Как заменить объектив в видеорегистраторе

Опубликовано: 04.05.2024

Это проблема многих регистраторов последнего времени. Устранить её не сильно сложно, но повозиться придётся.

Разобрать регистратор не вызовет проблем. Ддля начала, нужно раскрутить винты корпуса. Добираемся до головы, разбираем её (серебряное кольцо на голове откручивается в обратную сторону на 15 градусов и снимается) и в руках окажется плата с матрицей и к ней прикручена обойма, в которую вкручен объектив.

Далее откручиваем 2 винта от платы и аккуратно убираем плату с матрицей в сторону, что бы не повредить её.

Теперь самое сложное - объектив вкручен в обойму и резьба залита клеем. хорошо если клей как на фото - он убирается довольно легко (описано ниже как), а вот если он залит клеем типа "суперклей" - то прийдется повозиться подольше.

Важно ! Перед дальнейшими действиями необходимо нанести отметки (лучше нацарапать) на обойму, резьбу объектива и крышку объектива (т.к. крышка объектива может тоже провернуться, а нам понадобится знать исходное положение).

Теперь надо брать что-то острое (маленькую плоскую отвёртку, иголку, острый тонкий нож) и процарапывать клей на резьбе. Сцарапать нужно максимально много.

Когда удастся сорвать резьбу - можно приступать к настройкам. Тут уже помогут отметки, которые Вы делали изначально на объективе и обойме. Совместите их (т.к. во время срывания резьбы ты скорее всего сместил их). Если крышечка объектива закрутилась сильнее, чем была изначально - пусть так и будет. Откручивать её не надо до первоначального положения, для совмещения используем метки на обойме и резьбе. Теперь вкрутите объектив на немного (5-10 градусов).

Далее нужно собрать регистратор в обратном порядке, ИК диоды и серебряное кольцо ставить пока не надо, можно на пару винтов - ещё придётся разбирать, как минимум для заливки клеем, как максимум ля корректировки регулировки.

Поставьте регистратор на запись, не менее 30 минут в жаркий солнечный день, желательно что бы солнце падало на рег (в авто или на окно - не имеет значения, главное, чтобы в кадре было движение). Просмотрите записи. По результатам поймёте - надо ли вносить корректировки в положение линзы или можно разобрать и зафиксировать резьбу и собрать окончательно.

Если Вы не ставили ИК диоды при сборке, то дальнейшее кручение объектива можно проводить не разбирая регистратор. Это удобно.

Также можно проводить настройки регистратора, подключив его к большому телевизору кабелем HDMI. Включите регистратор и телевизор, подсоедените кабель. На экране регистратора изображение исчезнет, а у телевизора - появится.

Важно : Учтите, что регистратор по HDMI в режиме записи передаёт сигнам 480р, а в режиме "стоп" - 1080i. Поэтому для настройки объектива при подключении к телевизору останавливайте запись.
Настройте изображение максимально чётким, наведя регистратор на отдалённые объекты (не ближе 15-ти метров, например на соседний дом в окне). Теперь включите регистратор на запись . Потребуется порядка 30 минут, что бы регистратор полностью прогрелся. (желательно подключить ЗУ регистратора через блок питания, иначе аккумулятора может не хватить). Снова остановите запись, наведите регистратор опять на этот дом и посмотрите фокусировку. Вполне возможно, фокус будет мыльным и понадобится корректировать положение линзы, что бы получить идеально чёткую картинку. Всё, предварительные настройки сделаны, теперь надо проерять регистратор в машине и смотреть результат в жаркие солнечные дни.

Важно . Если после поворота объектива и дальнейшей проверки видео стало ещё хуже - читаем тут: не так давно мне попался Ф2000ХД, у которого объектив немного отличался и обойма тоже. В ходе настроек выяснилось, что для компенсации "горячего замыливания" у этого объектива надо ВЫКРУЧИВАТЬ его, а не вкручивать, как другие. Верните настройки объектива в исходное состояние и ВЫкрутите объектив на 5-10 градусов, остальное всё так-же, как рассказано выше, только в обратную сторону.

Учтите, что если раньше при съёмке на холодную было всё хорошо, а на горячую было мыло - то после настроек на горячую может появиться мыло на холодную. Это неизбежно, т.к. темпрературный диапазон стокового объектива достаточно мал. Поэтому при настройках "на горячую" не пытайтесь разогреть салон машины и регистратор до 50-70 градусов. Он должен работать при той температуре, при которой Вы находитесь в машине более 30 минут (летом), обы чно это +25С с кондиционером, и не более +35С с открытыми окнами. Именно при такой температуре настраивайте рег, а не после того, как машина постояла на солнце, салон прогрелся до +70С и рег стал мылить.

Перед окончательной сборкой, если неоднократные записи были просмотрены и их качество удовлетворило - зафиксируйте резьбу, например клеем ПВА. Его в случае чего будет не сложно удалить.

СПОСОБ 2

Еще один способ, подсмотренный на просторах инэта, производится со стоковым (т.е. родным объективом): разбираем рег, срываем клей, включаем рег на запись (минут на 30, чтобы рег "разогрелся"), затем переводим в фоторежим, максимально приближаем какой-либо объект на расстоянии 10-15 метров, крутим линзу на максимальную четкость, делаем небольшую запись видео, пару фоток. Выключаем рег. Пусть остывает. Через минут 20-30 включаем рег, делаем видеозапись того же объекта, пару фоток. Смотрим фото/видео "горячего" и "холодного" регов. если мылит на холодную - вкручиваем линзу, делаем запись фото/видео, включаем рег на запись на 30-40 минут и впоследствии опять смотрим разницу между видео "холодного" и "горячего" регов - мыла нет - фиксируем резьбу, собираем рег. мылит - корректируем дальше. Если не помогает - значит заказываем Beward, меняем линзу и репу не греем ;)

А теперь, описание регулировки "боковой" "мыльности", т.е. когда размытость присутствует с края картинки.

ссылка на источник - тут. орфография и пунктуация сохранены )))

"Вот худший образец, в том виде, как он был прислан. Очевидно, что на контроль качества китайцами забит грандиозный болт.

Для начала пробуем крутить линзу.

Мыло сместилось к центру и на левую половину.
Крутим дальше в ту же сторону.

Слева мыло, центр более-менее, зато теперь справа в идеале. Это лучшее, чего удалось добиться кручением линзы.
Конечно, это неудовлетворительно.

В отличие от опыта уважаемого AnubisC4, у меня замена линз не приводила к изменениям. То есть, как ни кидай линзы туда-сюда, характер мыльности сохранялся собственный у каждого конкретного регистратора.
Поэтому подозрение пало не на качество объективов, а на сами регистраторы, то есть на матрицу.

Мы просто наклоним держатель.
Он привинчен двумя винтами к плате. Разбираем все в регистраторе, чтобы добраться до этого места. Я не буду давать картинок и инструкций; на мой взгляд, эту модификацию должен делать тот, кто с разборкой справится самостоятельно.
Разумеется, работаем на белом чистом столе, под мощным освещением. Нитриловые перчатки, антистатический непроводящий тонкий пинцет и отвертка, хирургическая маска на лицо. Придется открыть матрицу, которая довольно нежная. Кто не работал на матрицах - скажу следующее: при возникновении какой-то ситуации - первым делом работа стоп, и в интернет читать, что в таком случае делают. В частности: села пылинка - не сдувать, накидаете слюней; ватой не протирать - исцарапаете матрицу нафиг; водой из-под крана не мыть - останутся трудно убираемые минеральные разводы; с изопропилом то же самое, кстати. И вообще, помните золотое инженерное правило, озвученное в частности неким Джейми Хайнеманом: "Думай, потом действуй. Не действуй, а потом думай".

Мы должны будем наклонить держатель, надев несколько шайбочек на один из шурупов крепления. Шайбы разместятся между держателем и печатной платой. На какой из двух шурупов? Это устанавливаете логически, вспоминая: когда объектив был вкручен ближе, где было мыло? Когда объектив был выкручен дальше, где было мыло? Какой, значит, край матрицы слишком близок к объективу? Тут не забываем кстати, что объектив меняет местами право и лево, верх и низ.

Я использовал как шайбы кусочки простой бумаги для принтера толщиной 0.08 мм. Только их обязательно надо именно насаживать на шуруп, проколов отверстие. Тест показал: 0 шайб - хуже, 1 шайба - лучше, 2 - лучше, 3 - хуже, 4 - хуже. Таким образом, постоянная шайба была вырезана из пластиковой папки для бумаг толщиной 0.12 мм.

Используя по 1 шайбе стандартной толщины 0.12 мм, аналогичный результат получен на всех регистраторах.
Конечно, кривизна напайки матриц у них должна отличаться, но видимо варьируется не сильно вокруг этого значения 0.12. Так что и без индивидуального подбора меня устроило качество изображения."

Я тут подумал, а почему бы не попробовать объектив поменять в регистраторе для улучшения качества? Разбирая его, я запомнил, что там стандартная для таких матриц, типоразмера 1/3 по размеру и типу крепления. К примеру в видеокамерах видеонаблюдения такие же. Решил поэксперементировать, возможно реализовав что нибудь полезное в будущем. У меня как раз валялась убитая матрица с оптики от камеры, с достаточно широким углом. Качество там китайское, но для тестов подойдет. Разбираем регистратор, достаем видеоблок и откручиваем оптическую часть:

Слева — от уличной камеры, справа — с моего авторегистратора. Площадка крепления одинакова, оптика тоже, только отличается фокусным расстоянием и формой. Авторегистраторы любят иметь на борту бесполезно раздутую форму диаметра объектива.

Материал площадки пластик. На авторегистраторе он тонкий и свиду хлипкий, на оптике от уличной камеры площадка посерьезней. Хотя тоже пластик. Здесь можно затюнинговать, купив к примеру на алиэкспресс более надежную металлическую площадку с подходящими размерами по резьбе и креплению.

На правой оптике виден инфракрасный фильтр. Это обязательный атрибут в автокамере, иначе камера будет видеть очень много лишнего "инфракраса", матрица в камере ведь чувствительна к этому диапазону света, в отличие от глаза человека, для работы в ночных камерах видеонаблюдения.

Это SONY IMX 322 размера 1/2.9 CMOS цветная HD камера. Камера достаточно хорошая и не старая (2013 год анонса), в ней есть технология подавления шума Exmor, к примеру применена в iPhone 4S и 5- той айфоне. Но портит все оптика.

Вот скриншот штатной оптики автокамеры регистратора:

Вот скриншот оптики из уличной камеры без фильтра. Возможно расстроен фокус — я точно его не настраивал:

Вот скриншот обычной фотокамеры типа мыльницы Canon, для образца:

Если взять оптику с убитой мыльницы, c хорошей камеры или еще откуда либо и если размер матрицы будет подходить и форма крепления и фокус, то уже к примеру можно лучшее качество получить.

Небольшая инструкция по замене штатного объектива на широкоугольный на камерах F200/F500. Может быть, сгодится и для других камер.

1. Обязательно вытаскиваем аккумулятор.
2. Снимаем пластиковую накладку, отвернув три самореза – один спереди под крышкой и два сбоку.
3. Откручиваем четыре длинных самореза с обратной стороны камеры и аккуратно располовиниваем верхнюю часть с объективом. Не оборвите провода микрофона.
4. Отцепляем шлейф от платы с объективом, для этого края защелки шлейфа тянем вверх параллельно плате.
5. Отвернув два самореза с обратной стороны платы, аккуратно снимаем держатель c объективом. Оставшуюся плату с матрицей положите в какое-нибудь непыльное место. К матрице пальцами не прикасаться.
6. Если вам удалось достать объектив с ИК фильтром, то этот пункт можете пропустить. Т.к. заказанный объектив не имеет ИК фильтра, а он необходим во избежание цветовых искажений, то его необходимо установить на новый объектив. Если вы хотите сохранить штатный объектив в целости и сохранности (вдруг пригодится), то можете поискать ИК фильтры в различных оптических приборах, в частности в IP камерах. Я, например, взял стеклянный ИК фильтр из камеры Dlink DCS-2000 (неисправной, естественно). Правда он был квадратный и его пришлось немного обточить по краям на алмазном круге. Если штатного объектива не жалко, то ИК фильтр можно достать из него. Для этого отвинчиваем подпружиненные саморезы, чтобы получить лучший доступ к фильтру.
[attachment=p:109254:e68368cb5a4c]
Фильтр держится в пяти пластиковых защелках. Нужно аккуратно срезать канцелярским ножом три защелки и подцепив фильтр острой зубочисткой, достать его. Если не хотите резать, то можно попробовать отогнуть защелки ногтями. Т.к. фильтр пластиковый, то будьте осторожны, не поцарапайте его. Найденный/вытащенный ИК фильтр крепим на новую линзу при помощи акрилового или силиконового герметика. Не используйте цианакрилатный клей (суперклей) или клеи, содержащие летучие растворители, т.к. при их использовании возможно помутнение фильтра. Крепить фильтр на самоклеящийся скотч я не рекомендую, т.к. на летнем солнце камера сильно нагревается, и скотч может «поплыть» или вообще отвалится.
7. Далее берем плату с матрицей и растачиваем отверстия под размер крепежных винтов держалки. При данной операции плату нужно держать матрицей вниз, чтобы на нее попало как можно меньше пыли. Осторожно – не повредите дорожки на плате. Попавшую на матрицу пыль нужно сдуть резиновой грушей.
[attachment=p:109255:995b8152b6fe]
8. На резьбовых отверстиях держалки необходимо немного снять фаску, чтобы обеспечить ее более плотное прилегание к прокладке. Также рекомендую, несколько раз закрутить-выкрутить объектив, чтобы притереть резьбу и потом металлические опилки не сыпались на матрицу.
[attachment=p:109256:d1dd472b9851]
9. Вытаскиваем пластиковое стекло из верхней части корпуса камеры. Для этого изнутри пальцем надавливаем на стекло и в образовавшуюся снаружи щель, засовываем зубочистку или кусочек пластика, осторожно приподнимаем и отклеиваем стекло с самоклейки. Далее сверлом или напильником растачиваем отверстие под диаметр новой держалки (16мм). Не оборвите провода микрофона.
[attachment=p:109257:a0002c812584]
10 . Берем объектив и наматываем на него несколько витков ФУМ ленты. Я наматывал три витка ленты толщиной 0,075мм.
11. Теперь все готово к установке нового объектива.
[attachment=p:109258:6086b6032660]
Для крепления держалки я не стал использовать винты идущие в комплекте, а заменил их на винты с более плоской головкой, чтобы они не продавливали шлейф. Под винты обязательно используем пластиковые или картонные шайбы, чтобы не повредить дорожки на плате. Прокладка под держалку самоклеящаяся, но клеить ее не нужно, просто положите ее под держалку. Завинчиваем винты, но без затяжки, а так чтобы обеспечить небольшой ход держалки влево-вправо. Навинчиваем объектив.
[attachment=p:109259:726bf8392653]
12. Цепляем шлейф, ставим аккумулятор, включаем камеру. Включаем режим «фото» или видео 1280х720. Крутим объектив, пока не появится более-менее резкое изображение. Смотрим на углы изображения. Если видите затенение в углу/углах (фокус объектива смещен относительно центра матрицы), то аккуратно, придерживая плату с матрицей, двигаем держалку влево-вправо, пока не пропадет затенение. Выключаем камеру, вытаскиваем аккум и отцепляем шлейф, затягиваем винты крепления держалки.
13. Собираем камеру. Использовать винты для фиксации объектива не нужно. Во-первых они мешаются при установке, а во-вторых из-за них происходит небольшой перекос объектива. При сборке сначала установите плату с объективом в верхнюю часть корпуса (которая с микрофоном), а потом уже все вместе устанавливаете на нижнюю часть, так проще собирать. Завинчивать сразу все саморезы не надо (вдруг придется разбирать).

14. Фокусировка. Фокусировать объектив можно при помощи телевизора с большой диагональю и поддержкой HDMI или непосредственно на камере (как я и делал). Для этого включаем режим видео 1280х720, делаем максимальное увеличение и наводим камеру на хорошо освещенный неподвижный объект метрах в 10 (лучше на чистый номер машины). Крутим объектив и добиваемся максимальной резкости. Включаем режим видео 1980х720, записываем, смотрим полученное видео. Особо обращаем внимание на периферийные участки. Если объект съемки хорошо освещен, то резкость должна быть более-менее одинаковая по всему изображению. Если резкость недостаточная, то повторяем процедуру фокусировки. Если отфокусировать камеру не удается и наблюдается замыливание по краям, то возможно придется повторить п. 12. После того как сделали фокусировку, фиксируем объектив, капнув на резьбу каплю клея «Момент» или лака для ногтей.
15. Для того чтобы закрыть щель между корпусом и держалкой, и придать камере более эстетичный вид, я использовал кольцо из мягкой резины.
[attachment=p:109260:38623015240f]
Кольцо просто натягивается на объектив, при этом оно сидит очень плотно, закрывает все щели и заодно дурацкое блестящее кольцо на самой камере. Резиновое кольцо я снял с резинового (прижимного) вала термоузла принтера HP1320. Оно применяется там для съема статического электричества с термопленки.
[attachment=p:109261:55f450cc95d1]
Это кольцо также можно взять в принтерах HP1160, HP2410/2420, P2015, P3005 / M3027 / M3035.
Вот что получилось
[attachment=p:109262:03100d675496]

Кадры из видеороликов в ясную и пасмурную погоду (1920х1080, без редактирования)
1.
[attachment=p:109263:ac6c55aa2af0]
2.
[attachment=p:109264:a9bd985b1414]
3.
[attachment=p:109265:a9b637bf720b]

Объектив состоит из набора линз, изготовленных из специального оптического стекла/пластика, оправы и диафрагмы. В лицевой части объектива установлена основная оптическая линза, которая осуществляет сбор световых лучей окружающего мира. Затем размещаются другие оптические линзы, которые предназначены для правильного преломления света. В современных видеорегистраторах может быть установлено от 3 до 7 линз.

Главная цель системы линз заключается в формировании максимально четкого изображения путем уменьшения отклонений светового потока (аберраций). Аберрации приводят к снижению резкости и контрастности изображения. Пример оптической аберрации:

Линзы могут быть склеены друг с другом, либо разделены воздушным пространством. Но их положение рассчитывается с точностью до одного микрона, чтобы конечное изображение было резким и четким. Для точной и надежной установки линз используется металлическая оправа, которая изготавливается индивидуально под каждый объектив. Оправа также защищает оптическую систему от климатических и механических воздействий.

Схема устройства объектива

Как было сказано ранее, линзы изготавливаются из специального оптического стекла, которое может быть разного сорта. Стекло, используемое для изготовления линз, обладает идеальной прозрачностью и гладкостью, оно не может иметь каких-либо структурных изменений.

Сразу за оптической системой из линз в металлическом корпусе располагается диафрагма объектива (апертура). Диафрагма представляет собой круглую светонепроницаемую заслонку из металлических лепестков с отверстием в центре. Главное назначение диафрагмы – это контроль светового потока, проходящего через объектив.

Отверстие в центре диафрагмы объектива

Через отверстие в центре диафрагмы свет из окружающего мира попадает на матрицу видеорегистратора. Данное отверстие может быть как регулируемым, так и нет. Нерегулируемые диафрагмы, как правило, используются в стационарных камерах, которые не требуют постоянной настройки фокуса и резкости. Регулируемые бывают ручного и автоматического типа. Ручные - устанавливаются в электронные и зеркальные фотоаппараты, а вот автоматические встречаются преимущественно в видеокамерах и видеорегистраторах.

Путем изменения размера центрального отверстия диафрагмы происходит изменение количество света, попадающего на матрицу устройства. Из этого следует правило: чем меньше диаметр отверстия, тем меньше света попадает на матрицу и наоборот. То есть уменьшение диафрагмы происходит тогда, когда вы хотите увеличить резкость кадра и уменьшить освещенность.

Дело в том, что изображение, формируемое объективом, всегда имеет наибольшую резкость в центральной точке, а объекты, расположенные ближе к краям линз, обладают меньшей резкостью. Так вот, если мы будем уменьшать диаметр отверстия диафрагмы, то резкость этих объектив начнет расти, но будет падать общая освещенность кадра. Но бывают и обратные случаи, когда освещенность кадра нужно повысить, тогда отверстие диафрагмы увеличивают. В видеорегистраторе все эти процессы происходят автоматически в зависимости от условий съемки.

Также следует отметить, что конструкция объектива также включает в себя дополнительные устройства такие, как автофокус и механизм стабилизации.

Характеристики объектива – фокусное расстояние, светосила, размер линз

Для объектива существуют две основные характеристики, которые нужно учитывать:

фокусное расстояние;
светосила.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние определяет масштаб изображения, проецируемого объективом на матрицу видеорегистратора. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе и больше буду казаться объекты на видео, и тем меньше будет угол обзора.

Фактически фокусное расстояние представляет собой расстояние от лицевой линзы видеорегистратора до точки фокусировки в миллиметрах. Точка фокусировки – это точка, в которой сходятся лучи света после преломления системой линз. Точкой фокусировки может быть как плоскость диафрагмы, так и поверхность матрицы – у каждого объектива по-разному.

Фокусное расстояние

Производители видеорегистраторов не указывают фокусное расстояние объектива в характеристиках, поэтому руководствоваться данным критерием при подборе не получится. Для оценки величины объекта в кадре следует учитывать угол обзора видеорегистратора:

Светосила и диафрагменное число

Светосила объектива характеризует его способность пропускать свет. Чем ярче оптическое изображение, создаваемое объективом, тем больше светосила. А яркость изображения напрямую зависит от количества света, проходящего через объектив. Это один из самых важных параметров при выборе видеорегистратора, так как он напрямую влияет на качество конечного видео.

Светосила объектива напрямую зависит от величины диафрагмы (апертуры), фокусного расстояния и пропускной способности линз. В реальности производители видеорегистраторов не указывают подробную техническую информацию об объективах, поэтому для примерной оценки светосилы используют диафрагменное число, которое представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру максимального отверстия диафрагмы: N=f/d, где N – диафрагменное число, f – фокусное расстояние, d – максимальный диаметр отверстия диафрагмы.

Так, объектив с фокусным расстоянием 50 мм и максимальным диаметром отверстия апертуры d=14.28 мм будет иметь диафрагменное число 3.5, так как 50/14.28=3.5.

Для удобства оценки объектива существует единый международный диафрагменный ряд, главный принцип которого заключается в том, что каждое последующее значение диафрагмы уменьшает пропускную способность объектива в 2 раза. Данный ряд выглядит следующим образом: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Но учтите, что современные объективы могут иметь и промежуточное значение диафрагмы, например, f/1.6 или f/3.5.

Зависимость пропускной способности объектива от диафрагменного числа

Технологии развиваются и становятся все более доступными, поэтому в наше время даже бюджетные видеорегистраторы могут оснащаться хорошим объективом. На данный момент самым распространенным является объектив с диафрагменным числом f/1.8 (F=1.8), который можно встретить как на бюджетных моделях, так и на более дорогих видеорегистраторах от известных брендов. Премиальные модели могут имеют апертуру f/1.6, а некоторые и f/1.4, но это редкость.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие заключения:

Чем больше максимально открытое отверстие диафрагмы, тем больше света проходит через объектив и тем выше его светосила;
Диафрагменное число объектива является результатом деления фокусного расстояния на диаметр отверстия апертуры, поэтому чем оно меньше, тем больше будет светосила. Так, диафрагменное число f/2 является предпочтительнее, чем f/2.8.

Размер лицевой линзы объектива

Узнать диафрагменное число, светосилу или фокусное расстояние объектива видеорегистратора получается не всегда, так как некоторые производители просто обходят данные характеристики стороной или указывают недостоверные данные. В таком случае есть еще один способ примерно оценить светопропускную способность объектива – измерить диаметр лицевой линзы видеорегистратора.

Измерить размер главной линзы объектива можно как на глаз, так и с помощью линейки. Конечно, делать это нужно в магазине в процессе сравнения и подбора видеорегистратора, а не дома по фотографиям устройства в интернете. Главная линза диаметром 10 мм является обязательным условием даже для бюджетных видеорегистраторов. При среднем бюджете уже можно рассчитывать на линзу до 20 мм, но чаще всего это линзы 14-16 мм. На премиальных устройства линзы должны быть не меньше 20 мм в диаметре.

Размер лицевой линзы объектива

Данный критерий не должен являться ключевым в подборе видеорегистратора, но может помочь вам сделать выбор между схожими по характеристикам устройствами.

Резюмируем

Перечислим основные правила, которых нужно придерживаться при оценке объектива видеорегистратора:

Количество линз не является значимым параметром при выборе объектива, так как они используются для правильного преломления света - исключают аберрации, а не влияют на детализацию, освещенность, экспозицию и т.д.;
Не покупайте видеорегистраторы с пластмассовыми линзами – это может вызвать массу проблем при эксплуатации устройства. Даже бюджетные устройства должны иметь стеклянные линзы;
Для оценки светосилы видеорегистратора используйте диафрагменное число. Помните, чем число меньше, тем больше светопропускная способность объектива, а значит лучше качество видео;
Старайтесь обращать внимание на размер лицевой линзы объектива – чем она больше, тем больше света сможет собрать объектив, а значит выше светосила.

Также не забывайте, что помимо объектива, на качество видео влияет процессор, матрица и программное обеспечение видеорегистратора. Подробнее о том, как выбрать видеорегистратор с учетом всех его составляющих читайте в нашей статье:

Эта статья — сборник интересных идей и советов о использовании авто видео-регистратора.

Объектив
У многих регистраторов камера является довольно унифицированным узлом состоящим из: платы с матрицей, держателя объектива, и собственно самого объектива.
Так вот, как оказалось, довольно просто можно… найти альтернативные объективы для таких камер-модулей.

25°
Aperture (F): 1.2
Lens Mount: MTV (12*0.5)
Iris Type: Fixed
Lens Type: Manual Vari-Focal
Format: 1/3" (померил штангенциркулем когда снял стоковый объектив)

В китайском ассортименте куча объективов с разными углами обзора. Однако я выбрал вари-фокальный. Купил за $7 в Китае.
+ Возможность настраивать угол обзора
+ Светосила намного больше что и подтвердилось на практике. Позволяет установить ещё меньшую экспозицию (см. далее)
+ Большая линза — изображение по краям кадра не мылит
± Вероятно меньшая ГРИП буду ещё проверять
— Большие габариты

Обратите внимание на наличие ИК фильтра в объективе — если есть в оригинальном, то должен быть и в новом.

Со стоковым объективом:

После замены на вари-фокальный объектив:

Крепление
Должно обеспечивать жесткую фиксаци чтобы избежать размытия изображения из за болтающегося регистратора.
Так как у оригинального крепления была довольно

, нашел на базаре самое компактное, около $2:

Путём несложной компоновки деталей со стокового крепления получил компактное жесткое быстросъёмное крепление.
В придачу позволившее разместить регистратор практически целиком за зеркалом — не мешает обзору.

Экспозиция
Попробуйте уменьшить экспозицию — кадр получится темнее, однако это может обернуться плюсом:
+ это позволяет процессору делать видео-кадры с меньшей выдержкой и они получаются более четкие без смазывания и зернистости.
+ как показывает практика, пересвеченный кадр хуже, чем тёмный, при пересвете засвечиваются и соседние пиксели,
тогда как тёмный можно равномерно осветлить в редакторе.

У меня экспозиция стоит -1.7, это позволяет читать номера машин даже если на них попадает свет фар, так как ночью при экспозиции = 0.0 номерной знак превращался в белый прямоугольник, а днём из-за светлого неба весь кадр получался пересвеченым.

Эффект обработки видео
В моём регистраторе есть несколько эффектов: сепия, живой, артистичный, негатив, монохромный.
Как показали опыты, самое лучшее изображение в режиме «живой» — цвета более насыщенные по сравнению с отключенными эффектами. Это даёт умеренно бо'льшую цветовую контрастность и лучшую детализацию кадра в целом,
цветные знаки лучше различаются, цвета машин тоже определить легче чем на довольно блёклом дефолтном изображении.

OTG переходник + USB кабель
— втыкаем друг в друга;
— подсоединяем регистратор к смартфону или планшету, регистратор отображается как флешка.

теперь мы можем:
— просмотреть видео на большом экране смартфона/планшета причём даже не копируя видео;
— в случае ДТП, пока ждем ГАИ есть возможность скопировать видео и обезопасить себя от «флешка утеряна» или «файлы повреждены/отсутствуют» и т.д.

G-сенсор
Нужно внимательно отнестись к порогу срабатывания и следить, чтобы помеченные файлы не забили всю флешку.

Сбивается дата, варианты решения:
— В некоторых регистраторах время синхронизируется по GPS и оно всегда правильное. На мой взгляд, это самый большой плюс регистраторов с встроенным GPS;
— заменить основной Аккумулятор. Бывает так, что на некоторое время работы его хватает, но если машина стоит несколько часов, то напряжение падает и время сбивается, причем сбиваться может не полостью, а просто спешить/отставать;
— также в некоторых регистраторах может быть отдельная батарейка для часов/памяти, её замена может также помочь.

Бленда
Казалось бы, копеечная пластмасса, но почему то производители не спешат ставить, а там, где ставят, жутко этим гордятся.
Должна соответствовать объективу и не уменьшать обзор — её задача убрать паразитную засветку линзы светом, идущим за пределами поля видимости кадра, иными словами — бленда рассчитывается так, чтобы её не было видно в кадре, но чтобы закрывать лишний свет, идущий в линзу с боков. Собственно поэтому у бленды и есть такая фигурная форма — т.к. кадр прямоугольный.

Пошел вырезать бленду из картона на свой регистратор.

Корпус
Бывает от сильного удара, либо вылетает флешка, либо вылетает аккумулятор, либо что-то ещё, в общем, при резком отключении регистратора файл может получиться нерабочим.Я выставил запись видео минимальными блоками по 128мб и проклеил всё, что может отлететь.

Интересная выяснилась штука в моем регистраторе. Он рассчитан под SD флешку, но так получилось, что стоит microSD карта через переходник.
Так вот, SD переходник в ней хорошо фиксируется — чтобы вынуть её наружу, нужно сначала нажать на неё как на кнопку. Тут подкрадывается хитрое «НО. ». microSD карта в этом преходнике просто вставляется без всякой фиксации — так что есть риск, что вылетит именно карта из переходника. В общем, я приклеил края карты к адаптеру и края аккумулятора клеем момент — при желании можно будет выдрать, клей довольно эластичный, и уже меньше шансов что всё это разлетится в разные стороны в самый неподходящий момент.

Звук
Очень часто на ютубе вижу ролики с дребезжащим звуком — регистратор как погремушка с чувствительным микрофоном. Был такой грешок и в моём, тотальная разборка промазывание всех стыков клеем момент — больше ничего не гремит при езде.

ПО
Новую прошивку не стал ставить так, как работает без глюков, а главное правило программиста: «Работает… Не трогай!»

На данный момент самым удобным проигрывателем для авто-регистратора мне кажется registratorviewer.com.

Буду благодарен за новые идеи в комментариях.

P.S. Всем безопасной езды, берегите себя…

Update 2:
Делюсь координатами очередных граблей, не наступайте:

1) На вари-фокальном объективе следует делать первичные/примерные настройки линз его органами,
затем жестко зафиксировать настройки объектива винтами
и только после этого уже точно настроить фокус вращением объектива в держателе.
Дело в том что в держателе шаг резьбы очень мелкий, что позволяет очень просто и очень точно настроить фокус.
Органы управления на объективе имеют очень большой шаг резьбы и малый ход регулировки — ими очень трудно точно попасть в фокус.

2) Я полагал что так как наибольший угол обзора на минимальном фокусном расстоянии (2.8мм — широкий угол обзора)
то следует максимально глубоко ввернуть объектив в держатель — это ошибка!,
если требуется максимальный угол обзора то следует выставить настройки на объективе в максимальное положение,
и только затем вворачивать его в держатель до получения четкой картинки,
если объектив будет упираться в держатель, держатель можно подрезать и вкручивать глубже,
однако помните что нужно мерить глубину посадки, если переборщить с вкручиванием можно раздавить матрицу.

А я зря только срезал 1.5мм держателя,
с моими настройками объектива, на срезанном держателе резкое изображение появилось уже на шестом обороте вкручивания объектива в держатель.

Если объектив слишком свободно крутится в держателе лучше всего для укрепления подходит фум лента.

Благодаря перенастройке объектива удалось значительно увеличить угол обзора.

3) очевидно изза особенности ИК фильта в обьективе изображение приобрело красный оттенок,
что удачно исправилось настройкой баланса белого установив его значение в «нихром» (также может называется «лампа накаливания» или аналогично)

Update 3:
Если вы заменили объектив или решили его перенастроить,
то самый лучший вариант сделать это подключив регистратор к телевизору или монитору через видео-порт (как правило HDMI)

Если же нет возможности подключить регистратор к телевизору на прямую,
есть ещё вариант: делать метки, крутить объектив и называть метки,
затем просматривая видеоролики с флешки, выяснить на какой метке самая четкая картинка.
Однако это очень долго и утомительно, лучше уж сходить в гости к другу у которого есть монитор с HDMI портом.

Читайте также: