Как ставить аккумулятор на оку
Опубликовано: 18.05.2024
В этой заметке разберём выбор стартерного аккумулятора на модель ВАЗ 1111 Ока. Как только не называли в народе этот микролитражный автомобиль: «кабина от КамАЗа», «капсула смерти» и т. д. Над созданием Оки работали конструкторы АвтоВАЗ и Серпуховского мотосборочного предприятия. В Серпухове предприятие специализировалась на выпуске транспортных средств для инвалидов. Изначально именно для них разрабатывался автомобиль ВАЗ 1111 Ока. Однако невысокая стоимость, практичность и небольшие размеры сделали Оку чрезвычайно на популярным транспортным средства у нас в стране. На базе автомобиля даже выпускали пикап и мини-фургон. Серийная сборка была запущена в 1989 году и продолжалась до осени 2008. Ресурс этой модели не очень большой, но до сих пор остались ВАЗ 1111 на ходу. Для их владельцев и предназначен этот материал.
Двигатели и модификации
Сначала коротко рассмотрим двигатели, которые устанавливались на ВАЗ 1111. Именно двигатель и определяет в большинстве случаев характеристики стартерной АКБ. На Оке их было немного. Если эта информация вам известна, можете сразу переходить к разделу подбора аккумулятора.
- ВАЗ-1111 (0.6 л; 30 л. с.).
- ВАЗ-11113 (0.7 л; 33 л. с.).
- TJ376QEI (1.0 л; 53 л. с.).
С первыми двумя моторами ставили 4-ст. МКПП, а с литровым двигателем предлагалась 5-ст «механика». Привод у всех модификаций на переднюю ось. Марка кузова: 1111.
Сначала для ВАЗ-1111 Ока планировалось разработать 2-цилиндровый мотор с нуля. Однако в целях уменьшения стоимости и возможности использования запчастей от других моделей ВАЗ, для Оки сделали двигатель на основе ВАЗ-2108. Для этого из него удалили второй и третий по счёту цилиндры. Естественно, что конструкция была доработана с учетом специфики. Мотор получил индекс ВАЗ-1111. Рабочий объём получился 0.65 л, а отдача составила 30 лошадиных сил. Существенным плюсом стал расход топлива, который составил менее 5 л на 100 км пробега в смешанном цикле.
Позднее (с 1996 года) появилась модификация Оки с двигателем ВАЗ-11113. Он также был получен путем удаления двух цилиндров из силового агрегата 21083. Здесь объём вырос до 0.75 л, а мощность увеличилась до 33 «лошадей». C 2006 года к этой компании присоединился китайский 3-цилиндровый мотор TJ376QEI с рабочим объёмом 1 л и инжекторной системой питания. Его мощность составляла 53 лошадиные силы. Были ещё малораспространённые модификации ВАЗ 1111 Ока с 4-цилиндровом силовым агрегатом от «Таврии».
Сборка версий Ока для инвалидов осуществлялась в Серпухове. А основная масса обычных ВАЗ-1111 производилась на мощностях Автоваз и Камаз. Теперь рассмотрим, как пользоваться сервисом подбора АКБ для определения характеристик аккумулятора на Оку.
Использование сервиса подбора для определения характеристик аккумулятора
Чтобы перейти на страницу подбора аккумуляторов для автомобилей ВАЗ (Lada), кликните по этой ссылке. Там вы увидите форму для подбора, где нужно ввести модель и модификацию автомобиля. Ниже под формой находится инструкция по использованию сервиса. Там кратко описаны все шаги. На изображении ниже можно посмотреть весь процесс подбора в картинках.
Далее приведен пример подбора аккумуляторной батареи для одной из модификаций Оки.
Вернуться к содержанию
Пример работы сервиса подбора для ВАЗ-1111
На всех модификациях ВАЗ-1111 ставились АКБ с одинаковыми характеристиками. Поэтому достаточно будет рассмотреть подбор на примере одной из модификаций. Возьмём для этого версию Оки, выпускавшуюся с 1996 по 2006 гг. Под капотом здесь карбюраторный мотор ВАЗ-11113 (0.7 л, 33 л. с.) в связке с 4-ст. МКПП.
Сервис подбора аккумуляторов для автомобилей марки ВАЗ (Lada) работает в тестовом режиме. Собираются недостающие модели, модификации, а также параметры аккумуляторов для них. Обратите внимание, что в базе могут быть ошибки, неточности, опечатки. Сверяйте полученную в сервисе информацию с данными из других источников. Если вы обнаружили ошибки и опечатки, большая просьба сообщить нам об этом вот тут на форуме. Мы обязательно проверим эту информацию и при необходимости внесем изменения. Там же на форуме пишите свои отзывы о работе сервиса. Спасибо!
Вернуться к содержанию
Опрос
Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы о сервисе подбора стартерных аккумуляторов для ВАЗ 1111 Ока, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
Вернуться к содержанию
На предыдущем авто у меня стоял генератор на 139 ампер и акб на 75Ач, это было довольно круто всегда был запас энергии. Аккумулятор не продал, решил оставить себе в итоге впихнуть в оку. В 7ку инжекторную он еле помещался в Оку вошёл как родной без каких либо ухищрений. Вот характеристики акб Sputnik 6СТ-75 N (0/1)-L3АЧ-АЧ-0
680 20,6
276х175х190
Lada Oka 2005, engine Gasoline 0.7 liter., 33 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 11
…у меня стоковый 36-ой проработал 7 лет…когда пришло время менять то искал такой же…не нашел…поставил 55…пять лет полет нормальный…
А 80ка 320 длиной влезет? Подогнали на халяву, до гаража лень идти мерять.
электролит не вытекает? там сверху через канал?
А гену планируется менять?
Всё правильно сделал, у меня стоял 77а/ч при родном 55 генератора, сила сильная, то же б/у был с бэхи, я когда окушку купил стоял 36а/ч и причём старый, зарядку даже сутки не держал, а я как раз бэху старую продавал, а не ней акб всего три года откатался, правда бэха плохо заводилась и его постоянно насиловали…, вот я их и махнул… итог: 77акб умер на шестом году жизни, при эксплуатации на оке вообще никаких проблем не было…
гена помрет у тя
Там генератор от другой машины.
все ровно 75-й на оку это жестко Удачи :-)
Жестко не жестко это в моей ситуации щас неканает. Денег на новый нету а ездить надо.
гена помрет у тя
Главный вопрос — с чего ему помирать? Или опять сейчас начнётся, что генератор должен цифер выдавать больше, чем написано на акуме?
На аккумуляторе указана его резервная ёмкость (конкретно этот аккумулятор можно разряжать током 1А в течении 75 часов в теории), а не ток, которым его нужно заряжать. Аккумулятор при зарядке на машине берёт в районе 5А максимум от генератора, по этому ЛЮБОЙ! аккумулятор можно зарядить ЛЮБЫМ! генератором, если в электроцепи машины не отрицательный энергобаланс.
Конкретно на этой оке по генератору огромный запас (стоит генератор на 73А) и аккумулятор будет заряжаться со свистом. Можно даже второй аккумулятор поставить и он тоже будет прекрасно заряжаться.
При ежедневных значительных пробегах лучше подойдет Кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.
Для данной модели ВАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на ВАЗ 1111 Ока подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
похоже что вы эту машину под капотом никогда не видели соответственно даёте "советы космического масштаба и космической-же глупости" (c)
В ОКЕ нет провода от минусовой клеммы аккумулятора на массу двигателя, равно как например его небыло на классических жигулях.
Если вы не знаете какой длины лучше взять провод, по какой трассе его проложить
и на какую имеено крепёжную точку зацепить, пожалуйста приберегите ваши советы для более уместного случая.
у себя на десятке, крепил к корпусу генератора и гайке переднгей стойки.
к минусовой клемме акб крепил под винт(там отверстия есть) наверное 2 квадрата впровод и на кузов в штатное место. десятки штатный такой тоненький и при нагрузке грелся невообразимо.. сейчас гуд..
КРЕПИ на кронштейн генератора.. Самый оптимальный вариант
Да что Вы говорите! Вот снимок пять минут назад под капотом классики. Куда, по Вашему идёт толстый чёрный провод от "-" аккумулятора? Сделать такую же фотку для отцовской Оки? Кстати, зелёно-жёлтые провода - самодельные. Их появление просто - при включении фар между массой и "-" аккумулятора возникала разность потенциалов до полувольта. Штатного провода явно не хватало. Но не для работы стартёра!
1. На вашей фотографии не заводская проводка.
2. Толстый провод закрыт синей крышкой, соответственно он может идти как на штатную шпильку минусового провода на кузове, так и минусовую клемму.
В штатной проводке классики есть два отдельных провода, один с аккум на кузов, другой с кузова на двигатель.
Кстати второй провод имеет свойство незаметно обрываться, как от долгой жизни, так и при демонтаже агрегатов. На вашем снимке представлена доработка проводки вполне удачная по своей идее и весьма неприглядно выполненая.
Проводка заводская! Если бы на заводе сделали по другому, при первом же запуске стартёра был бы пожар.
Про отличия от заводской я уже сказал - добавлены жёлто-зелёные провода. По расчёту нужно было 8 кв. мм, под рукой были клеммы только на 10 и провод на 4.
Под синей крышкой только клемма "-".
Чёрный толстый провод идёт от неё до шпильки крепления коллекторов. Черный тонкий - на корпус.
В штатной проводке классики теперь есть такие провода, как на фото - я считаю, что это самое логичное решение - толстый провод нужен именно стартёру. Раньше был
ещё второй массовый провод от кузова до двигателя - в районе картера сцепления.
за такую цену грех было не купить - занял денег у друга до зарплаты.
Изготовлено Курским Аккумуляторным заводом ИСточник ТОка Курский.
На оф.сайте завода такого аккумулятора нет ни в одном каталоге. ни в одном интернете нету такого аккума. Написал на это завод письмо с вопросом.
Что клеммы не в те стороны - или разверну или дотяну провода. Клеммы хочу купить латунные, т.к. от свинцовых после частых съемов АКБ контакты общарпаны сильно.
Понравилось описание тиз интернета технологии Ca/Sb. И разрядов не боится и не выкипает.
Дома тестер показал напряжение 12,45V. Поставил на зарядку 3А, через пару часов зарядник показывал уже 2А и через час после отключки зарядника напруга на контактах была 12,99V.
кто что скажет?
_________________
Пытаюсь быть полезным исходя из личного опыта.
Не условия определяют живость аккума, а уход за ним. Подавляющее число автомобилистов либо имеют слабое представление о работе аккумулятора, либо не имеют его вовсе. Отсюда неправильная эксплуатация АКБ и преждевременный ее выход из строя.
Технология Са/Са. . Хоть и с серебром, но имхо кто бы там его особо серебрил? Са/Са аккум не боится перезаряда, но сильно боится глубокого разряда. При этом пластины покрываются сульфатом кальция и никакими чудо-порошками его не удалишь. Акк на выброс. Серебро типа призвано устранить или существенно снизить вероятность сульфатирования при глубоком разряде, но хз сколько там этого серебра нанесли.. В общем, ну его в баню такой аккум.
Короче считаю, что технология Ca/Sb лучшее, что подходит для нашего автомобильчика без каких либо переделок бортовой сети и генератора. Разумеется, все должно быть исправно и при оборотах 2000, при включенных ВСЕХ приборах, напряжение замеренное НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА(ВАЖНО. ) должно быть не ниже 13.4..13.5в. Чем выше - тем лучше, но не выше 13.8..14.0, в зависимости от температуры за бортом и степени прогретости генератора.
Читайте также: