Как влияет спидометр на акпп
Опубликовано: 05.07.2024
но пока мастеров не остановишь -
все стремятся или перебрать АКПП вцелом или "новую" перебранную предложить
("чудом завалявшуюся именно для меня").
При чуть не у каждого результаты диагностики свои (т.е. разные)
Потеха в ценах:
гаражники - дефектовка - 3 т.р., в Genser - 33т.р. :lol:
Добавлено через 8 минут
с первой в районе 35 км/ч дальше не хочет переключаться, шумит,
затем при слабой подгазовке таки переключается на 2-ю и именно с таким пинком-ударом.
На 3-ю переключается без проблем как в полноценной АКПП (мягко и в районе 56-58 км/ч),
а вот при подходе к 60 км/ч обороты начинают расти,
чего раньше, т.е. до переборки АКПП, не было
и уже к 80 км/ч обороты стоят на 2 тыс.,
а к 100 км/ч обороты и вовсе подходят к 2,5 - 2,6 тыс.
и т.д. (рост скорости - растут и обороты. При этом авто не груженный).
Полное описание поведения АКПП попозже выложу - может кто из парней ткнет носом куда надо (не в зад, конечно )
titan
Участник
Paasha
Новичок
Не знаю, он постоянно мигает.
Более точное описание поведения коробки такое:
ЗАМЕТКА 1
с паркинга ставлю D - авто не хочет ехать.
тогда ставлю на 2 (встает на 1 передачу), едет,
при этом едет не быстрее чем 30-40 км/ч, так как не переключается на 2 передачу.
Движение и на 1 и 2 передачах сопровождается будто авто едет в гору, т.е. тяжелый разгон (можно конечно "газ в пол", но до ремонта акпп этого не требовалось - разгонялась без усилий и избытка оборотов).
ЗАМЕТКА 2
с паркинга ставлю 2 (встает на 1 передачу), сразу на месте ставлю D, тогда едет,
в районе 30 км/ч если отпустить педаль газа и ждать 2-3 сек встает 2 передача с некоторым стуком (если же газ не отпускать - переключится на 2 передачу в районе 35-40 км/ч, но уже со значительным ударом).
ЗАМЕТКА 3
со 2 на 3 передачу переключается мягко в районе 56-58 км/ч.
далее как говорил - после переключения на 3 от 60 км/ч обороты начинают расти:
и к 80 км/ч выходят на 2 тыс., а к 100 - на 2,6 тыс.
Масло не меняется в цвете, без запаха гари.
Может кто-то прошел такой же "лабиринт", как я описал и чем-то сможет надоумить.
Буду благодарен.
titan
Участник
Paasha
Новичок
завтра еду в АТ МАИ, отпишусь.
Пару недель назад там сняли коды ошибок,
какой-то прибор (блок управления, наверное)
не видит 2, 3, 4 передач.
Топливо есть как и прежде, т.е. условно в норме.
Paasha
Новичок
Был в АТ МАИ,
их приговор - обрыв лент 2 и 4 передач.
Но тогда вопрос - с какой передачи я трогаюсь и сколько всего передач задействовано
- если до 30 км/ч еду на одной какой-то,
- на следующую передачу втыкается при 30 км/ч,
- за ней при 56 км/ч - включается следующая,
- и примерно при 83 км/ч еще одно переключение (в данной передаче обороты стоят на 2 тыс. и делее идут к 3 тыс.)
?
Или это не переключения, а что-то неизвестное, и в наличии действительно только 1 и 3 передачи ?
Paasha
Новичок
Вопрос поднят не спроста, поскольку,
пройдя три известных
и три гаражного типа сервиса
убедился, что диагностику никто делать не умеет
(тут уж извините, если кого уколол).
А повторить судьбу коллеги по цеху по имени "Strelllok":
". из-за сгнившего провода переберали АКПП" (см. выше)
как-то не хочется.
Andrew_572
Участник
Насколько я знаю, если коробка в аварийном режиме (мигает OD), то по идее должна работать только третья передача. Типа, чтобы до сервиса доехать, аккуратно, не насилуя коробку. Возможно "переключения" - стук потянутой цепи в раздатке, или что-то в ходовой, или в гидротрансформаторе обгонная муфта срабатывает, или еще что-то.
Что касается неумения диагностировать - да умеют они, просто не умеют внутрь коробки заглядывать. Даже чтобы в электрике одной автомобильной найти ошибку, иногда пол машины надо перепрозвонить и раскурочить, а в коробке напичкано и электроники, и гидравлической логики хрен знает сколько, плюс механика - фрикцион - тоже своего рода, логический элемент, да и те же планетарные передачи потому и используются в коробке, что могут себя вести тремя разными способами, т.е. это логический элемент с тремя состояниями. И когда все это вместе начинает глючить, то у одной и той же неисправности вполне может быть несколько причин. И помогает только вскрытие Как это не прискорбно. Ну не пишет компьютерная диагностика "поломалось то-то и то-то там-то и там-то", пишет что что-то не включилось, а почему - может быть очень много вариантов.
Добавлено через 23 минуты
В мануале по обслуживанию Форда, для лишь одного случая из твоего лабиринта - жесткое переключение со 2 на 3 передачу указано 17 (СЕМНАДЦАТЬ) возможных причин, последняя из которых - Torque Converter Clutch Assembly - отсылает к другой секции, где еще наверно с десяток возможных причин. Это просто чтобы было понятно, в твоем случае это может быть какая-то одна из нескольких десятков возможных причин, половина из которых - чисто механические, т.е. никакой компьютерной диагностике не поддающиеся, только разобрать и посмотреть.
Автоматическая коробка передач отвечает за те же нюансы, что и механика с некоторыми оговорками. Все знают, что у автоматов на одну педаль меньше, благодаря чему упрощается процесс управления автомобилем.
Отличия данной системы от КПП в сразу двух датчиках скорости — входного и выходного. Один из них следит за частотой вращения входного вала, а бортовой компьютер определяет необходимую передачу, основываясь на показаниях данного прибора.
Второй же анализатор регистрирует обороты выходного вала, благодаря чему производится контроль за работой КПП и правильностью выбора скоростного режима.
Узнав за что отвечает датчик скорости АКПП, можно с легкостью определить его неисправность и, если вовремя реагировать на признаки и своевременно произвести работы по ее устранению.
Как было сказано выше детектор скорости вращения входного вала отвечает за переключение передач, выбирая — какую из них лучше выбрать системе, когда автомобиль едет с конкретной скоростью в данный момент времени.
Самой частой причиной выхода из строя такого датчика может стать механическое повреждение корпуса, результатом которого является разгерметизация датчика. В результате этого, длительное воздействие низких температур, пыли, влаги и так далее приводит к тому, что составляющие прибора приходят в негодность.
Другая причина поломки — окисление контактов из-за воздействия окружающей среды. В таком случае необходимо оценить «масштабы разрушения» и основываясь на этом принимать необходимые меры. Если степень окисления невелика, то достаточно бывает почистить деталь и все снова заработает.
Но если степень загрязнения значительна, то повреждения с ней связанные могут быть необратимыми. В таком случае придется заменить датчик на новый.
Выходной анализатор
Внешне напоминают предыдущий прибор, но отвечает немного за другие процессы. Он регулирует давление масла. От своего собрата он отличается серийным номером, который можно узнать из руководства.
Какими могут быть признаки неисправности данного прибора?
Во-первых, стоит обратить на сбои при переключении между первой и второй скоростями.
Также на панели управления может загореться индикатор “HOLD”, который обозначает аварийный режим работы коробки передач, в результате чего автомобиль просто перестанет ехать.
В большинстве случаев, данная деталь не подлежит ремонту, что значит — ее нужно заменять при первых признаках выхода из строя.
Прежде чем грешить на датчики, необходимо убедиться в том, что причиной неисправности не является какая-то другая деталь:
- нарушение цепи, обрыв проводки, ослабление изоляции и так далее;
- выход из строя устройства, которое управляет положением рычага;
- поломки ДТОЖ и других датчиков в системе автомобиля.
Как проверить ДС?
Исправность датчика скорости АКПП проверяется по работе шкалы отображения скорости (спидометра).
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.
Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).
К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.
Я всех категорически приветствую!
История такая, не так давно АКПП начала впадать в аварию. На приборке горят все положения АКПП, и спидометр загоняет, скачет сам по себе. Иногда просто вся приборка отрубается с надписью NO BUS. Пробовал ставить другой блок управления АКПП, через пол часа нормальной работы, с новым блоком вся история повторилась.
Теперь, я думаю, может приборка коротит где то, отсуда и не правильная работа АКПП.
Возможно ли такое? Или это бред?
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
Comments 43
а неисправный датчик дросселя легко вычислить по плавающим оборотам))у меня вот плавают, и каждый раз по разному, но в основном ближе к холостому ходу.а когда начинаешь ехать при "плывущих"оборотах, то мотор крутится до отсечки и не переключает скорость, примерно так.
ну, значит мой датчик впоряде))), а может и (((
В зависимости от типа акпп их там до 6ти шт может быть и какой именно глючит только грамотный диагност скажет но как показывает практика летит именно тот который завязан именно со спидометром точное местоположение сам не скажу((( поспрашивай на профильных форумах по американцам типа крайслер-додж.ру
Приборка точно не причём. Я без щитка месяц ездил и всё переключалось нормально. Проблема может быть в датчике скорости на коробке. От него и переключения идут и показания спидометра.
В датчиках скорости входного и выходного вала?
повторюсь, приборка !никак!не может повлиять ни на какую работу двигателя или коробки)))на работу коробки может влиять датчик дроссельной заслонки, потому как от ее значений происходит переключение передач.
Ну, тогда диагностика показала бы датчик ДС, если бы он не работал. Или не показывает его диагностика? Есть ещё какие нибудь симптому, при поломки этого датчика?
а по приборке-отдай просто электронщикам, там от старости вся пайка потрескалась))пропаять нужно просто.
мне вот пропаяли знакомые телефонисты, правда снимал сам и разбирал тоже сам, глючила вся, не горела подсветка, датчики все скакали как будто коротило все, но бус тоже писала)))все бы ничего, но тахометра стрелка сделала скачок на 360 градусов и уперлась в палочку на которой она лежит обычно в выключенном состоянии, это и побудило разобраться с ней, сейчас уже месяца 2 полет нормальный,
все правильно, присоединяюсь и еще тупо просто проверь под капотом все большие фишки соединения от мозгов на предмет появления зеленой бороды(окисления)особенно те, что ближе к низу машины
Окай, так и поступлю.
а по приборке-отдай просто электронщикам, там от старости вся пайка потрескалась))пропаять нужно просто.
мне вот пропаяли знакомые телефонисты, правда снимал сам и разбирал тоже сам, глючила вся, не горела подсветка, датчики все скакали как будто коротило все, но бус тоже писала)))все бы ничего, но тахометра стрелка сделала скачок на 360 градусов и уперлась в палочку на которой она лежит обычно в выключенном состоянии, это и побудило разобраться с ней, сейчас уже месяца 2 полет нормальный,
Со спидометром аналогичная ситуация, делает 360 градусов. У тебя на работе корбке эти глюки никак не сказались?
коробка берет из приборки данные…бредятина)))))
приборка берет данные из компьютера!))))а коробка еще гонит из за неисправности датчика положения дроссельной заслонки, у меня так было, датчику плохо когда, обороты растут до 1200-1500, пробую ехать-до отсечки можно крутить одну передачу, потом кааак переключится, аж жалко ее бедную, а когда не датчику не плохо, идеальное переключение и разгон)))удачи
Связь с приборкой есть однозначно!
Когда встает в аварию, спидометр начинает кувыркаться. Когда коробка работает нормально, спидометр тоже не дергается.
да да знакомо, все их бояться, так как там много резистивного управления и порой в одной магистрале может сидеть по несколько каналов
значит надо прозванивать проводку
Так как руки у меня не оттуда ростут, нужно найти такого человека, который это сделает)))
Пока поиски напрасны, при слове Крайслер, все электрики крестится начинают.
Привет "Sergio1974", наверное "ОЛЕГ63" прав. Это он ответил выше на мой вопрос об ошибке Р0700. У меня такая же хрень случилась, только симптомы я заметил намного позже, чем ты(у меня "чек индж." горит постоянно из-за установки ГБО, поэтому вовремя не смотрел "ошибки" самодиагностики).
Месяца 2 назад при езде прочувствовал легкие сбои в работе АКПП(скорость "зависала", но вроде потом быстро все проходило) - не обратил нужного внимания(хотя это уже все равно "путь к ремонту"), но можно прилично сэкономить если у тебя действительно реальный пробег 20000м.(у меня было уже 90000м., из которых 30000м. я сам наездил). Ну да ладно, пишу дальше.
Проездив еще 2 месяца, в дороге у меня появился звук жужжания в районе АКПП(слышно было даже из салона при езде, а уж если открыть капот и послушать. ). Короче смог я "дотянуть" оставшиеся 150км кое-как(скорости вообще чудили), доехал запах горелого масла был крутой на щупе, поэтому я даже и не стал дальше "заморачиваться"- коробка "приплыла". И в следствии того, что я вовремя не обратил внимание ремонт прошел по полной программе.
Снятие-установка коробки 5-6т.р., ремонт 10-13т.р, комплектация
24т.р, масло АТФ+4 обойдется
3.5т.р(10л.), ремонт гидротрансформатора
5-6т.р.
У тебя как я думаю надо начать с замены(частичной) масла в АКПП(надо снять поддон, сольется
4л.масла(1400р.), заменишь фильтр 300р. + за работу 1500р.) не пожалей. При снятии поддона увидишь на магните есть металл. стружка или нет, если есть однозначно пошел износ механики и надо везти к спецам на ремонт коробки(при этом возможно только гидротрансформатор "полечат", возьмут за работу и за снятие-установку, масло если не сгорело возможно оставят старое, но ты сэкономишь 20-25т.р. на комплектации). И возможно еще долго покатаешся на ней( тем более пробег-то 20000м., надо просто не пропустить момент. )
Можно конечно убрать стружку(как я сделал), поменять масло и дальше поездить(я кстати проездил
Читайте также: