкивом коленвала и генератора прикладывается усилие около 10 кгс, прогиб должен быть в пределах 10 – 15мм. Недостаточное натяжение ведет к слабому заряду АКБ, превышенное – к ускоренному износу ремня и выходу из строя подшипников.

Если ремень натянут как следует, необходимо сделать замер напряжения на выводной клемме генератора. Для этого плюсовой штырь мультиметра присоединяют к клемме «+» генератора (контакт с гайкой М6 под силовой провод), минусовой штырь присоединяют к массе кузова. Напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14 – 15 Вольт. Если значения ниже – возможно, изношены щетки генератора. Для проверки их следует демонтировать и измерить длину выступающей части. Минимально допустимая величина – 14мм, при необходимости щетки следует заменить.

При напряжении на выводе генератора в пределах нормы, производится замер на клеммах АКБ. Недостаточные значения на аккумуляторе говорят об обрыве соединения или плохом контакте.

Диагностики диодного моста, обмоток ротора и статора производится после демонтажа и разборки генератора.

Снятие и ремонт генератора Матиз

Рекомендуется производить ремонт генератора Matiz в специализированных автосервисах, так как основной способ соединения контактов – пайка, однако при наличии инструмента и навыков можно выполнить некоторые несложные действия самостоятельно.

Для демонтажа узла необходимы следующие инструменты:

Ключ х10.
Ключ х17.
Торцовая головка х12.
Торцовая головка х7.
Торцовая головка Е5

Порядок действий при снятии генератора (все операции выполняются после отключения аккумулятора):

Ключом х12 отвернуть болт натяжения.
Головкой х12 отвернуть два болта крепления регулировочной пластины и снять ее.
Сдвинуть защитный колпачок с клеммы вывода генератора, ключом х10 отвернуть гайку, снять провод.
Отвернуть нижние болты крепления, при этом болт, расположенный ближе к шкиву откручивается одним ключом х17, для отворачивания второго необходимо фиксировать болт от проворачивания вторым ключом.
Для удобства демонтажа следует отсоединить и отвести провод датчика давления масла и демпфер приводного вала (предварительно пометив его начальное расположение и ослабив хомут крепления).
Вывести проушины генератора из места крепления, сдвинуть к стартеру и извлечь из нижней части моторного отсека.

Для разборки генератора Матиз необходимо отвести защелки задней крышки и снять ее, извлечь втулку центрального болта и головкой х7 отвернуть болты крепления диодного моста. Головкой Е5 отвернуть винты крепления щеткодержателя и регулятора напряжения. Обмотки статора соединяются с диодным мостом пайкой, поэтому необходимо разъединить их с помощью паяльника.

После этого станут доступны для измерения щетки, а также возможно протестировать обмотки статора на целостность, измерить сопротивление диодов и провести осмотр подшипников.

В генераторе марки Delphi имеется конструктивная особенность – минус диодного моста присоединен к массе заклепками из латуни, которая создает гальваническую пару с алюминием, это ведет к окислению и потере контакта. Для исключения неполадок следует слегка отсверлить заклепки и зачистить места окисления, после чего покрыть их маслом, это обеспечит надежную работу генератора в дальнейшем.

Сборка и монтаж генератора производится в обратном порядке.

При принятии решения о покупке нового генератора ДЭУ, продав свой неисправный нам, Вы можете рассчитывать большую скидку!

Замена генератора Матиз

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как осуществляется замена генератора Матиз в последовательных операциях.

Вернее, речь пойдет о снятии-установке, а уж будете ли вы ремонтировать старый генератор или замените его новым в сборе, это уже неважно.

Для работы нам понадобятся:

– Рожковый ключ или небольшая головка на «12»;

– Маркер по металлу, в идеале – белый.

Замена генератора Дэу Матиз хоть и не представляет собой ничего сложного, но требует определенных навыков, а также смотровой ямы или подъемника – замена генератора через капот фактически невозможна.

Сразу же скажем – генераторы обоих типов взаимозаменяемы, таким образом Delphi можно заменить на Mando, и наоборот (хотя наоборот как раз и не советуем). Единственным условием такой замены является замена шкива генератора на тот, что использовался в автомобиле до замены, но об этом ниже.

Вот порядок необходимых действий:

1. Загоняем Матиз на яму или вывешиваем на подъемнике, снимаем перед этим минусовую клемму с аккумулятора и оставляем капот открытым для лучшего освещения места работы.

2. Снимаем защиту картера, если таковая имеется, отсоединяем от генератора колодку жгута проводов.

3. Ключом на «12» отворачиваем болт, регулирующий натяжение ремня генератора, снимаем ремень.

4. Этим же ключом отворачиваем два болта, которые крепят реглировочную планку генератора и эту планку снимаем.

5. Головкой на «10» октручиваем гайку клеммы под защитным колпачком и отсоединяем одинокий провод вывода «В+»

6. Далее есть вариации. Ключами на «12» можно отвернуть болты нижних креплений генератора, а также можно головкой на «17» отвернуть два болта, крепящие кронштейн генератора, который одновременно является и опорой двигателя. На результат особо не влияет.

7. Отсоединяем провод датчика давления масла, чтобы не мешал.

8. На правом приводе находим динамический демпфер, и отмечаем маркером его положение на приводе со стороны КПП.

9. Шлицевой отверткой разгибаем хомут, фиксирующий демпфер на приводе, и сдвигаем демпфер в сторону колеса.

10. Выводим проушины крепления генератора из кронштейна, и он остается в Ваших руках. Здорово, правда? Полдела сделано, замена генератора Matiz наполовину закончена. Берем новый (или отремонтированный) генератор и устанавливаем его в обратной последовательности.

Также полезно, пользуясь случаем, заменить ремень генератора на новый.

Установите реостатом 4 см. Проверка генератора осциллографом Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диоды пробиты; III — обрыв в цепи диодов обмотке статора При исправных диодах выпрямительного блока и обмотки статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму I рис.

Если диоды замкнуты накоротко пробиты или есть обрыв в цепи диодов обмотке статора , форма кривой резко меняется: Проверка регулятора напряжения В генератор встроен малогабаритный интегральный регулятор напряжения типа ЯА. Он представляет собой неразборный нерегулируемый узел и расположен на крышке со стороны контактных колец генератора. Регулятор автоматически непрерывно изменяет силу тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка регулятора на автомобиле Для проверки необходим вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 в класса точности не ниже 1,0. Пустите двигатель и дайте ему поработать 15 мин с частотой вращения коленчатого вала около мин-1 при включенных фарах.

При температуре более высокой или более низкой напряжение может быть соответственно несколько ниже или выше на 0,2—0,3 В.

Инструкция по замене ремня генератора

Еще одной распространенной проблемой является ремень генератора. К счастью, его замена является одной из самых простых операций. Она не представляет особой сложности даже для тех, кто не очень хорошо разбирается в том, как устроен генератор Дэу Матиз.

Периодичность

Проверка состояние ремня генератора и его натяжения должна носить регулярный характер. Как показывает практика, эта деталь – одна из тех, что выходят из строя чаще всего. Поэтому опытные мастера рекомендуют раз в год проверять состояние ремешка и при необходимости проводить замену.

В отличие от ремней ГРМ, четких данных о том какое расстояние проходит автомобиль прежде чем ему потребуется замена ремня генератора нет. Необходимо проверять его натяжение. Но в большинстве случаев, при тяжелых условиях эксплуатации, замена требуется каждые 80 т. километров. В нормальных же ремень генератора Дэу Нексия выдержит от 120 т. км и более.

Этапы

Схема ваших действий по замене ремешка генератора на Нексию должна быть следующей:

Одним из проблемных мест автомобиля Дэу Матиз считается генератор. В генераторе достаточно часто горят диодный мост и реле (регулятор) напряжения. Дополнительно силовой агрегат Daewoo Matiz скомпонован с явным дефицитом свободного пространства. Чтобы снять генератор, нужно изрядно попотеть .

Это интересно! Запчасть генератор на автомобиле Дэу Матиз может использовать несколько типов ременной передачи: ручейковый или зубчатый. Тип ремня генератора определяется шкивом.

Артикул генератора Матиз:

96567255-Mire (65 А, двигатель 0.8)
96567255-GROG (ручейковый шкив)
96289030-KAP (двигатель 1.0, шкив на 4 ручейковые канавки)

Артикул регулятора напряжения:

93740980-OEM (тип А)

Артикул диодного моста:

93740981-GM (для оригинального генератора Valeo Mando)

93740791-DM (для оригинального генератора Delphi)

Генератор расположен в нижней части мотора Дэу Матиз, рядом с задней опорой двигателя. Из-за близкого расположения дороги в генератор затягивает влагу, которая значительно ускоряет износ как механической части, так и электрики .

Как снять генератор Дэу Матиз

Перед разбором, ревизией и ремонтом генератора его нужно демонтировать. Это сделать не так-то просто. Дело в том, что в моторном отсеке Matiz очень тесно, свободного места нет вообще. Чтобы снять генератор, мастеру придется выкручиваться и извиваться, как гимнасту .

Для фиксации генератора Дэу Матиз используется 2 кронштейна. Сверху генератор висит на планке натяжения генератора. А снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя. Чтобы открутить весь крепеж, нужно обеспечить доступ к генератору и сверху, и снизу.

Расчищаем место в моторном отсеке

Как было сказано выше, генератор Daewoo Matiz расположен на обратной стороне блока цилиндров, в районе задней опоры двигателя. Доступ к генератору сверху, то есть из подкапотного пространства, ограничен бачком и шлангами. Их все нужно либо снять, либо отвести в сторону.

Первым делом снимаем клемму «-» с аккумулятора.

Отсоединяем расширительный бачок охлаждающей жидкости. Предварительно нужно будет слить антифриз. Будет очень кстати, если время демонтажа генератора совпадет со временем плановой замены охлаждающей жидкости.

Отсоединяем топливный шланг от рампы. Если мотор недавно заводился, обязательно сбрасываем давление из системы. Сбросить давление просто. Нужно лишь извлечь предохранитель для топливного насоса и запустить двигатель.

Если машина постояла с выключенным зажиганием около 5 часов, то давление в топливопроводе нормализуется само по себе. Как понятно, в этом случае специально сбрасывать давление не нужно.

Соединение топливного шланга и рампы находится сразу над генератором. При размыкании соединения может начать протекать бензин. Чтобы не залить бензином генератор, его нужно обязательно чем-то накрыть .

Отключаем проводную колодку сигнальной лампочки, которая идет на приборную панель. Дополнительно нужно открутить силовой провод, идущий на АКБ. Силовой провод фиксируется гайкой с головкой на 10.

Снимаем планку натяжения генератора. Для этого нужно открутить болт на генераторе и еще 2 болта со стороны блока цилиндров. После этого кронштейн можно легко снять. Все болты имеют головку на 12.

Обеспечиваем доступ к генератору снизу

Отсоединять нижние крепления генератора лучше всего через проем правой передней колесной арки.

Вывешиваем правое переднее колесо Дэу Матиз и снимаем его.
Снимаем защиту картера двигателя, если она есть. Лучше всего это делать на смотровой яме.
Демонтируем грязезащитный щиток моторного отсека. Защита держится на 2 гайках и 1 винтике.

Откручиваем нижние болты крепления генератора. Снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя.

Скидываем ремень генератора. Если на ремне имеются следы механического износа, то ременную передачу нужно обязательно заменить !
Выкручиваем 2 болта кронштейна задней опоры силового агрегата. Всего кронштейн имеет 3 точки фиксации. Крепеж находится близко от дороги, по этой причине болты могут закисать. В этом случае необходимо предварительно обработать крепеж проникающей смазкой.

Обратите внимание, к одному из болтов кронштейна Дэу Матиз подключается провод массы . При обратной сборке узла нужно обязательно поставить его на место!

Ослабляем последний болт кронштейна задней опоры. Кронштейн должен болтаться из стороны в сторону, что позволит снять генератор.
Откручиваем осевой болт задней подушки двигателя. Если подушку не снять, то кронштейн не получится хорошо подвинуть.
Демонтируем генератор. Чтобы извлечь генератор, нужно повернуть его шкивом вверх. Крышкой вниз просовываем генератор между лонжероном и поддоном картера двигателя.

Как заменить регулятор напряжения генератора Дэу Матиз

Регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом. То есть в состав регулятора напряжения входят еще и держатель с щеткой. Менять регулятор со встроенной щеткой очень удобно.

Генератор Daewoo Matiz имеет ряд отличительных особенностей. Одной из них является соединение регулятора напряжения с диодным мостом при помощи пайки. Без паяльника быстро и аккуратно отсоединить регулятор не выйдет .

Снимаем пластиковую крышку генератора.

Откручиваем крепеж регулятора напряжения. Регулятор имеет 3 точки фиксации.

При помощи паяльника отсоединяем регулятор напряжения от диодного моста. Нужно подогреть кольцевой контакт на диодном мосте и разогнуть его. Пример на фото ниже.

Ставим новый регулятор напряжения и собираем узел обратно.

Дополнительная информация

Демонтаж генератора является прекрасным поводом, чтобы разобрать устройство и осуществить ревизию наиболее проблемных компонентов. Помимо регулятора напряжения и диодного моста в список слабых мест генератора Дэу Матиз можно включить:

К пробегу 70 000 – 100 000 (км) подшипники начинают шуметь и подклинивать. Из-за износа подшипников увеличивается гул силового агрегата, а также начинает греться корпус генератора. Старые подшипниковые узлы нужно обязательно заменить .

Износ подшипников нередко приводит к перекосу вала ротора. Вращаясь с перекосом ротор может затирать обмотку статора. В этом случае в обмотке происходит либо обрыв, либо короткое замыкание. Если на обмотке статора видны следы механических повреждений, мастеру следует заменить этот узел . В противном случае обмотка статора может выйти из строя в ближайшее время и в самый неподходящий момент.

При замене регулятора напряжения на генераторе Дэу Матиз мастеру необходимо обратить внимание на кольца, с которыми контактирует щеточный узел. Обычно к пробегу 70 000 – 100 000 (км) на поверхности колец имеется заметный износ. В этом случае кольца нужно либо заменить, либо подровнять на токарном станке.

Опытные специалисты придерживаются нения, что после пробега 120 000 – 150 000 (км) восстанавливать генератор особого смысла нет. Старый генератор проще заменить на новый. Комплексная замена комплектующих примерно сопоставима с ценой нового генератора.

Рис. 3.132. Генератор типа В (DAC): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной рычаг; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка; 6 — крышка генератора; 7 — статор генератора; 8 — подшипник; 9 — лопасти вентилятора; 10 — якорь генератора; 11 — подшипник; 12 — корпус; 13 — регулятор напряжения; 14 — щеткодержатель; 15 — диодный мост; 16 — крепежная пластина; 17 — стяжной болт; 18 — задняя крышка; 19 — гайка крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи

Детали генератора типа В (DAC) показаны на рис. 3.132.

Снимите заднюю крышку генератора в следующем порядке:

Рис. 3.133. Расположение гайки (1) крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи и направление снятия задней крышки (2)

Снимите регулятор напряжения/ щеткодержатель/диодный мост в сборе в следующем порядке:

Рис. 3.134. Расположение свинцовых соединений (1) катушки статора и диодного моста

Рис. 3.135. Снятие регулятора напряжения/щеткодержателя/диодного моста в сборе: 1 — винты крепления диодного моста и регулятора напряжения; 2 — винт крепления диодного моста; 3 — винт крепления щеткодержателя/ регулятора напряжения; 4 — винт крепления регулятора напряжения; 5 — регулятор напряжения/щеткодержатель/диодный мостик в сборе

Рис. 3.136. Места соединения диодного моста и щеткодержателя (1) и регулятора напряжения и щеткодержателя (2): а — диодный мост; b — регулятор напряжения; с — щеткодержатель

Отпаяйте соединение диодного моста и регулятора напряжения 1 ( рис. 3.136).

Отпаяйте соединение регулятора напряжения и щеткодержателя 2.

Визуально проверьте диодный мост/ регулятор напряжения/ щеткодержатель на отсутствие повреждений или поломки.

Снимите крепежную пластину до снятия крышки и корпуса генератора в следующем порядке:

Рис. 3.137. Расположение крепежной пластины (1) и болтов (2) крепления корпуса генератора (3) к крышке генератора

Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке:

Рис. 3.138. Снятие шкива и крышки с ротора генератора: 1 — ткань; 2 — ротор; 3 — гайка; 4 — шкив

Снимите крышку генератора и ротор в следующем порядке:

Рис. 3.139. Снятие втулки (1), ротора (2) с крышки (4) генератора и втулки (3)

Проверьте подшипник в крышке генератора на коррозию, износ, шум и другие повреждения.

Рис. 3.140. Снятие статора (2) с корпуса (1) генератора

Снимите статор 2 ( рис. 3.140) с корпуса 1.

Рис. 3.141. Проверка ротора (1) на обрыв цепи

Проверьте ротор на обрыв цепи, используя омметр. Показание должно быть достаточно низким, или ротор 1 должен быть заменен ( рис. 3.141).

Рис. 3.142. Проверка катушки ротора на обрыв цепи (1) или короткое замыкание (2)

Проверьте катушку ротора на обрыв цепи 1 ( рис. 3.142) или короткое замыкание 2. Сопротивление обмотки должно быть 2,6—2,8 Ом, или ротор должен быть заменен. При проверке замыкания показание омметра должно быть достаточно высоким, или ротор должен быть заменен.

Проверьте лопасти на отсутствие повреждений.

Рис. 3.143. Проверка статора (1) на обрыв цепи

Проверьте статор на обрыв цепи 1 ( рис. 3.143), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно низким, или статор должен быть заменен.

Рис. 3.144. Проверка статора на обрыв цепи или короткое замыкание (1)

Проверьте статор на обрыв цепи или короткое замыкание 1 ( рис. 3.144), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно высоким, или статор должен быть заменен.

Проверьте диодный мост в следующем порядке:

Рис. 3.145. Проверка проводимости диодного моста в прямом направлении (1)

Рис. 3.146. Проверка проводимости диодного моста в обратном направлении (1)

Рис. 3.147. Место измерения длины щеток (а)

Проверьте износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой величины а = 14 мм ( рис. 3.147), замените щетки.

Сборку генератора проводите в последовательности, обратной снятию.

Затяните винт крепления регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните винт крепления диодного моста/регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните винт крепления щеткодержателя/регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните болты крепления диодного моста моментом 9—12 Н·м.

Затяните гайку крепления шкива моментом 80—110 Н·м.

Затяните стяжные болты моментом 4—6 Н·м.

Затяните гайку крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи моментом 4—7 Н·м.

1. Общие данные 1.0 Общие данные1.1. Идентификационные номера1.2 Основные инструкции по ремонту1.3. Технические характеристики Автомобилей с механической коробкой передач

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание2.1. Техническое обслуживание2.2. Замена моторного масла и масляного фильтра2.3 Замена свечей зажигания2.4. Проверка топливопроводов2.5. Проверка и регулировка угла опережения зажигания2.6. Проверка системы охлаждения на отсутствие утечек2.7. Проверка уровня масла в коробке передач2.8 Проверка шарового шарнира передней подвески2.9. Проверка осевого люфта заднего колеса2.10. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления2.11. Удаление воздуха из тормозной системы2.12. Антикоррозионные материалы

3. Двигатель 3.0 Двигатель3.1. Механическая часть двигателя3.2. Система охлаждения3.3. Электрооборудование3.4. Система управления двигателем3.5. Система выпуска отработавших газов

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия4.1. Сцепление4.2. Коробка передач и дифференциал4.3. Валы привода

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть5.1 Возможные неисправности ходовой части и методы их устранения5.2. Передняя подвеска5.3. Задняя подвеска5.4. Шины и колеса5.5. Регулировка установки колес

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление6.1. Система гидроусилителя руля6.2. Насос гидроусилителя руля6.3. Рулевой механизм с гидроусилителем6.4. Рулевая колонка

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система7.1. Описание конструкции7.2. Диагностика тормозной системы7.3. Снятие и установка узлов тормозной системы7.4. Замена тормозных колодок7.5. Ремонт узлов тормозной системы

8. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 8.0 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования8.1. Система отопления и вентиляции8.2. Система кондиционирования

9. Электрооборудование кузова 9.0 Электрооборудование кузова9.1 Общие сведения9.2 Предохранители, реле и жгуты проводов9.3. Система освещения и звуковой сигнал9.4. Стеклоочиститель и стеклоомыватель9.5. Панель управления9.6. Аудиосистема

10. Кузов 10.0 Кузов10.1. Интерьер10.2. Сиденья10.3. Стекла и зеркала10.4. Элементы внешней отделки кузова10.5. Бамперы10.6. Двери10.7. Крыша10.8. Ремни безопасности10.9. Передняя часть кузова10.10. Задняя часть кузова10.11. Рама и каркас кузова10.12. Восстановление герметичности и устранения скрипов кузова

11. Схемы электроборудования 11.0 Схемы электроборудования

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Матиз своими руками требуются инструменты, перечень которых представлен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Дэу Матиз самостоятельно

Эта компактная малолитражка пользуется спросом у большого количества автолюбителей. Небольшой, юркий автомобиль хорошо вписывается в ритм жизни современных городов, которые в часы пик изобилуют пробками на дорогах.

Небольшой расход топлива позволяет существенно экономить средства своего бюджета на заправку бензином.

Любое транспортное средство нуждается в периодическом техническом обслуживании, а так как бо́льшая часть владельцев выполняют эту операцию самостоятельно, им будет полезно узнать, как проводится замена ремня ГРМ на Дэу Матиз.

Об автомобиле

Силовой агрегат для этой модели автомобиля разработали инженеры японской компании Сузуки, который предназначен для машин малого класса. Его рабочий объём составляет всего около 800 см 3, развиваемая мощность составляет 52 л.с. В процессе модернизации мотора для Матиз он получил инжектор в системе питания, электронный блок управления. Рабочих цилиндров двигатель имеет три, распредвал установлен в головке блока цилиндров. Он приводит в движение 6 клапанов, по два на каждый цилиндр.

В качестве привода механизма ГРМ применяют зубчатый ремень. Блок цилиндров мотора отлит из чугуна, головка блока изготовлена из алюминиевого сплава. Зубчатый ремень передаёт вращение от коленвала не только распредвалу, но и вращает насос в системе охлаждения двигателя. Нагрузка на ремень большая, поэтому следует тщательно выполнять все регламентные работы по силовому агрегату, предписанные заводом изготовителем. Это обслуживание большинство владельцев выполняют самостоятельно.

Гнёт ли клапана

Владельцев машин, у которых в приводе механизма ГРМ работает цепь, этот вопрос не интересует. Использование в передаче зубчатого ремня делает этот вопрос актуальным. Для повышения эффективности двигателя конструкторы повышают степень сжатия в рабочих цилиндрах. Такое конструктивное решение влечёт за собой уменьшение объёма камеры сгорания. Поэтому при неправильной установке установочных меток или при обрыве зубчатого ремня может произойти «встреча» поршней с клапанами.

Это в полной мере относится к мотору Дэу Матиз. При обрыве ремня или срезании его зубьев, клапана гнутся. А также могут получить повреждения поршня, направляющие втулки клапанов, в некоторых случаях гнулись шатуны. Такая проблема потребует для устранения дополнительных материальных, временных затрат. Чтобы такое не случилось с мотором, следует проверять состояние деталей привода ГРМ, своевременно менять изношенные детали новыми запасными частями.

Сроки замены

Производители указывают, когда менять ремень в приводе ГРМ. Рекомендуется производить замену при пробеге не более 40 тыс. км. Периодичность замены может быть несколько иной, это зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества используемых расходных материалов, технического состояния мотора. Именно последний фактор чаще всего доводит до ситуации, когда в процессе работы мотора, вдруг лопнул ремень.

Материал используемый для изготовления зубчатого ремня боится попадания на его тело технических жидкостей, используемых на машине, особенно моторного масло. Резина ремня разбухает, поэтому может быть легко срезана зубьями шкивов привода ГРМ. Заметив даже малейшие протечки моторного масла или антифриза, следует устранить возникшую неисправность.

И также ускоряет выход из строя приводного ремня износ зубьев шкивов коленвала, распредвала.

Какой комплект приобрести

Для моторов большинства легковых автомобилей (в том числе изготовленных в Корее) используют запасные части от компании GM. Ремень ГРМ Дэу Матиз от этой компании имеет каталожный номер 96352965. Кроме этого, рекомендуется одновременно менять ролик натяжного устройства, в некоторых случаях также подлежит замене помпа системы охлаждения мотора.

Стоимость ремня от GM находится в пределах 2500 рублей. Кроме продукции этой компании, хорошо зарекомендовали себя в работе изделия от фирм Kemp, Bosch, Dayco, Gates, Daewoo, Finwhale, Blue Print, Mapco. Стоимость продукции этих компаний колеблется от 600 до 1500 рублей.

К выбору запасных частей следует отнестись со всей серьёзностью, так как торговые сети могут предложить контрафактные изделия сомнительных производителей.

Процедура замены

Лучше всего процедуру замены ремня ГРМ проводить на подъёмнике, эстакаде, над смотровой ямой в гараже.

Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
Отвёртки со шлицевым, плоским лезвием.
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов автомобиля.
Противооткатные башмаки.
Монтажную лопатку, молоток, пассатижи.

Если запланирована замена насоса в системе охлаждения двигателя, понадобиться пустая ёмкость для слива антифриза, небольшое количество охлаждающей жидкости для доливания в систему по окончании ремонта.

Дальнейший порядок действий будет примерно таким:

Устанавливают машину на месте проведения работ, затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
Работу начинают в моторном отсеке. Отсоединяют клеммы от АКБ. Выворачивают крепёж защитной крышки механизма ГРМ, снимают её с двигателя.
Срывают болты крепления правого переднего колеса. Поднимают правую переднюю часть автомобиля домкратом, опускают кузов на подставку, снимают переднее колесо.
Работе будет мешать защита арки правого переднего колеса, которую демонтируют.

Снятие верхней защитной крышки

Вынимают щуп контроля уровня моторного масла, отворачивают крепление трубки щупа, отводят её в сторону.
Поворачивают коленвал для выставления установочных меток.

Установочная метка распредвала

После этого можно снять шкив коленвала, который предварительно следует застопорить доступным способом.

Снятие шкива распредвала и фиксация маховика

Теперь можно снять нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая фиксируется 4 болтами.

Отворачивают болт фиксации ролика натяжного устройства, снимают его вместе с пружиной. После этого можно снять зубчатый ремень привода ГРМ.

Чтобы установить новые запасные части, работы следует выполнить в порядке, обратному их снятию. Перед установкой ещё раз проверяют совпадение установочных меток на шкивах распредвала, коленвала.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат работал в установленных режимах, должна быть синхронизированы открывание и закрывание клапанов, работа системы зажигания. Для этого на деталях привода механизма ГРМ имеются установочные метки.

Они наносятся рисками или углублением на шкивах распредвала, коленвала. Соответственно на задней защитной крышки распредвала, блоке цилиндров в его нижней части, также имеются отливы, которые должны совпадать с метками на шкивах.

Метка шкива коленвала должна смотреть строго на «12» часов.

Как правильно натянуть ремень

Установку нового ремня начинают со шкива распредвала, далее натяжное устройство, но без болта его фиксации, потом шкив коленвала. Теперь пластиковым хомутом фиксируют ремень на шкиве распредвала, вставляют болт крепления натяжного ролика, но сильно не затягивают.

Шкив распредвала поворачивают против часовой стрелки на несколько градусов, чтобы натянуть правую ветвь ремня. Теперь можно зафиксировать ролик натяжного устройства. Поворачивают на два оборота коленвал двигателя, контролируют положение установочных меток.

Если они совпадают, продолжают дальнейшую сборку мотора.

Нужно ли менять помпу

Такой вопрос чаще всего интересует начинающих водителей автомобилей с зубчатым ремнём в приводе ГРМ. Специалисты рекомендуют делать это при пробеге равном примерно 120 тыс. км.

Однако известны случаи, когда замена насоса в системе охлаждения двигателя проводилась раньше указанного пробега. Если появились следы антифриза, посторонний шум, скрежет в зоне работы помпы, её следует заменить.

Если заклинит рассыпавшийся подшипник насоса, вал помпы может заклинить, что приведёт к обрыву ремня, загибанию клапанов. Техническое состояние помпы можно оценить только при снятом ремне ГРМ.

Начинаем работу

Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса

Можно использовать и неоригинальные генераторы при замене

Ремонт генераторов автомобилей Daewoo Matiz

Возможные неисправности

Способы диагностики

Также недостаточный заряд батареи характеризуется замедленным вращением стартера.

Диагностики диодного моста, обмоток ротора и статора производится после демонтажа и разборки генератора.

Снятие и ремонт генератора Матиз

Для демонтажа узла необходимы следующие инструменты:

Ключ х10.
Ключ х17.
Торцовая головка х12.
Торцовая головка х7.
Торцовая головка Е5

Порядок действий при снятии генератора (все операции выполняются после отключения аккумулятора):

Ключом х12 отвернуть болт натяжения.
Головкой х12 отвернуть два болта крепления регулировочной пластины и снять ее.
Сдвинуть защитный колпачок с клеммы вывода генератора, ключом х10 отвернуть гайку, снять провод.
Отвернуть нижние болты крепления, при этом болт, расположенный ближе к шкиву откручивается одним ключом х17, для отворачивания второго необходимо фиксировать болт от проворачивания вторым ключом.
Для удобства демонтажа следует отсоединить и отвести провод датчика давления масла и демпфер приводного вала (предварительно пометив его начальное расположение и ослабив хомут крепления).
Вывести проушины генератора из места крепления, сдвинуть к стартеру и извлечь из нижней части моторного отсека.

Сборка и монтаж генератора производится в обратном порядке.

Замена генератора Матиз

Для работы нам понадобятся:

– Рожковый ключ или небольшая головка на «12»;

– Маркер по металлу, в идеале – белый.

Вот порядок необходимых действий:

2. Снимаем защиту картера, если таковая имеется, отсоединяем от генератора колодку жгута проводов.

3. Ключом на «12» отворачиваем болт, регулирующий натяжение ремня генератора, снимаем ремень.

5. Головкой на «10» октручиваем гайку клеммы под защитным колпачком и отсоединяем одинокий провод вывода «В+»

7. Отсоединяем провод датчика давления масла, чтобы не мешал.

9. Шлицевой отверткой разгибаем хомут, фиксирующий демпфер на приводе, и сдвигаем демпфер в сторону колеса.

Также полезно, пользуясь случаем, заменить ремень генератора на новый.

Инструкция по замене ремня генератора

Периодичность

Этапы

Схема ваших действий по замене ремешка генератора на Нексию должна быть следующей:

Мы давно этого ждали и наконец то он к нам приехал, встречаем трех цилиндровый зверюга Daewoo Matiz, замена ремня ГРМ и ролика. Объем двигателя 0,8 литра, на спидометре почти 40000. Поскольку автомобиль был только что куплен, хозяйка решила перестраховаться и это правильно, ведь не кто не даст гарантии что на спидометре то что и в жизни.

Необходимый инструмент

Под капотом место очень мало и это единственная проблема. Для замены ремня ГРМ нам понадобится, три головки на 10, 12, 17 и такие же ключи. Также пригодятся прямые руки, зоркий глаз и примерно два часа свободного времени.

Для начала осмотрим зверюгу. Мне кажется, что дизайнеры делали его с какого-то героя японских мультиков.

Подготовительные операции

Что бы добраться до ремня ГРМ нам необходимо будет снять два ремня, генератора и гидроусилителя с кондиционером. Сначала ослабляем два болта на двенадцать крепящих насос ГУР. Один сзади.

Отодвигаем насос к блоку цилиндров и снимаем ремень. Далее ослабляем два нижних болта генератора.

Так же сдвигаем генератор к блоку и снимаем ремень.

Снимаем старый ремень ГРМ

Далее демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ, отвернув четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как мешаются шланги и места очень мало, я раза три вспомнил маму всех узбеков пока его открутил.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал почасовой стрелки до совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе.

На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленвала так же должны совпасть метки. Для удобства восприятия показано на снятых деталях.

Откручиваем шкив коленвала. Что бы заблокировать двигатель мы включаем пятую передачу, затягиваем до упора ручник, ставим под два колеса упоры и лёгким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключаем скорость. После может немного убежать метка на шкиве распредвала, ее необходимо выставить заново.

Снимаем шкив коленвала. Что бы снять нижнею крышку ремня ГРМ необходимо демонтировать масленый щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Отворачиваем один болт щупа, вынимаем его затем выворачиваем четыре защитной крышки и снимаем ее.

Снимаем ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.

На звездочки коленвала так же есть метка, она должна совпасть с отливом масленого насоса.

Начинаем установку нового ремня ГРМ

Еще раз проверяем все метки. Ставим на место натяжной ролик вместе с пружиной, попадаем направляющим штырьком в отверстие, а болт пока не ставим, это даст нам возможность подальше оттянуть ролик при установки нового ремня. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на звездочку распредвала и фиксируем его пластиковым хомутом, что бы в дальнейшем он не соскакивал.

Незабываем про направление вращения на ремне.

Далее одеваем на звездочку коленвала и следим что бы правая ветвь ремня была натянута, за тем на натяжной ролик и помпу. Ставим болт натяжного ролика, его не затягиваем. На несколько градусов, без особых усилий, поворачиваем распредвал против часовой стрелки тем самым немного натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем натянула ли пружина натяжной ролик, стараемся сдвинуть его в сторону ремня, после чего затягиваем ролик. Снимаем хомут и проворачиваем коленвал два оборота. Проверяем метки и натяжку ремня, двумя пальцами стараемся развернуть его на девяносто градусов, если поворачивается больше, то необходимо подтянуть ремень ГРМ. Если все совпало и натяжка в норме, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, повторяем все сначала.

Внимание! При замене ремня ГРМ на Дэу Матиз не пострадал не один авто мастер, все трюки были выполнены профессионалами, можно повторять!

Видео: Дэу Матиз 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Браво. Правильное описание установки ремня. Именно начинать с шестерни распредвала, затем натягивать переднюю ветвь ремня на шкив коленвала и далее вокруг натяжного ролика. Единственный человек, который написал, что натягивать ремень и фиксировать натяжной ролик болтом надо до прокрутки на 2 оборота, а не после. После прокрутки, ремень подтягивается по необходимости.

Спасибо, мы старались.))

Спасибо за статью. А для чего нужна метка на шкиве коленвала?

Добрый вечер всем. Сегодня менял ремень ГРМ, ролик, ремень генератора перед этим читал много публикаций в инете, хотел поделиться-описание снятие и фото отличные. У меня оказалось завизжали подшипники генератора, самая большая трудность оказалась вытащить его,Так вот, смотрел много описаний, ничего не вышло- получилось только когда отдали верхнюю правую опору двигателя /три болта/ и сдвинули движок ломиком вперед где-то на 4-5 см. По установке ремня ГРМ-по инструкциям в инете ничего не вышло, сделали по другому-установили прижимной ролик, наживили болт, одели пружину заранее- сначала одели ремень на звездочку коленвала снизу, заправили ремень через помпу и ролик и натянули без всяких проблем и мучений на звездочку распредвала, пара полных оборотов, окончательная затяжка болта ролика, еще раз прокрутка-все в порядке, запуск движка- все окк, при таком способе метки никуда не убегают, т.к. ремень равномерно натягивается, работа обязательно с помошником,

Читайте также: