Как зарядить аккумулятор шкода фабия
Опубликовано: 05.07.2024
Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром.
Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница более чем на 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.
Если разница в плотности превышает 0.040, батарея подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, ее необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.
Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зеленый цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данной Главе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Аккумуляторные батареи всех типов
При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.
Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.
Если батарею необходимо зарядить, снимите ее с автомобиля (см. Раздел Проверка и регулировка угла опережения зажигания) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.
Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена или не закреплены клеммы, то следствием может стать преждевременный выход из строя батареи из-за вибрации, возгорание кабелей или неисправности в работе электрооборудования.
Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надежность их крепления, при необходимости подтяните.
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20 Нм.
Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой
Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея
Заряжать батарею следует током, равным 10% от емкости (например, если емкость батареи составляет 45 Ач, заряжать ее следует током 4.5 А) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.
С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 А может быть оставлено включенным на всю ночь.
Зарядные устройства «ускоренного» типа, которые, якобы, могут полностью зарядить аккумулятор за пару часов, использовать не рекомендуется, поскольку при больших токах пластины батареи могут перегреться и разрушиться.
При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.
Зарядка необслуживаемой батареи
Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трех дней.
Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.
Замечания по мерам безопасности
Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.
Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка).
У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.
Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.
Если сильно разряженная батарея заряжается непосредственно после разряда, сульфатация происходит вновь. В противном случае пластины батареи продолжают затвердевать и возможность заряда батареи на длительное время остается ограниченной.
Сильно разряженная и сульфитированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.
Быстрая зарядка/помощь при запуске
Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.
Вместо пролога.
Штирлиц стоял на краю леса и провожал взглядом пастора Шлага, на лыжах пересекающего Швейцарскую границу.
— "Бедняга" — подумал Штирлиц: "он так и не научился ходить на лыжах".
На дворе стоял июль сорок четвертого.
Дерьмо случается.
Иногда чаще, чем хотелось бы.
Вот и меня не минуло.
С момента восстановления автомобилы после ДТП прошло три с половиной тихих месяца, когда я только заливал бензин и просто ездил, больше ни копейки ни на что не тратя.
Конечно же я замечал косяки и недочеты и накидывал в файл так называемый роуд мап, чем я планирую заняться когда потеплеет.
Среди прочих был пунктик разобраться с аккумулятором.
Стоит еще родная Варта, которой пошёл седьмой год.
Она конечно еще работает, но в морозы ниже -15 как то натужно и неубедительно.
Давеча давануло минус 28. Двигатель запустился. Но пока стартер маслал, аж свет в салоне притухал и напруга в бортсести просаживалась до 9,5В, что недопустимо.
И вот я, значит, с интересом наблюдал, как переживёт изделие из неметчины седьмую русскую зиму.
Должен заметить, что аккум справлялся с тяготами русской зимы.
Но вот в пятницу 25.01.19 прибыв утром на работу, я забываю выключить жопогрей, как последний лошара.
Но тогда я еще об этом не знал. :)
После напряжённого трудового дня, подхожу к машине, жамкаю кнопку брелка, центральный замок открывает двери.
Включаю зажигание, приборка не горит.
Не успевая удивиться, машинально жду 5 секунд и ключ на старт.
А в ответ тишина.
Только задняя метла почему то заработала, хотя была выключена и я ее не включил случайно.
Кстати, это что за симпл кливер такой?
То окна сами открываются после ДТП, то задняя метла сама по себе метёт.
Бросаю взгляд на вольтметр, а там 7,5 вольт. Поминаю свою рассеянность "добрым" словом.
Второй взгляд на жопогрей. Узрев, что он включен, поминаю себя "добрым" словом еще раз.
Коллеги разъехаться не успели, прошу "прикурить" автомобилу.
В определённом смысле мне повезло.
Когда то я ездил на полумёртвом Пассате В3 и году в 2006-2007 приобрёл провода для прикуривания.
Несколько раз ими пользовался.
Потом, купив чайнамобиль, я эти провода переложил туда, да так и провозил их 8,5 лет в подполье, ни разу не достав.
После покупки Фабии провода перекочевали туда, хотя была мыслишка, а нафига они, собственно, нужны. Но аккум старый, ХЗ в каком состоянии и я решил, пусть будут.
И вот я достаю их, отряхиваю пыль и мы прикуриваем автомобиль.
Процедура прикуривания, если вдруг кому интересно.
Сначала сцепляем плюсы батарей.
Затем на прикуриваемом авто цепляем провод на клемму аккума, а на доноре куда нибудь на массу.
Это предосторожность, При соединении будет искра, а вдруг там газ из под пробок аккума пойдёт и может бабахнуть. Поэтому на массу, подальше от аккума. Но в принципе можно и за клемму зацепить.
Ждём 10-15 сек. Если аккум сильно высосан, а ток не ограничивать, то при подаче напруги случится сильный бросок тока, в несколько десятков ампер. Обычно это летом, когда электролит не стылый и внутреннее сопротивление батареи низкое. Искра при соединении аккумов именно от этого, а не от индуктивности батареи, как некоторые думают.
Запускаем движок на автомобиле доноре и стоим курим минут пять. Во избежание эксцессов, ключ зажигания на прикуриваемом автомобиле лучше вытащить. Можно не вытаскивать, это всё меры предосторожности.
Через пять минут глушим донора, вытаскиваем ключ из замка, чтобы не пожечь электронику (можно и не, тоже предосторожность). И запускаем движок на прикуриваемом автомобиле.
Расцепляем батареи автомобилей и всё.
Ни в коем случае не запускайте двигатель при работающем двигателе автомобиля донора.
От резкого броска тока генератор хватит удар и как минимум приводной ремень провернёт, а как максимум пробьет силовые диоды в диодном мосту (подкове). Да еще может из бортовой электроники что нибудь прихватить.
Что то я не по теме пошёл. :)
Изврат и смекалка это обратная сторона слабоумия и отваги.
После такого жидкого обсёра оставалось решить, что делать дальше.
В гараже свет дают два раза в сутки.
Снимать аккум и тащить домой, это настройки слетят и гайки в мороз крутить неохота.
Для начала поехал делать дела, которые не планировал. Это заняло пару часов, в течении которых я машину не глушил, чтобы аккум хоть что то взял и электролит прогрелся.
Приехав домой я взял запасной аккум Mutlu silver calcium, стоявший заряженным в кладовке, взял свой верный зарядник всего и всея iMax B6, провода, закоротки и пошёл ваять схему включения.
Дал питание на айМакс с аккума донора через предохранитель. В настройках контроля питания поставил вырубать нагрузку при достижении 10,5В на источнике. Это чтобы турецкий Мутлу в ноль не высосало. Органичение по времени выкл, контроль по ёмкости выкл.
Выход с аймакса на вилку прикуривателя, в которой предохранитель на 10А. Вилку вставил в гнездо прикуривателя в автомобиле.
В меню аймакса выбираю свинцово-кислотная батарея, 6 банок, ток 5А, жамкаю старт и вуаля, процесс пошёл.
На вольтметре 13,8 вольт. Прикрываю аймакс газеткой, чтобы он ночью светом экрана людей не пугал и иду домой.
Т.е. смысл в чём?
В Фабии прикуриватель не отключается не при каких обстоятельствах, т.к. он через предохранитель висит на 30-й шинке, которая являет собой плюс с аккума мимо замка зажигания и мимо предохранителей.
Не важно, как ты заряжаешь аккум, давая напругу прямо на его клеммы или перректально, через гнездо прикуривателя, которое имеет с клеммами аккума непосредственное электрическое соединение.
Получается, что я подал зарядный ток с аккума донора через зарядное устройство на аккум в автомобиле.
Можно было сделать иначе.
Взять аккум, преобразователь 12-220В и обычный зарядник на 220В. В преобразователях тоже есть защита источника питания, они вырубают нагрузку при 10,8В и ниже на источнике питания. Но в таком случае получится двойное преобразование, сначала из 12В в 220, а затем обратно. А это снижение КПД, потери и всё такое.
На следующий день аймакс показал мне, что зарядка завершилась через 3 часа 55 мин и в аккум удалось вдуть 5 А*ч. Это при ёмкости в 60 А*ч то.
Наверное дело в том, что на улице минус 21 градус и батарея брала заряд, пока электролит был тёплый, подумал я (фотки, кстати, не сделал по той же причине, как то не в кайф в мороз вокруг машины прыгать).
Фигня вопрос, прыг в машину, поехал по магазинам и не глушил пихло еще часа 1,5-2.
Вернувшись, по накатанной схеме снова оставил аккум заряжаться прямо в машине.
Воскресное утро порадовало бодрящим морозцем в минус 26 градусов, а аймакс сообщением, что в аккум вдуто еще 5 с чем то А*ч. "Ну не шмогла я, не шмогла." :)
В общем и целом в Варту удалось задуть что то около 12-15 А*ч, что до безобразия мало.
В чём причина, в морозе или в том, что Варта сильно деградировала за годы работы, в этом феномене еще предстоит разобраться более подробно.
ЗЫ
Как я дошёл до жизни такой, а также кое какие познавательные факты из жизни аккумуляторов можно почитать ЗДЕСЬ
Там же совет, как можно поменять аккум и при этом не обесточить бортсеть, а значит не потерять настройки таблиц адаптации, магнитолы, суточный пробег и т.д ВОТ ЗДЕСЬ
Некоторые магнитолы при обесточивании блокируются, а разблокировка по коду, который знает только дилер.
Хочу поведать о том как я столкнулся с проблемой, а как же все таки правильно заряжать кальциевые аккумуляторы… АКБ от фирмы ТАB использую давно, и друзья тоже. в среднем АКБ ходят от 5 до 7 лет (бываю конечно и исключения, как в меньшую сторону, так и в большую). Недавно похоронил свой 5-ти летний АКБ, который отбегал бы еще, но я сам его угробил. Но да ладно, щас не об этом. Вот в замен старому АКБ, купил уже ТАB Magic 62A EN600 Ca/Ca. И столкнулся с задачей как правильно и какими токами его заряжать… В сети очень много информации и каждая противоречит друг другу… В одном коментарии я прочитал что человек написал непосредственно инженеру технологу и он ответил, потом к этому коментарию начали писать : что там отвечаю блондинки и все в таком роде… Я тоже решил написать в компанию, для уточнения какими токами и напряжением лучше заряжать их АКВ, который я приобрел. Сайт компании непосредственная ссылка на их контакты писал я на имя Марко Крайнц, менеджер по исследованиям и разработкам для стартера
T: +386 (0) 28700251
E: m.krajnc@tab.si
Вот результат переписки (переведенной гуглом переводчиком))):
Здравствуйте, я хотел бы, чтобы вы уточнить эту информацию. Я купил батарею Tab Magic на 62А с пусковым током 600 ампер. Подскажите пожалуйста как правильно зарядить. В сети много говорится о том, что кальциевые батареи заряжаются током до 16,2 В. Другие источники говорят, что такие батареи должны заряжаться от источника тока 14,4-14,8 В. Или, может быть, вы даже можете написать мне инструкцию по правильной зарядке прокаленной батареи, сразу же извиняюсь за перевод. Переведено с помощью гугл переводчика. Спасибо.
Ответ:
Уважаемый господин Румянцев,
Аккумуляторы TAB Magic предназначены для запуска в условиях, когда уровень глубокого разряда относительно низок и обычно не ниже 50%. Из-за этого мелкие разряды напряжения в диапазоне 14,4 и 14,8 достаточны и также являются наиболее распространенным зарядным напряжением в автомобилях. В случае более глубокого разряда целесообразно использовать на последнем этапе более высокое напряжение, чтобы быть уверенным, что весь сульфат превращается и что электролит смешивается. Тем не менее, более высокое зарядное напряжение вызывает разложение воды, что приводит к высыханию батареи и может быть причиной раннего выхода из строя.
Я предлагаю использовать одно из интеллектуальных зарядных устройств (многошаговое), которые распознают состояние заряда батареи и автоматически принимают профиль зарядки. Для справки вы можете посмотреть это зарядное устройство Ctek: />Имеет температурную компенсацию, а также ступень восстановления при глубоком разряде.
Я надеюсь, что это ответит на ваш вопрос.
С наилучшими пожеланиями
Марко Крайнц
Вот теперь и думаю покупать эту зарядку или какой нибудь вымпел 57)))
все упирается в цену… Может кто расскажет про эту заморскую зарядку из личного опыта)))
Все вопросы, связанные с аккумулятором (Fabia II)
vinnipuk » Пн мар 18, 2013 14:31
scif-1957 » Пн мар 18, 2013 21:55
Antik » Вс мар 24, 2013 19:32
Толяныч » Вс мар 24, 2013 20:21
elisanstar » Сб апр 06, 2013 0:05
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема.
При повороте ключа зажигания не загорается индикатор заряда аккумулятора (красный символ в виде аккумулятора слева от стрелки тахометра).
После запуска двигателя генератор не заряжает аккумулятор. А заряжать он его начинает только после нажатия на педаль газа.
Официалы предложили заменить генератор за 34 тысячи рублей. От чего я любезно отказался.
В сервисе по ремонту стартеров и генераторов после диагностики порекомендовали заменить подшипники, что я и сделал. Как сказали там же, щетки еще походят,кольца тоже.
В итоге, как я понял, нет возбуждения реле генератора.
Где искать проблему?
юра » Сб апр 06, 2013 0:34
Slater » Ср июн 05, 2013 16:33
sergii1979 » Ср июн 05, 2013 16:47
altintop » Пн авг 05, 2013 5:36
sergii1979 » Пн авг 05, 2013 16:41
altintop » Пн авг 05, 2013 18:15
MAXXI » Сб ноя 09, 2013 1:43
Sergeyy » Сб ноя 09, 2013 11:24
То что аккумулятор разрядился почти в ноль, а на следующий день зарядился - вреда для него нет. Вот если бы он постоял разряженный 1 - 2 месяца, тогда да. Да и 6 лет срок для современного АКБ при правильной эксплуатации не критичный.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Возможны варианты. В большей части авто ничего не накроется. Если есть сомнения, сбросил минус и заряжай.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Насколько я знаю, штатные АКБ разные. Кстати, генераторы тоже разные. Чем проще комплектация и меньше объем двигла, тем меньше емкость АКБ и мощность генератора.
SF-57 » Сб ноя 09, 2013 11:31
Если будешь заряжать АБ малым током со слабенького зарядника, то можно и не отключать. Хотя что за проблема откинуть клеммы? А то, если у тебя приличная утечка тока на потребители, то такая зарядка будет напоминать переливание из пустого в порожнее. ))
Sergeyy » Сб ноя 09, 2013 11:42
Зимой, чтобы АКБ зарядить, его надо отогреть. Замерзший АКБ заряд брать не будет в полном объеме. Чтобы зарядить и поехать, достаточно 0.5 - 2 часа зарядки в теплом помещении. Или перед поездкой занести на ночь домой, а утром тепленький поставить.
А чтобы полностью зарядить, надо отогреть 4 - 5 часов, а потом часов на 12 поставить заряжаться. Зарядится полностью он раньше, но при длительной зарядке небольшим током в АКБ идут правильные химпроцессы, что благотворительно влияет на его срок службы.
Испарения есть, но от современного АКБ не сильные. Ставил на ночь заряжаться в ванной, дверь в ванную закрывал. Утром открыл - особо ничего не почувствовал.
Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля.
Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе. В противном случае может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей. Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание
выключено.
Выключите также все потребители электроэнергии (фары, автомагнитолу, стеклоочистители и др.).
При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями. Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода. Если во время пуска
двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, то можно серьезно
повредить ее. Всегда выключайте аудиосистему перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.
1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае может произойти нежелательное замыкание
на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.
2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.
3. Снимите защитную крышку аккумуляторной батареи.
4. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи! В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи.
5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» разряженной батареи.
6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».
ПРИМЕЧАНИЯ
Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.
9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными
деталями двигателя.
10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре» пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу до момента устойчивой работы.
11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.
12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.
Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание провода приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля.
Остановите автомобиль, заглушите те двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение.
2. Если ремень цел, проверьте его натяжение.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов с помощью специального тензометрического тестера. Натяжение в этом случае измеряется в условных единицах.
Если тестера нет, воспользуйтесь «npaвилом большого пальца», надавливая на ветвь ремня большим пальцем и определяя прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов 180-280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм, а если расстояние 300-400 мм, то прогиб должен составлять 1 3 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ
Защитный колпачок клеммы для наглядности снят.
Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите аудиосистему, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего утекла и другие приборы.
Читайте также: