Как зачистить контакты стартера

Опубликовано: 20.05.2024

Наверное, я большой тайны не открою, если скажу, что со временем контакты имеют свойство окисляться и, особенно, в автомобиле из-за постоянных перепадов температур и влажности.

Когда напряжение 12 В и менее, из-за окисления, оно становиться критическим. Отсюда нестабильная работа и отказ электроники.

В том числе окислению подвержены контакты аккумуляторной батареи АКБ, но об этом как-нибудь в другой раз.

Периодически нужно чистить соединительные контакты, особенно это касается вставленных в разъёмы плат.

И у многих возникает такой вопрос: чем почистить?

1. Первое, что приходит на ум, спирт. Спирт во все времена был и есть средством N1 при чистке контактов. Но спирт является обезжиривающим средством и никак не чистящим. Поэтому перед тем, как протереть спиртом, необходимо очистить контакт от оксидной пленки.

2. Стиральной резинкой или ластик, не удивляйтесь если вы слышите об этом впервые.

Обычная стирательная резинка является эффективным средством в борьбе с окислениями на контактах и не оставляет частички абразива на поверхности, как наждачная бумага, но оставляет кусочки резины.

3. Наждачная бумага или, как её ещё называют, "шкурка"😁 является последним средством для чистки контактов, которое я бы стал применять. И использовать её можно только в очень крайних случаях и с особой осторожность. Мало того, что она оставляет абразив, так ещё и стачиваем и без того тонкие контакты. Лучше тогда использовать бархатные напильник или надфиль.

4. Бархатный напильник, надфиль . Используйте тоже в случае крайней необходимости по той же причине, что и наждачная бумага, только без абразива.

5. Замша , хорошая альтернатива вышеперечисленным чистящим средствам. Не стирает контакты и не оставляет после себя артефактов.

6. Медная монета , правда их теперь в России не выпускают, тем не менее это было очень эффективное средство, сам пользовался.

7. Сок лимона , последнее, что можно посоветовать в борьбе с проблемой окисления контактов.

Не думаю, что у вас в "бардачке", пардон, перчаточнике лежит на готове свежий лимон 😉. Но если всё таки лежит, то пользуются им так:

Выдавить небольшое количество на требующие чистки контакты, немного подождать, затем протереть спиртом .

Во всех вышеперечисленных способах, последнее действие, протереть спиртом, чтобы обезжирить и удалить не желательные артефакты.

8. Следующее средство, которое рекомендуют продавцы на но не тестировано, как они указывают производителями, это всеми любимое средство WD-40 Specialist, да-да, та самая ВДэшка.

Как они заявляют, хорошо очищает контакты, не повреждая пластик и резину. Электрики тоже в большинстве случаев с этим согласны и применяют.

Это были народные средства для чистки контактов, а теперь профессиональное.

Самое лучшее специализированное средство - это бесспорно Kontakt 60, тут уже, как говориться, без комментариев.

Как следует из описания в интернет магазине Cipdip

Тут уже не поспоришь.

А на этом сегодня всё.

Спасибо, что дочитали статью до конца.

Надеюсь она была вам полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Хотите следить за новостями, подписывайтесь на наш канал.

Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:

* происходит падение пускового тока аккумулятора;

* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);

* увеличивается время запуска холодного двигателя;

* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.

О том, сколько хлопот может причинить «капризничающий» стартер, в полной мере способны судить разве что видавшие виды водители-ветераны, которым не раз доводилось запускать двигатель при помощи «кривого стартера», как иронично именуют в народе изогнутую заводную ручку. Да и то лишь в тех случаях, когда речь идёт об автомобилях старых образцов. В моделях же относительно новых ручной запуск двигателя и вовсе не предусмотрен.

Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.

Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.

Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.

Частые неисправности стартера

Наиболее частыми неисправностями стартера являются перекос ротора-якоря (стартер при запуске как бы «подклинивает», якорь проворачивается медленно и тяжело, с большой нагрузкой).

Или, наоборот, слишком быстрое, «бешеное» вращение якоря после срабатывания тягового реле, причём коленвал двигателя при этом не проворачивается. В первом случае налицо симптомы износа и выхода из строя бронзографитовых втулок, используемых в стартерах в качестве подшипников скольжения, и, как следствие, перекос вала ротора при запуске.

Во втором – можно не сомневаться, что «приказал долго жить» бендикс – привод стартера с ведущей шестерней, входящей в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Для замены как втулок скольжения, так и бендикса не обойтись без снятия и разборки стартера.

А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.

Разборка и чистка стартера после снятия

Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.

Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.

Медные контакты контактной группы, как неподвижные, так и подвижную контактную пластину («пятак») необходимо до блеска зачистить и отшлифовать мелкозернистой наждачной шкуркой, или воспользуйтесь средством для электропроводки, это будет надеднее и практичнее.

В случае сильного пригорания и выемок в металлической поверхности неподвижные контакты разворачивают на 180 градусов, а «пятак» – на обратную сторону.

После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).

Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.

После демонтажа якоря от корпуса статора отсоединяют заднюю крышку стартера и проверяют состояние графитовых контактов-«щёток» в щёткодержателе. При необходимости изношенные «щетки» следует заменить новыми.

Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и

запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.

При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.

Такие втулки очень быстро изнашиваются и служат недолго. Заводские бронзографитовые втулки легко отличить по характерному «грязноватому» тёмному оттенку.

К тому же, если мазнуть такой втулкой по тыльной стороне ладони или листку бумаги, она оставит за собой «карандашный» след. Надеть заводскую втулку на вал якоря непросто: это становится возможным лишь тогда, когда после запрессовки в крышку отверстие втулки расширяют до необходимых размеров при помощи специальной развёртки.

В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.

В заключение остаётся напомнить, что при разборке стартера, дабы не ошибиться при сборке, надо следовать общему «золотому правилу механики», а именно: все демонтируемые детали, в том числе винты, гайки, шайбы, стопорные кольца и прочую «мелочевку» раскладывать по порядку, в строгой последовательности.

Толстый налёт белого цвета удаляется сначала механическим способом. Для этого обычно применяют специальную металлическую щётку, а затем мелкую наждачку. В самых запущенных случаях можно использовать для очистки нож, скальпель или любой другой острый инструмент. Особое внимание следует уделять местам, где электроды соприкасаются с клеммами. После механической очистки или в том случае, когда налёта очень много, следует обработать клеммы раствором соды, нанося его с помощью обычной зубной щётки.

После полного удаления продуктов окисления остаётся только всё тщательно промыть чистой холодной водой и насухо вытереть.

Конечно, способ очистки с помощью соды является «дедовским».Сегодня ответить на вопрос, чем можно почистить контакты от окисления, очень просто. Для этого используют специальные составы. Как убрать окисление с контактов с помощью таких средств? Всё просто. Обычно они выпускаются в виде баллончиков с аэрозолями, которые попросту распыляются на очищаемые поверхности.

Важно! Прежде чем приступать к очистке клемм от окисления необходимо отключить аккумуляторную батарею. Для этого сначала снимается минусовая клемма, а затем плюс. После очистки подключение следует производить в обратном порядке – сначала плюс, а затем минус. Затягивать клеммы нужно без особых усилий, но так чтобы они не болтались и не прокручивались.

После чистки клемм АКБ следует проверить и другие контакты, расположенные под капотом. Особенно это касается кнопки отключения массы, если конечно она имеется, контактов генератора, стартера, распределителя зажигания и других.

Очистка клемм аккумулятора

Убрать следы окисления очень просто — их нужно просто снять. Снять их можно просто соскоблив ножом. Если же вы обнаружили такую неприятность находясь дома или рядом со своим гаражом, то можно вместо ножа использовать обычную зубную щетку и специальный химический раствор для чистки. Чистит такой раствор очень эффективно. Приготовить такой раствор не займет много времени:

Возьмите пищевую соду и теплую воду.
Налейте воду в удобную емкость и засыпьте туда соду. Ее должно быть 10% от общей массы раствора.
Все. Для приличия раствор можно немного размешать.

Ну а теперь обмокните щетку в раствор и начинайте чистить клеммы. Если раствор начнет шипеть и закипать — не пугайтесь, это нормально. Если же простая щетка не помогает можно взять специальную металлическую щетку и также обмокнуть ее в раствор для чистки. Если же следы окисла не удалось очистить полностью — воспользуйтесь наждачной бумагой.

Основные причины окисления контактов

При обнаружении проблем следует как можно быстрее произвести очистку контактов от окисления, но при этом надо обязательно выявить причину. В противном случае бороться с окислением контактов путём их чистки можно до бесконечности, а точнее сказать, до того момента когда АКБ выйдет из строя.

Окисление контактов авто зачастую возникает в результате попадания на них электролита или его паров. Диагностируется это очень просто. Достаточно протереть клемму АКБ тряпкой, смоченной в концентрированном содовом растворе. Если на поверхности АКБ присутствует электролит, можно будет наблюдать за химической реакцией, сопровождающийся характерным шипением. Это щелочь – сода нейтрализует кислоту – электролит. Откуда же берутся утечки электролита? Обычно это происходит в местах разболтанных токовыводов или прямо из трещин, возникающих на корпусе АКБ.

Пары электролита на аккумуляторных клеммах могут возникнуть в результате постоянного перезаряда батареи, в жару или при замкнутых банках внутри батареи.

Менее эффективные способы очистки меди

Существуют и другие методы очистки меди до блеска, но они является или менее доступными, либо малоэффективными. Например для очистки от поверхностных загрязнений малоэффективен стиральный порошок, он хоть и не наносит вреда верхнему слою поверхности, и не портит внешнего вида изделия, но практически не очищает поверхность. Также плохим способом обновления данного цветного металла является вываривание в вазелиновом масле – что схоже по действию с мыльным раствором, но требует меньше времени на проведение процедуры очищения. Чистка аммиаком (нашатырным спиртом) эффективна, но она не позволяет изделию из меди получить необходимый блеск, правда моментально очищает от окисей и налета. Хотя с другой стороны придётся это делать на улице, так как данная жидкость имеет резкий непереносимый запах.

Профилактика окисления контактов

Кроме указанных самодельных шайб, предупреждающих появление на клеммах окислов, можно применять современные, специально разработанные составы. Как показывает практика, они гораздо эффективнее старых хендмейдов. Как правило, такие составы имеют яркие цвета, чтобы отличать обработанные поверхности от необработанных. Их нанесение способствует образованию защитной плёнки и, как следствие, предохраняет от появления окислов.

Вывод прост. Лучше почаще открывать капот, не бояться осматривать АКБ и другие контакты и принимать профилактические меры в виде их чистки и нанесения специальных составов, чем получать неприятные сюрпризы и тратить немалые суммы на их устранение.

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: Окислились контакты, чем убрать окись . (Прочитано 42579 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Обслуживание электрооборудования автомобиля

Причём, в наше время эта процедура даже более важна, чем раньше. Это объясняется двумя причинами:

автомобили стали буквально напичканы электроникой
применение систем управления двигателем

Ну, с первой причиной понятно — чем больше проводов, тем больше возможных проблем.

А почему же система управления двигателем требует повышенного внимания?

Это обусловлено использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и применением импульсных сигналов.

Всё дело в том, что чем выше напряжение — тем меньше потери.

А что у нас получается? Раньше в электрооборудовании автомобилей применялось только 12В или, на некоторых — 24В. А сейчас ЭБУ работает в основном с напряжением всего 5В, а некоторые датчики и вовсе с милливольтами.

Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определённой продолжительности, задающимися блоком управления.

Все эти малоточные цепи всегда должны обладать минимальным и постоянным сопротивлением, а работают они в постоянных перепадах температур среди промасленного и пыльного воздуха под капотом. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.

Чем почистить и защитить контакты?

Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться противными окислами, нарушая работу системы.

Поэтому логично возникает вопрос — чем и как почистить контакты?

Механическим путём чистить контакты крайне не желательно. Да и в современных системах к ним особо не подлезешь. Народные методы с ластиком, содой и тому подобное не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21-м веке считаю борьбой с ветряными мельницами.

Я, как радиомеханик, давно использую современную химию в решении этих задач. Эта же химия с успехом ворвалась и в автомобильную индустрию.

Из практики, как по мне, особого внимания заслуживают два таких средства.

Смазка для электрических контактов

Одно из них — Контакт 61.

А второе — Liqui Moly Electronic-Spray

Это средство для очистки, смазки и защиты всевозможных электрических контактов как низкого напряжения, так и высокого

Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200ml стоит у нас 180-200 грн. (примерно 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более Вам его хватит на очень и очень долго.

Одной обработки хватает минимум на год, поэтому один раз потраченный час времени даст Вам уверенность на весь год, что в самый ответственный момент контакты в проводке Вас не подведут.

О Liqui Moly Electronic-Spray совсем мало информации в интернете и других источниках. Поэтому обоснованно у многих возникают те или иные вопросы. Один из главных — проводит ли данное средство ток и не будет ли замыканий и токов утечки?

Я его использую давно и могу сказать, что это совсем наоборот, оно предотвращает блуждающие токи, утечки тока, нагревание контактов, искрение, так как улучшает контакт, заполняя микроскопические трещины и шероховатости на контактах.

Я нахожу ему применение, где только можно — контакты автомагнитолы, разъёмы всевозможных датчиков, концевики, клеммы аккумуляторной батареи, контакты ламп, переходные разъёмы, выключатели и переключатели, система зажигания и т.д. И это только в автомобиле! А в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.

Был случай с автомобилем Ваз. Человек попросил посмотреть, куда пропали у его автомобиля сигналы поворотов. Он целый день потратил на поиск проблемы, заменил уже подрулевые переключатели, а проблема всё не решалась.

Я за пять минут просто обработал кнопку аварийной сигнализации таким средством и вернул мигающий вид автомобилю Даже без замены кнопки!

Пользоваться этим спреем очень просто. Если контакты не сильно грязные, тогда пшикаем совсем немного на контакты и подключаем разъём на место. Если контакты грязные, тогда также пшикаем и ждём пока закончится бурная реакция с выделением пены и подключаем всё обратно. Если контакты очень грязные, тогда пшикаем, ждём минут 10-15, убираем раскисшую грязь ветошью или сжатым воздухом и повторяем обработку ещё раз. Но последний вариант бывает крайне редко и обычно всё очищается с первого раза.

Существуют средства отдельно для очистки, отдельно для смазки и отдельно для защиты и вытеснения влаги. Например, у серии Контакт их очень много, заточенных под определённую задачу. Kontakt U — очиститель канифоли и флюсов, Kontakt S — очиститель контактов от окислов и сернистых соединений, KONTAKT 60 — антикоррозийная защита контактов и т.д.

А вот средства KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. Так сказать, бюджетный вариант.

Цена и свойства у них практически одинаковые, поэтому что выбрать, решайте сами.

Внимание! Будьте осторожны и всегда отдавайте отчет своим действиям. В данной статье речь об универсальном средстве для защиты контактов с легким очищающим эффектом! В продаже имеются средства именно для очистки контактов. То ли по незнанию, то ли по халатности, но продавцы не предупреждают, что после очистителя контактов, контакты необходимо защитить средством для защиты контактов. В противном случае контакты «зеленеют» и буквально разъедаются обрабатываемые поверхности. В том числе и плата в блоке управления двигателем. Автомобиль становится непригодным к эксплуатации и требует дорогостоящего ремонта. Таких случаев уже не мало. Будьте внимательны! Об этом я упоминал в видео в конце этой статьи.

ТОП-5 очистителей электроконтактов

Загрязнение электроконтактов – процесс неизбежный. Даже от взаимодействия с воздухом, содержащим влагу и разнообразные химические соединения, на проводниках образуются окислы и коррозия. Кроме того, на контактах скапливаются пыль, масляные и жировые вещества.

Источником загрязнений может стать материал самих электрических контактов, который разрушается вследствие электродуговых процессов. Возникновение дуги сопровождается неизбежным повышением давления и температуры, что негативно сказывается на состоянии металла и увеличивает сопротивление в цепи.

В случае утечки электролита, нередко возникающей в автомобильных аккумуляторах, электроконтакты разрушает агрессивная среда – особенно в местах их соединения с клеммами.

Одной из самых распространенных причин выхода электротехники из строя является окисление контактов. Оно возникает вследствие химической реакции кислорода с материалом проводников. Данный процесс активизируется при повышении температуры, воздействии агрессивных веществ, образовании электрической дуги.

Загрязнение контактов окислами, следами коррозии и другими отложениями негативно влияет на их работоспособность, может вызывать короткие замыкания, искрения и возгорания.

Во избежание выхода электрокомпонентов из строя их состояние следует регулярно контролировать, в том числе вовремя очищать и обезжиривать. Для этих целей служат специальные средства – очистители контактов. Чаще всего они выпускаются в аэрозольных баллонах разного объема, однако существуют и другие варианты исполнения.

Качественные очистители должны эффективно удалять разнородные загрязнения без вреда для конструкционных материалов, испаряться без остатка и не оставлять налета.

На современном рынке представлено множество импортных и отечественных очищающих средств для электроконтактов с разным набором заявленных функций и различной ценовой категорией.

Мы выбрали 5 популярных марок очистителей контактов и выделили лучший по соотношению всех показателей.

очистителей электроконтактов

Высокоэффективный очиститель контактов, изготовленный на основе смеси специальных растворителей и моющих добавок.

Средство предназначено для удаления загрязнений различной природы с электрических контактов, печатных плат бытовой и компьютерной техники, автомобильной электроники и т.д.

В отличие от других очистителей, EFELE CL-547 Spray полностью инертен ко всем видам резин и пластмасс, не разрушает лакокрасочные покрытия. Данное средство не содержит силикона и других масел, поэтому после испарения не оставляет следов на поверхностях проводников.

EFELE CL-547 Spray эффективно удаляет следы коррозии, окислы, грязь, пыль, масляные и жировые пятна, старые защитные покрытия и т.п. Проникая в структуру загрязнения на молекулярном уровне, он растворяет его и испаряется, не вызывая необходимости протирать поверхности после обработки.

Фасовки

Металлический баллон 520 мл

Быстроиспаряющееся средство для очистки электрических контактов, изготовленное на основе органических растворителей и газов-вытеснителей.

Очиститель Molykote S-1002 Spray предназначен для удаления непроводящих пленок загрязнений и пыли с поверхностей проводников, а также их обезжиривания.

Состав быстро испаряется, не оставляет следов, не разрушает резины, пластмассы и окрашенные основания.

По своим характеристикам Molykote S-1002 схож с EFELE, однако цена импортного очистителя намного выше, а доступность не самая лучшая.

Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера. Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

Основные признаки неполадок стартера

Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:

Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.

Извлечение стартера из-под капота

Перед тем, как извлечь стартер

Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

Процесс извлечения

Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

Диагностика стартера после демонтажа

Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:

Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

Сборка стартера и проверка его работоспособности

Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

Видео об основных правилах ремонта стартера:

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Читайте также: