Как снять стартер с двигателя 2с

Опубликовано: 18.05.2024

Электродвигатель стартера Тойота Королла дизель 2СТ

Места монтажа реле стартера на автомобиле

1. Стартер
2. Переключатель положения Park/
Neutral
3. Главная плавкая перемычка
4. Вспомогательное реле
5. Вставка АМ1 40 А
6. Вставка ALT-H 100 A
7. Реле стартера

Детали монтажа стартера

1. Крышка воздушного фильтра
2. Разъем температуры датчика
засасываемого воздуха
3. Хомут проводки (на автомобилях с
автоматической трансмиссией)
4. Хомут проводки (на автомобилях с
механической КПП)
5. Стартер
6. Провод стартера
7. Соединитель провода стартера

Предупреждение
Перед проверкой стартера убедитесь в том, что батарея полностью заряжена.

Проверка без снятия с автомобиля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если электродвигатель стартера вообще не вращается при повороте ключа, то
убедитесь, что рычаг селектора находится в положении Park или Neutral (на
автомобилях с автоматической трансмиссией).
2. Убедитесь, что батарея заряжена, проверьте чистоту надежность крепления
кабелей на батарее и на тяговом реле стартера.
3. Если при повороте ключа электродвигатель стартера включается, а коленвал не
проворачивается, то причиной является заклинивание обгонной муфты стартера. В
этом случае стартер в сборе следует заменить.
4. Если при повороте ключа электродвигатель стартера не вращается, но раздаются
щелчки тягового реле, то неисправны контакты тягового реле, батарея и
электродвигатель стартера (или туго проворачивается коленвал).
5. Если при включении стартера щелчок, издаваемый якорем реле, не прослушивается,
то причинами отказа могут быть неисправность батареи, перегорание плавкой
перемычки (цепь разомкнута), неисправность вспомогательного реле стартера (см.
рис. Места монтажа реле стартера на автомобиле), либо самого тягового реле.

Предупреждение
Для отыскания неисправного реле руководствуйтесь методикой, описанной в
подразделе 5.3.

6. Для проверки тягового реле замкните перемычкой вывод для подключения батареи
(+) и вывод для провода от ключа зажигания (оба вывода расположены на тяговом
реле). Если электродвигатель стартера запустится, то тяговое реле исправно, а
неисправны ключ зажигания, вспомогательное реле стартера или проводка.
7. Если электродвигатель стартера по–прежнему не запускается, то снимите стартер
в сборе с тяговым реле для разборки, проверки и ремонта.
8. Если стартер проворачивает коленвал, но с очень малой скоростью, то сначала
проверьте степень заряженности батареи и надежность и целостность соединений.
Стартер будет вращать двигатель с малой скоростью также в тех случаях если туго
вращается коленвал или в двигатель залито масло со слишком большой вязкостью.
9. Прогрейте двигатель, затем отсоедините высоковольтный провод катушки от
крышки распределителя и соедините с двигателем.
10. Подключите к положительному полюсу батареи положительный вывод вольтметра,
а к отрицательному – отрицательный.
11. Включите стартер и считайте установившееся показание вольтметра. Время
включения стартера не должно превышать 15 секунд. Напряжение на батарее при
нормальной скорости вращения коленвала должно быть 9В или немного больше. Если
напряжение на батарее равно 9В, или немного превышает 9В, а скорость вращения
коленвала невысокая, то электродвигатель стартера неисправен. Если напряжение
меньше 9В, а скорость вращения коленвала невысокая, то вероятными причинами
являются подгорание контактов тягового реле, неисправность электродвигателя
стартера, саморазряд батареи, неудовлетворительное состояние контактов.

Предупреждение
Стартер в сборе с тяговым реле ремонту не подлежит. В случае отказа замените
стартер в сборе с реле новым или восстановленным агрегатом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините батарею от массы.
2. Достаньте батарею из моторного отсека.
3. Отсоедините и достаньте устройство круиз-контроля из моторного отсека (см.
подраздел 12.20).
4. Отсоедините разъемы от стартера в сборе с тяговым реле.
5. Отверните болты крепления стартера (см. рис. Детали монтажа стартера ).
6. Снимите кронштейн с верхней части стартера в сборе с тяговым реле.
Предупреждение
Сначала частично отверните один или два болта кронштейна, затем подайте вниз
стартер с тяговым реле, после чего отверните остальные болты кронштейна и
арматуры.
Установка
Установка выполняется в обратном порядке.

Системы охлаждения, отопления Тойота Королла 1992 - 98 2Е, 4E-FE, 4А-FE, 7А-FE

Устройство системы охлаждения

1. Насос

3. Впускной патрубок

5. К отопителю
Блок отопителя, блок вентилятора и кондиционер, смонтированные под
передней панелью кузова

1. Панель управления кондиционером

3. Блок вентилятора

4. Блок отопителя
Система охлаждения
На автомобилях, рассматриваемых в настоящем Руководстве, установлена
принудительная термостатируемая система охлаждения повышенного давления (см.
рис. Устройство системы охлаждения).
Циркуляция жидкости в двигателе обеспечивается центробежным насосом,
смонтированным в передней части блока цилиндров. Жидкость обтекает цилиндры и
направляется в заднюю часть двигателя. Далее жидкость протекает в отлитых каналах
всасывающего и выпускного коллекторов, в полостях около свечей зажигания и
направляющих втулок выпускных клапанов.
Термостат с расширяющимся (парафиновым) рабочим телом смонтирован рядом с
трансмиссией и закрыт крышкой. При разогреве двигателя термостат закрыт и отсекает
поток жидкости от радиатора. После прогрева двигателя до нормальной рабочей
температуры термостат открывается, в результате чего жидкость поступает в
радиатор, в котором жидкость охлаждается и снова поступает двигатель.
Система охлаждения связана с атмосферой пробкой радиатора, в которой имеется
контрольный клапан. Такая конструкция обеспечивает повышение точки кипения
жидкости и эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Если давление в системе
охлаждения превысит уровень, при котором срабатывает подпружиненный контрольный
клапан пробки радиатора, то под действием давления клапан приподнимается из седла и
часть жидкости перетекает через перепускную трубу в дополнительный
расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. При охлаждении системы избыток
жидкости стекает обратно в радиатор.
Бачок таким образом, поддерживает уровень жидкости в системе и одновременно
является резервуаром для приема перегретой жидкости.
Система охлаждения такого типа называется замкнутой, так как жидкость, вытекающая
через клапан пробки, сохраняется для дальнейшего использования.
Система отопления
В систему отопления входят вентилятор и радиатор, смонтированные в едином корпусе
под правой частью передней панели кузова, шланги подвода и отвода охлаждающей
жидкости из системы охлаждения двигателя и панель управления
отоплением/охлаждением воздуха в салоне, выведенная на переднюю панель кузова
(см. рис. Блок отопителя, блок вентилятора и кондиционер, смонтированные под
передней панелью кузова). Нагретая от двигателя охлаждающая жидкость протекает
через радиатор отопителя. Режим отопления задается открытием заслонки, в
результате чего корпус отопителя сообщается с пространством салона. Выключатель на
панели управления обеспечивает управление работой вентилятора, который обдувает
радиатор, в результате чего происходит нагрев воздуха.
Система кондиционирования воздуха
Система кондиционирования состоит из конденсатора, смонтированного перед
радиатором, испарителя, установленного рядом с радиатором отопителя, компрессора,
смонтированного на двигателе, влагоотделителя с редукционным клапаном высокого
давления, шлангов и трубопроводов, соединяющих все указанные агрегаты.
Вентилятор направляет поток воздуха из салона на радиатор испарителя, на котором
происходит отдача тепла от воздуха к хладагенту. В радиаторе испарителя происходит
вскипание хладагента с образованием пара низкого давления и отбор тепла по мере
удаления пара из радиатора. Компрессор обеспечивает циркуляцию нагретого
хладагента, сохраняя его повышенное давление, из испарителя в конденсатор, где
происходит охлаждение хладагента, и обратно в испаритель.

Технические данные
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Давление открытия клапана пробки радиатора
0,6 – 0,85 кГс/см2
Температура срабатывания термостата
83 – 94 оС
Тип хладагента в системе кондиционирования:
– в автомобилях до 1993 г. выпуска
R –12
– в автомобилях после 1994 г. выпуска
R – 134a
Моменты затяжки (в Н.м.)
Болты крепления крышки термостата:
– для двигателей 4Е-FE
5
– для двигателей 4A-FE и 7A-FE
10
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров:
– для двигателей 4Е-FE
17
– для двигателей 4A-FE и 7A-FE
13

Антифриз
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Не допускайте контакта антифриза с кожей или с окрашенными деталями кузова.

При попадании антифриза на кожу или глаза немедленно промойте большим количеством
холодной воды. Антифриз очень ядовит, что делает его опасным при попадании в
пищевод. Не оставляйте антифриз в открытом сосуде, или пролитым на полу в виде
луж. Дети и животные, привлеченные сладковатым запахом антифриза, могут его пить
или лизнуть. По поводу утилизации отработанного антифриза проконсультируйтесь в
компетентных органах. Во многих населенных пунктах имеются пункты сбора, в которых
позаботятся о безопасной утилизации этой жидкости. Запрещается сливать антифриз в
землю или в канализацию.
Охлаждающая жидкость, заливаемая в систему, состоит из смеси воды и
этиленгликоля, и должна обеспечивать точку замерзания не выше –25° С, в зависимости
от местного климата. Смесь этих компонентов должна также обладать
антикоррозионными свойствами и более высокой точкой кипения.
Промывка и замена жидкости в системе охлаждения должна производиться не реже чем
через каждые 60000 км пробега, или 1 раз в 2 года (см. подраздел 2.8.4). Смена жидкости
реже чем 1 раз в 2 года приводит к неисправности системы охлаждения, образованию
ржавчины и накипи. Если местная вода содержит много минеральных солей (является
жесткой), то антифриз смешивайте с дистиллированной водой.
Перед заливкой антифриза проверьте герметичность всех соединений, так как антифриз
обладает повышенной текучестью и может проникать даже через микроотверстия.
Доливка антифриза как правило не требуется. Поэтому, если уровень жидкости в
системе охлаждения постоянно понижается, то найдите причину и устраните.
Точный состав смеси зависит от местных климатических условий. В смеси должно
содержаться не менее 50% антифриза, но не более 70% воды. Перед доливкой
антифриза определите необходимую его концентрацию по диаграмме на таре с
антифризом. Соотношение воды и антифриза можно измерить ареометром, который
имеется в продаже. Заливайте антифриз, который удовлетворяет требованиям
изготовителя автомобиля.

Для определения состава антифриза на
автомобиле можно пользоваться недорогим
ареометром.

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Для проведения полноценной диагностики и ремонта стартера потребуется его демонтаж, выполнить такие работы по месту не удастся. В разных машинах схема крепления этого устройства отличается, но зная особенности компоновки моторного отсека своего автомобиля вы вполне сможете снять стартер своими руками буквально за 30-40 минут. Стоит отметить, что решение этой задачи имеет свои нюансы и сложности.

У большинства машин штатное место расположение стартера — картер сцепления с наружной стороны двигателя. Обычно крепится на 2-3 болтах или шпильках, дополнительно потребуется открутить и подсоединенные управляющие и силовые провода. Главная проблема связана с высокой плотностью оборудования в моторном отсеке. По этой причине сложно даже подлезть к крепежным элементам, особенно если из инструмента имеется только набор обычных рожковых ключей.

Чтобы снять стартер самому, потребуется набор головок 10-16 в зависимости от машины, удлинители, карданные переходники, трещотка, плоская и крестообразная отвертки. Для обеспечения доступа к крепежу также придется выполнить ряд дополнительных арматурных работ, то есть снять отдельные устройства в моторном отсеке.

Отметим, что для некоторых авто демонтаж стартера возможен только при наличии смотровой ямы или подъемника, так как со стороны капота добраться к стартеру не выйдет. Если поломка случилась в дороге, тогда придется поддомкрачивать и устанавливать на надежные опоры.

Демонтаж стартера со стороны подкапотного пространства

Для старой отечественной классики, ВАЗов 8-15 моделей, некоторых иномарок вполне подходит вариант со снятием стартера сверху. Это существенно упрощает самостоятельную замену в пути или в неприспособленных для ремонта гаражах. У разных автомобилей может отличаться перечень оборудования, которое потребуется снять, но общая схема работ и принцип демонтажа сходны.

Чтобы получить наглядное представление об этапах демонтажа без разборки и снятия защиты картера, рассмотрим процесс на примере стартера ВАЗ 2115 с поэтапными фото:

Как и любые другие работы по электрооборудованию начинать необходимо с полного обесточивания бортовой сети автомобиля, для чего с аккумуляторной батареи отсоединяется минусовой провод.
Чтобы открыть доступ к крепежным шпилькам или болтам необходимо снять воздушный фильтр. Для этого откручивают 2 крепежных болта, ослабляют хомут воздуховода, отключают разъем ДМРВ, снимают резиновый крепеж. После отсоединения воздуховода фильтр довольно легко убирается, открывая крепеж стартера.

Отсоединяют стартер от бортовой электросети, откручивая клемму с силовым проводом и управляющий проводник, подключенный к втягивающему реле.

Обычно стартер крепится на 3 шпильках, одна из которых находится внизу. Именно к ней добраться будет сложнее всего. Верхние гайки скручивают, применяя трещотку с удлинителем и головкой соответствующего размера или торцовым ключом. К нижнему крепежу проще добраться, используя карданные переходники.

Стартер тянут на себя, снимая со шпилек. Чтобы извлечь его полностью, потребуется покрутить, выбирая положение, в котором он проходит, не задевая другое оборудование.

Как снять стартер снизу

К сожалению, в большинстве случаев снять стартер без демонтажа защиты картера не выйдет. Такие работы следует выполнять на подъемнике или яме, не стоит лезть под машину, стоящую на одном домкрате. В зависимости от модели авто перечень работ может несколько отличаться, рассмотрим общий алгоритм демонтажа стартера с фото на примере Лада XRAY или Веста:

После подъема машины снимают защиту картера, для чего потребуется открутить 13 болтов.
Чтобы освободить доступ к стартеру потребуется снять цилиндр гидропривода сцепления. Отсоединять его от системы не требуется, вполне достаточно отвести в сторону и подвесить на крючке из проволоки.

Далее потребуется отключить стартер от бортовой сети электропитания. Для этого откручивают гайку на клемме, а также отсоединяют колодку с управляющим проводником на втягивающее реле.

Для того чтобы отсоединить стартер необходимо дополнительно снять кронштейн крепления гидроцилиндра, открутив 3 болта.

После этого, выведя стартер из зацепления, потянув на себя, подбирают положение, при котором он без проблем может быть извлечен.

По такой схеме стартер снимают на большинстве автомобилей. Отметим, что даже для тех машин, у которых демонтаж возможен со стороны подкапотного пространства, более простым будет вариант с установкой на яму и выполнением работ как сверху, так и с нижней части. Учитывая сложности, связанные с ограниченным доступом, снимать стартер без демонтажа защиты картера рекомендуется только в крайнем случае, например, при ремонте в дороге.

Для большинства иномарок применяют именно такой способ выполнения работ. И если для бюджетных китайцев еще можно допустить снятие стартера сверху, то для иномарок среднего и дорогого ценового сегмента такие эксперименты недопустимы. Поэтому, лучшим решением будет выполнение работ в соответствии с рекомендациями производителя, отображенными в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. А если ее нет под рукой, тогда стоит доверить выполнение работ квалифицированному автослесарю.

Раньше я уже описывал свои проблемы с пуском двигателя, ну да ладно, повторюсь: в тепле пуск туговатый (стартер крутит волнообразно, потребляя большое количество энергии), в холоде заводится один раз из 10, в остальных случаях тушит все электроприборы. Аккумулятор живой, масса есть.

Вообще, по книжке, для снятия стартера нужно дернуть из коробки полуось — иначе просто невозможно его вынуть (не пройдет по габаритам), но этот вариант повергал меня в печаль, так что было принято альтернативное решение — отделить на месте втягивающее от самого стартера и вынуть по частям. Фоткал не весь процесс — не хотелось пачкать коммуникатор грязными руками, но думаю и так понятно будет.

Снятие:
1. Домкратим машину с правой на высоту хотя бы 40-50 см, подкладываем под порог пару колес и фанерку какую-нибудь чтобы ребром порога резину не изуродовать, отключаем аккумулятор.
2. Снимаем правое переднее колесо, локер.
3. Снимаем резонатор впускного коллектора, глушитель впуска. короче все, что находится за дросселем.
4. Смотрим под колесную арку вдоль полуоси — в далеке видим стартер (между полуосью, экраном выпускного коллектора и картером)

5. Находим удобную позу, лезем туда рукой (через арку) и отключаем от стартера все провода, какие видим, часть проводов отключаются аналогично из под капота (смотря где вам удобнее будет подлезть)
6.Мысленно представляя положение стартера в пространстве))), из под капота находим три болта, на которых он держится — откручиваем их.

7. Через арку тянем стартер на себя, поворачиваем его так, чтобы стало возможным снять втягивающее, откручиваем два винта втягивающего, вынимаем корпус втягивающего.
8. Разворачиваем стартер на 180 градусов (бендиксом к себе) и хитрейшими манипуляциями вынимаем его на себя. Может конечно разворачивать и не обязательно, но я решил задачу именно так.

Стартер снят, можно наблюдать его посадочное место и кусок маховика))

Основная причина поломки была установлена в тот же день:

Отгнила изоляция и провод периодически коротил на массу. После повторной изоляции стартер многократно был запущен "на коленках" и вполне успешно крутил.
Обмотки вроде впорядке, щетки сильно изношены, но пока еще контачат — под замену. Как бы то ни было, основной мой вопрос не в этом:

А то как минимум странно, что отверстия под болты не круглые, а овальные и много больше, чем диаметр болтов… Не буду ставить, пока не проясню этот вопрос. Судя по технотам, втулка там одна и круглая (она есть), но все равно дико непонятный какой-то инженерный замысел) Подскажите уж пожалуйста где истина.

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Парни, возникла проблема (с пол-года назад правда). Стартер не хочет работать, ни в какую. Релюхи щелкают исправно, но эффекта нет. Принцип работы его известен, возможные причины неисправности тоже. Расположен он крайне неудачно, между блоком цилиндров и вентилятором радиатора. Свободного места между ними не особо, еще гидропривод вентилятора, трубки от кондиционера мешают. Если кто на капотниках снимал - ставил, поделитесь опытом.