Как возбудить генератор на приоре напрямую
Опубликовано: 05.07.2024
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.
На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Схема соединений генератора
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.
Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80
Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.
Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.
Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Не возбуждается генератор приора
На Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172 устанавливается генератор 5102.3771 со следующими характеристиками:
- Максимальная сила тока отдачи при 14 В = 80А
- Регулируемое напряжение, Вольт = 13,8–14,4
- Удельная мощность = 205 Вт
- Масса генератора = 5,4 кг.
На рисунке выше приведена схема соединений генератора на Приоре, вот ее расшифровка:
1 – аккумуляторная батарея;
3 – основной блок предохранителей;
4 – замок зажигания;
5 – монтажный блок;
6 – сигнальная лампа неисправности АКБ
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу АКБ № 6 в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется. Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы АКБ, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть. Если лампа не гаснет после запуска двигателя — нужно брать мультиметр в руки и проверять наличие подачи напряжения в бортовую сеть от генератора.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
ВАЗ 21074, гена 37.3701-02 вроде бы.. выдает 73А.
Проблема в следующем: Утром или после длительной стоянки, а также при высокой влажности при повороте ключа зажигания не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборке. лампу вынимал, вставлял обратно, никакой разницы. не перегорела. Если завестись, то само собой заряд на аккумулятор не идет, после прогазовки до 4500 оборотов заряд появляется. Если заглушить авто и затем повернуть ключ зажигания, то контрольная лампа горит как ни в чем не бывало и гаснет с заводом двигателя. РН заменил на новый, все контакты зачистил, приборку осмотрел.. ничего криминального.. предохранитель F10 вынимал-вставлял. После перегазовки заряд идет, замерял, без потребителей 13.8-14. аккумулятор старый уже, сильно теряет заряд при простое.
В прошлую зиму пару раз эта проблема проявлялась, но происходило это редко, поэтому сильно не напрягало.
В этом году уже начиная с осени напрягает каждый день.. не хочется перегазовывать на еще не прогретом толком двигателе.
Что еще может быть? Может ли быть проблема в диодном мосту если он прозванивается нормально? Не хочется в зиму с такими особенностями. ¶
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
Возможные неисправности генератора
Причина – Способ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель
Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов
Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод
Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания
Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:
Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов
Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора
Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:
Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок
Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор
Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор
Повышенная шумность генератора:
Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником
Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок
ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110
Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия
Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?
Нравится 3 Подписаться
Комментарии 16
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!
В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))
Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.
Немного об эффекте возбуждения
Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.
Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).
Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.
Схема генератора
Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.
Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».
Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.
Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.
А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.
Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.
Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.
Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.
Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.
Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.
Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.
Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.
«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.
Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.
Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.
Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.
Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.
Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.
Как возбудить генератор
Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.
На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».
Схема самовозбуждения генератора.
На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.
У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.
Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.
Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.
Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.
Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.
Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.
Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.
Основные неисправности генератора
Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:
- Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
- Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
- Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
- Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
- Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
- Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.
При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.
Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра
Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.
Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.
Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.
Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.
Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.
Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.
Вывод
Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.
Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.
Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.
Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Замена щеток генератора Приора
Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.
Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается
Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.
Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.
И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки
Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.
Заказ: регулятор напряжения Орбита
Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А
К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.
А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.
Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.
Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.
Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.
Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.
Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.
Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)
Читайте также: