Как собрать ручной стартер на снегоход тайга

Опубликовано: 05.07.2024

СНЕГОХОД ТАЙГА СТ-500Д. РУЧНОЙ СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500

4 - смазка ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74

СНЯТИЕ
Извлеките узел шнура из отверстия рукоятки стартера 14. Отрежьте шнур близко к узлу. Снимите амортизатор 13. Завяжите узел шнура около корпуса стартера 1.

Снимите винты 2 и шайбы 3, 4, прикрепляющие ручной стартер 1 к двигателю, затем снимите ручной стартер.

Чтобы извлечь шнур из механизма ручного стартера, выполните следующие операции:

- снимите запорное кольцо 12, пружину 11, шайбу 10, водило 9 и кулачок 8

- снимите шкив 7 из корпуса стартера

- вытащите клин 16 и вытяните шнур 15.

При сборке заведите наружный конец пружины 5 в выемку направляющей для пружины, затем смотайте пружину против часовой стрелки в направляющую и наденьте крышку 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: По причине скопления загрязнений, ручной стартер должен периодически чиститься, проверяться и заново смазываться.

Особенно важным является то, что пружина ручного стартера должна периодически смазываться при использовании специальных

смазочных материалов. Иначе срок службы деталей стартера будет снижаться, или ручной стартер не будет работать надлежащим образом под воздейст-вием очень низких температур

Смажьте пружину 11, водило 9, кулачок 8, центральное отверстие шкива 7 и узел пружины 5 смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 и установите в корпусе стартера, как показано на рисунке.

Для регулировки натяжения шнура намотайте шнур на шкив и поместите шкив со шнуром в корпус стартера таким образом, чтобы выступ ступицы был зацеплен с крючком пружины. Проворачивайте шкив против часовой стрелки до тех пор, пока конец шнура не выведется через отверстие в корпусе стартера.

Вытяните шнур наружу из корпуса стартера и надежно завяжите узел для удержания шнура. При полностью вы-

тянутом шнуре шкив должен иметь возможность поворота на 15. 30° по ходу вращения. Пружина 5 должна возвращать вытянутый шнур в исходное положение за

5 оборотов шкива 7. Предварительное натяжение шнура 15 должно быть 0,5. 1 оборот шкива 7.
Установите кулачок 8, водило 9 и кон тровочную шайбу 10. Установите пружину 11 и смажьте ее смазкой ОКБ -122-7 или ЦИАТИМ-201.

Перед постановкой нового шнура в рукоятку стартера 14, необходимо оплавить конец шнура с помощью горящей спички. Пропустите шнур через амортизатор 13, отверстие рукоятки стартера и завяжите узел на конце шнура. Оплавьте узел с помощью спички, затем втяните узел в полость рукоятки.

Извлеките узел шнура из отверстия рукоятки стартера 14.

Отрежьте шнур близко к узлу.

Снимите амортизатор 13.

Завяжите узел шнура около корпуса стартера 1.

Снимите винты 2 и шайбы 3 , 4 , прикрепляющие ручной стартер 1 к двигателю, затем снимите ручной стартер.

Чтобы извлечь шнур из механизма ручного стартера, выполните следующие операции:

снимите запорное кольцо 12, пружину 11, шайбу 10, водило 9 и кулачок 8;

снимите шкив 7 из корпуса стартера 1 и крышку 6;

вытащите клин 16 и вытяните шнур 15.

Осторожно постучите по клину

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку пружина плотно смотана внутри направляющей, она может вылетать. Действуйте всегда с осторожностью

Наружный конец в выемке направляющей

Особенно важным является то, что пружина ручного стартера должна периодически смазываться при использовании специальных смазочных материалов. Иначе срок службы деталей стартера будет снижаться, или ручной стартер не будет работать надлежащим образом под воздействием очень низких температур

Смажьте внутреннюю часть направляющей пружины

Использование иной многоцелевой смазки может привести к неисправной работе стартера

Чтобы установить новый шнур 15, вставьте шнур в отверстие шкива 7 и законтрите его с помощью клина 16, как показано на рисунке.

Нажать, чтобы законтрить

Для регулировки натяжения шнура намотайте шнур на шкив и поместите шкив со шнуром в корпус стартера, таким образом, чтобы выступ ступицы был зацеплен с крючком пружины.

Проворачивайте шкив против часовой стрелки до тех пор, пока конец шнура не выведется через отверстие в корпусе стартера.

5 оборотов шкива 7. Предварительное натяжение шнура 15 должно быть 0,5…1 оборот шкива 7.

Установите кулачок 8, водило 9 и контровочную шайбу 10.

Установите пружину 11 и смажьте ее смазкой ОКБ-122-7 или ЦИАТИМ-201.

Пружина 11, покрытая смазкой

Установите стопорное кольцо 12.

Навивайте шнур 15 стартера через направляющую шнура в шкиве 7.

Второй месяц длительного теста «Варяга» оказался не очень продуктивным. Погода изо всех сил противостояла снегоходным покатушкам весь декабрь и почти половину января. Конечно, «Варяг» умеет ездить и по траве, но недолго. Мы пожалели склизы, лыжи и все прочие элементы конструкции и накатали за месяц в общей сложности всего-то 130 км — дождались-таки снега!

Погода, видимо, извиняясь за свою халтуру на протяжении почти месяца, взялась наверстывать упущенное и «включила» сразу минус двадцать. Дождавшись выходных, мы, естественно, отправились на «секретную базу» снегоходов, чтобы выкатить из темного бокса нашего «Варяга» и покататься по свежевыпавшему снежку.

Сюрпризы не заставили себя долго ждать. Пока что самым «головняковым» узлом во всем снегоходе у нас считался веревочный стартер, у которого первый обрыв шнура случился чуть ли не на пятом запуске еще в самом начале теста. С тех пор вроде бы проблем не было, однако сейчас шнур снова порвался. Но на этом приключения не закончились. В этот же день лопнула возвратная пружина стартера. Ремонт узла в полевых условиях — задача не самая простая, учитывая множество мелких деталей в конструкции. Решили не испытывать судьбу и просто установили новый стартер в сборе. Однако буквально через 10 пусков двигателя шнур не втянулся обратно.

Мы не стали разбираться с проблемой на месте и остаток дня пользовались аварийным пусковым шнуром (штатная аварийная «шмыргалка» всегда лежит под сиденьем, однако мы приспособили для этого шнур от первого стартера — им удобнее пользоваться в виду того, что на нем, в отличие от аварийного, есть ручка).

К чести двигателя, системы питания с карбюратором Mikuni и зажигания Ducati, даже аварийным шнуром, который нужно наматывать на ведущий шкив вариатора, мотор запускался идеально. Аварийный шнур делает всего три витка вокруг шкива, однако под конец дня мы обходились даже двумя оборотами — мотору для запуска хватало и этого. Хочу обратить внимание, что на улице все выходные держались устойчивые семнадцать-двадцать мороза. И даже на холодную мотор с аварийной «шмыргалки» заводился на отлично!

Вскрытие нового стартера показало, что возвратная пружина водила стартера, отвечающая за соединение и разъединение стартера и венца маховика, разогнулась, приняв совершенно неработоспособную форму. Попытки придать пружине первоначальную форму не увенчались успехом — пружина лопнула. А долгий «консилиум» в холодном и темном гараже не смог выявить причину ее деформации. Надеюсь, сможем найти ее в ближайшее время. На всякий случай мы закупили несколько новых пружинок, благо цена позволяет — 80 руб. за штуку.

Вскрытие стартера выявило и еще один нюанс. Водило, которое, собственно, и входит в зацепление с маховиком, а вернее та его часть, которая контактирует с металлом маховика, заметно износилась. Налицо неправильная регулировка положения элемента — вместо того, чтобы упираться в выступ на маховике всей площадью «пятки», зацепление происходит лишь малой ее частью. Отсюда и быстрый износ пластиковой детали — слишком велика получается нагрузка. Скорее всего, в довольно обозримом будущем стартер начал бы проскакивать, не входя в зацепление с маховиком, что, опять же, осложнило бы пуск двигателя.

В нашем же случае пружина «сдохла» раньше. Изначально мы грешили на дефект конкретного экземпляра стартера, однако на втором стартере, который отработал всего около 20-30 циклов запуска двигателя, та же проблема начала проявляться — стала образовываться выработка. Мы попробуем решить проблему, однако, как бы то ни было, необходимость «колхозить» с новыми оригинальными запчастями не делает чести марке.

Кстати, для эксперимента, мы сняли стартер с «Бурана». Не в пример тайговскому, его конструкция гораздо проще и надежнее. Правда, фокус не удался. Стартер от «Бурана», хоть и подошел по размерам и даже по крепежным точкам, работать на «Варяге» отказался. А жаль. Бурановский стартер решил бы проблему радикальным образом, а с родным, тайговским, нам, видимо, придется встречаться еще не раз.

Еще одна неприятная мелочь — начали разваливаться резиновые застежки сиденья. Из-за натяжения, в котором пребывают обе резиновые «лямки» с металлическими скобами на концах, «так себе» качества самой резины и стали скоб, вторые начали разгибаться и прорывать резину. Одну железку мы уже потеряли. Вторая практически полностью разорвала резинку и скоро тоже самопохоронится в каком-нибудь сугробе. Мелочь, но неприятная. Придется снова что-нибудь «колхозить», чтобы сиденье не открывалось на ходу.

Несмотря на то, что в наших материалах о «Варяге 500» превалируют описания всевозможных косяков и поломок, общее впечатление от машины остается положительным. Снегоход исправно заводится в любой мороз, основные жизненно важные узлы и агрегаты работают действительно как часы. Мотор, подвеска, коробка передач, тормоза. Работают не хуже иномарок, позволяя вообще забыть о своем существовании. Хлопоты доставляют только досадные мелочи, на которых, по всей видимости, пытались сэкономить. Резинки, тросики, пружинки, в общем, все то, что, вроде бы, не имеет особого значения, но из чего потом получаются мелкие, но досадные инциденты. Ну а мы продолжаем наш длительный тест. Морозы наконец-то сковали реки льдом, и мы можем выбраться на оперативный простор. К тому же, грядет первое ТО. Продолжение — через месяц!

Расходы за отчетный период

Топливо АИ-92, 30 л — 930 руб.
Масло для двухтактных двигателей, 1 л — 350 руб.
Стартер веревочный — 2300 руб.
Пружина водила стартера (3 шт.) — 240 руб.
Итого: 3820 руб.

Благодарим компанию «Русская механика» за предоставленный для теста снегоход.

кто на тайге разбирал стартер? интерисует замена щёток, там узел целиком? или по одной перепоять можно? А то на моём скандике паходу щётки накрылись.

Ski-Doo Scandik 550F SUV

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

кто на тайге разбирал стартер? интерисует замена щёток, там узел целиком? или по одной перепоять можно? А то на моём скандике паходу щётки накрылись.

Ski-Doo Scandik 550F SUV

Помимо того что рычаги можно легко загнуть , они еще в пухляке толкают снег впереди снегохода и тормозят его , после чего снегоход закапывается . В лесу ( не в парке ) это особенно актуально , когда обьезжаешь завалы из деревьев и т.д. Все это мы проходили не раз , и владельцы этих рычажных снегоходов тоже изначально били себя в грудь что " прет по лесу аки по накатаке и комфорто им ващеее . Но когда дело доходит до практики . - лопата , копание , тягание , погнутые тяги и прочие удовольствия быстро расставляют все по местам и это видно по выражению их лиц .

Второе - если езда на снегоходе с тумбами " ужас " , то наверно вообще не стоит катать по лесу с такой нежной пятой точкой .

В общем не надо дезинформировать людей , которые стоят перед выбором . Разнообразие видов снегоходов для того и создано , что каждая концепция лучше приспособлена для определенных условий эксплуатации . Рычажные снегоходы хороши на равнинах , полях , водохранилищах , горники - в горах для развлечений . Для леса и дальних вылазок , ( опять же ИМХО ) - легкий , двухтактный воздушник на тумбах , с понижайкой и 51 или 61 гусянкой . Обьясню на примерах. Уезжаем на охоту в тайгу на недельку . Снега - метр , и больше . Температура -10 . Через два дня прихватывает морозец -35 . У 4-х тактников начинаются проблемы с запуском , заливанием свечей и пр. - 2-х тактный утилитарник в штатном режиме запускается и работает . Еще через пару дней температура повышается до -5 , валит снег , температура еще поднимается до 0 , а потом и до +2 градусов . Водянки начинают греться , потому что : скорости в лесу небольшие , снег липнет , радиатору не хватает снега для нормального охлаждения , плюс к этому преславутая рычажная подвеска гребет перед собой пухлый мокрый снег , начинается не езда а мучение - снегоход почти не рулится , постоянно закапывается . Утилитарник на тумбах , с двухтактным воздушником работает штатно и " топчет " дорогу для рычажников . Это все наглядные примеры из практики , где конкретно видно что , как и почему .

Далее - выезд на водохранилище на рыбалку - тут все меняется - рычажники уезжают вперед , у них все работает как нужно , комфортно ехать на высоких скоростях , ни тебе пней и веток , ни тебе глубокого снега , множество следов других снегоходов , валим , радуемся . Двухтактный воздушник на тумбах конечно выполнит свою функцию , но скорость заметно ниже , комфорта меньше . но ничего , догоним в наледи ))

В журнале «Мото» прочитал о «Тайге» — «снегоходе нового поколения». Изучив технические характеристики, оценив внешний вид (один в один — Bombardier) и цену вопроса (в два раза ниже цены импортных аналогов), пришел к выводу, что «Тайга» — то, что надо. В начале декабря 2001 г., оплатив дилеру завода «Рыбинские моторы» 115 800 руб., стал обладателем «Тайги» СТ-500Д (заводской №41090038). «Предпродажная подготовка проведена дилерским центром» — свидетельствовал штамп в паспорте.

После изучения «Руководства по эксплуатации» приступили с сыном к обкатке. Тогда все и началось. Запустить двигатель электростартером удавалось далеко не всегда. Подзарядка аккумуляторной батареи позволяла «завестись» стартёром 1–2 раза. А такой опцией, как подогрев рукояток руля и рычага газа, мы не пользовались, чтобы не истощать аккумулятор.

Обороты холостого хода «гуляли», двигатель неожиданно глох как на ходу, так и на месте. Причём запустить его удавалось далеко не сразу. Но мы не унывали, в надежде на то, что всё должно притереться и приработаться.

Обкатка в щадящем режиме (с полуоткрытой дроссельной заслонкой, с одним водителем, по укатанной снежной дороге) заняла всю зиму, пока на счётчике одометра не появилась цифра «300». На дворе март, на Ладоге снежный наст, температура воздуха — минус 7. Решился наконец испытать, на что же способна эта машина. После прогрева и небольшой пробежки открываю дроссель полностью. Снегоход бежит хорошо, на спидометре скорость подходит к 65 км/ч и вдруг. удар и тишина. Внешний осмотр никаких поломок не выявил. Провернуть двигатель не удалось даже веревочным стартером. Вывернул свечи — в правом цилиндре свеча в алюминиевой крошке, боковой электрод прижат к центральному. Эвакуация снегохода со льда потребовала часа четыре и сил четырёх помощников, поскольку выехать на слабый весенний лёд за снегоходом на автомобиле не рискнули.

Специалисты из «ТехноСпортЦентра» забрали аппарат в гарантийный ремонт. Причина поломки, с их слов, — плохое качество поршня (оторвало его верхнюю часть). Заменили цилиндр, головку цилиндра, поршень с кольцами, свечи, отрегулировали зажигание, проверили карбюратор и сообщили, что требуется новая обкатка. Настоятельно рекомендовали использовать бензин только от Shell, а также импортное высококачественное масло (забегая вперед, скажу, что следование этим рекомендациям не спасло в дальнейшем от аналогичной поломки). Но ни обкатать, ни съездить на снегоходе на рыбалку в ту зиму уже не удалось. За время ремонта и снег и лёд растаяли.

Зима 2002–2003 годов прошла в очередной обкатке и испытании наших сил и нервов.

Разрыв резинового переходника между карбюратором и впускным коллектором, причём снизу, где это трудно заметить, заставил долго искать причину неожиданных остановок мотора. А как ему не порваться, когда на нём висят карбюратор и глушитель шума впуска? Закреплённый одним винтом через резиновую втулку, со смещением на 300 мм от оси карбюратора, глушитель шума может быть и достаточная опора карбюратору, только если снегоход стоит в тёплом кабинете главного конструктора, а не подвергается всевозможным вибрациям на морозе. Одним словом, пришлось заменить переходник и установить дополнительное крепление глушителя шума впуска. Теперь вся конструкция держится надёжно.

Перестал работать электростартер. Под защитным резиновым колпачком на стартере обнаружил обломанную клемму. Ее материал оказался слишком тонок и хрупок и не выдержал вибрации.

Следующая поломка — просто анекдот. На рыбалке, на виду у сотни зрителей отвалился… руль. Площадка оторвалась от рулевого вала — так была «х…хорошо» приварена. Переставляя вручную «лыжи к дому», потихоньку доехали. А если бы такое произошло в лесу или в глубоком снегу?

Обрыв троса заднего хода в месте крепления к рукоятке переключения передач уже не вызвал удивления. Поехал в сервис, купил новый. Однако установить его оказалось не так просто. Для замены этой копеечной детали требуется разобрать часть вариатора, снять и разобрать коробку переключения передач, всё собрать заново и отрегулировать. Оценив предстоящий объём работ, решил обрезать на 2–3 см наружную оплётку оборванного тросика, поскольку его длина позволяла это сделать, и закрепил как было. Надолго ли хватит? Опять пошли перебои в работе двигателя. Замена свечей зажигания (купил уже более десятка) ничего кардинально не меняет. То левая, то правая свеча отказываются работать — забрызганы. Причина обнаружилась не сразу. Оказалось, что наружная изоляция высоковольтных проводов по непонятным причинам вытянулась на 4–5 мм (или «села» внутренняя) и контакт между иглой наконечника и центральным медным проводом стал ненадёжным. Отсюда — искра то есть, то ее нет. Обрезал выступающую изоляцию — стало лучше.

Тем не менее, всю зиму двигатель периодически глох, работал неравномерно, запускался с большим трудом. Такие «мелочи», как разрыв резинового кожуха рычага переключения передач и течь масла из коробки переключения передач, уже не огорчают. На кожух стараюсь просто не смотреть, а уровень масла постоянно контролирую.

Нынешняя зима принесла новые «радости». Первый же выезд на рыбалку 3-го января привёл к разрушению поршня, и опять в том же несчастном правом цилиндре (первом от вентилятора принудительного охлаждения). Ремень вентилятора на месте, натянут как надо. Перегрев левого цилиндра еще можно было бы как-то объяснить, всё же на него поступает уже нагретый воздух, а тут опять правый. Произошло это в 5 км от берега. Толщина льда этой зимой недостаточна для транспортировки автомобилем этого «чуда техники». Как тащили 300-килограммового «бегемота» к дому и сколько это стоило, — отдельный разговор.

Вскрытие показало, что верхняя часть поршня со стороны выпускного окна оборвана, часть верхнего поршневого кольца отсутствует, головка цилиндра забита металлоломом.

Как могло это произойти, ведь бензин и масло качественные, смесь обкаточная (1:40), на льду почти нет снега, мороз 11 градусов и пробег от дома всего-то 5 км? В сервисе сообщили, что это не единичный случай, моторы «Тайги» ненадёжны, перегреваются, часто прогорают поршни. Если же двигатели склонны к перегреву, то почему завод-изготовитель не оборудует эти «чумаходы» датчиками температуры цилиндров или какой иной аварийной сигнализацией?

Теперь о ценах на запасные части и ремонт. В сервисном центре стоимость головки цилиндра — 600 руб., цилиндра — 2000 руб., поршня с кольцами и пальцем — 2060 руб. Если повезёт, и окажется, что нужно поменять только одну поршневую группу, то стоимость ремонта в сервисе с доставкой снегохода туда и обратно обойдётся долларов в 300. Если не повезёт, и придётся делать полную переборку двигателя с заменой коленвала, то цена вопроса может возрасти втрое. Не дороговато ли, если стоимость нового «жигулёвского» мотора в полной комплектации чуть больше тысячи долларов? И это расходы при пробеге снегохода 800 км! Всего 10% от заявленного изготовителем ресурса снегохода. Чего ждать от него дальше? При выяснении срока гарантии на ремонт менеджеры и механики сервиса отводят глаза и лепечут что-то невнятное. Что с них спросишь, если завод даёт «гарантийный срок эксплуатации снегохода 12 месяцев со дня приобретения снегохода при пробеге, не превышающем 3000 км, исходя из того, какое событие произойдёт раньше». Летом на нём не поездишь, зимой, катаясь только в выходные дни, более 400 км накрутить сложно. Вывод: реальный срок гарантии — четыре месяца для Северо-Западного региона страны, а для Центральной части России и того меньше.

В упомянутом материале в «Мото» есть фраза: «. в современном виде „Тайга“ вполне может занять нишу утилитарных машин для здравомыслящих пользователей. Ведь соотношение „цена/качество“ у „Тайги“ существенно выше, чем у импортных снегоходов». Цена действительно ниже импортных аналогов в два раза, но качество и надёжность Bombardier или Yamaha куда как высока — она сопоставима с «Мерседесом», а «Тайга» — это «Москвич-401».

Один мой приятель, как и я большой любитель зимней рыбалки, купил в 2001 году Yamaha Viking 540. С тех пор чего только не случалось — и тонул в прорубе, и «влетел» в дерево аж по самый мотор… И ничего, бегает снегоходик, еще ни разу не сломался.

Напоследок несколько советов потенциальным владельцам «Тайги» от «бывалого»:

1. He покупать «Тайгу».

2. Если уже купили, то:

пройти курс автомотослесарей;

не отъезжать от дома или дачи дальше зоны прямой видимости или слышимости;

возить с собой мобильный телефон, охотничьи лыжи, ракетницу, фонарь, термос, сухой паёк, спички, верёвки, надёжный трос, сухой спирт как топливо и «мокрый» — как валюту;

Читайте также: