Каким цветом должна быть искра на свече зажигания ваз

Опубликовано: 05.07.2024

Свечи бывают:
-медные, с платиновой нашлепкой 1-й, 2-мя (одинарная-двойная платина), с тонким плат. электродом, с иридиевым электродом
-встречаются одноэлектродные, 2-3-4-х электродные,
-с встроенным резистором — без резистора,
-с микрофоркамерой – это V-образная выемка на центральном электроде.
-с биметаллическими электродами

В основном на Мондео используются (одноклубниками) медные (с микрофоркамерой и без) и платина 1-2-х нашлепные, с одним электродом. Встречаются и тонкоэлектродные.
Изготовители свечей зажигания гарантируют их бесперебойную работу до 20-30 тыс. км пробега. Более совершенные, с биметаллическими электродами, живут 40-60 тыс. км. Еще долговечнее изделия с тонким центральным электродом из платины или двумя усиленными платиной электродами. Эти работают до 80-90 тыс. км!
А на иридиевых грозят даже 150 тысячным пробегом!

1. как проверить работоспособность свечи
-простейшими проверками типа «искрит – не искрит»,
-измерять сопротивление встроенных резисторов и разброс по комплекту. ВК – 0,05. Большой разброс=низкое качество изготовления.
Отсутствие сопротивления — не рабочая свеча.
–посмотреть, как искрит свеча при прокрутке двигателя от стартера – желательно на темном фоне. Сразу определятся и цвет, и стабильность.
-Цвет искры.
Идеальный вариант – яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, – голубая, синяя, розовая, не меняющая своего положения.
Наихудший – красная «прыгающая» искра: она самая «холодная».
С процессом сгорания это связано примерно так: начальный очаг пламени формируется в искровом промежутке свечи, а затем с определенной скоростью движется по камере сгорания. От этой скорости зависит все – и мощность двигателя, и экономичность, и токсичность. На нее влияют десятки разных параметров – от формы камеры до расположения клапанов, а также от размера очага воспламенения (линейно!) и от температуры, причем квадратично! Поэтому по цвету искры можно точно предугадать поведение двигателя.
– перед установкой свечей надо все-таки промерить и скорректировать искровые зазоры

— Герметичность свечей.
на этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника – он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе.
От таких лучше сразу избавляться.
— положение микрофоркамеры (это V-образная выемка на центральном электроде). На «китайцах» она зачастую ориентирована не вдоль центрального электрода, а «от китайского фонаря»…

2. Какого цвета должна быть свеча.
однозначно белого!
допускаются различные оттенки. Чем дальше цвет свечи от белого — тем хуже она будет работать!
Свечи имеющие видимые полоски-пробои требуют замены-очистки.

3. Как чистить свечи.
преобразователем ржавчины, силит — бэнгом.
Замачивать на сутки — двое (не больше) до полного растворения налета.
После промыть большим количеством воды, завернуть в газету.

Встречается еще черный саже — масляный налет который вышеописанным способом не удаляется.
В этом случае свечи можно прокалить.
Например на газовой плите 1час или до полного отшелушивания отложений.
За целостность свечи можно не бояться температура ее само очистки 400 градусов!
На кухонной плите Вы вряд ли столько дадите.

Первый способ не помогает от второй причины, а второй от первой. Поэтому возможно их последовательное применение.

4. Почему свечи работают неэффективно?

-"уходит искра" — пробои на изолятор (как внутренний в цилиндре, так и внешний под колпачком ВВ проводов.
Продолжительное время уходящая искра оставляет следы — полоски возле центрального электрода, на внешнем изоляторе, буквально выгрызенные полоски на наконечниках ВВ проводов.
-слабая искра, перебои в искро образовании — из-за неисправностей системы зажигания, генератора, слабого аккумулятора, износа электродов свечей.
причем холодная свеча на воздухе может выглядеть вполне исправной! А нагревшись, под давлением "сбоить".
…Попытались проследить утечки искры в барокамере. Результат озадачил: все свечи, остыв, показали соответствие требованиям ОСТа и, что еще интереснее, отсутствие пробоев по рыжему изолятору!
чем выше температура в цилиндрах (читай, нагрузка на двигатель), тем быстрее "ржавая" окись восстанавливалась в чистое железо, то есть в отличный проводник
через 5-10 минут "отдыха" при выключенном двигателе дорожка-проводник окислялась, исчезала и работоспособность свечи восстанавливалась.
Словно "плавающий" дефект…

…ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный — тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости — и из тонны бензина АИ-80 получается тонна АИ-95. Но как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (не зря этилированный бензин окрашен) — производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей.
Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил — трет — бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитро сделанными работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка "железа" вызывает красный налет на изоляторах электродов.
В погоне за барышом топливные махинаторы щедро "улучшают" низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь.
Очевидно, дело не в "фирменности" свечей. Передозировка "железного" антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи.

5. Какой зазор между электродами должен быть.
рекомендуемый!
…или чуть меньше (это позволяет несколько снизить влияние отрицательных воздействий и немного оттянуть очистку-замену).
Но не больше! А то искра будет неэффективной.

Зетеки — 1.30
Дюратек НЕ 1.8, 2.0 — 1,37
Дюратек 2.5, 3.0 — 1,30 (ВСЕ производители свечей предлагают ТОЛЬКО! платину).
если все таки медь то — 0.90
Ка. Дюратек 8V 1.3 — 1.30мм.

я нашел несколько вариантов зазора. Вот основные:
-рекомендованный производителем автомобиля (это они выше)
-рекомендованный производителем свечей
-практические рекомендации мастеров-специалистов-практиков.

6. Отличие меди от платины
Разумеется платина лучше.
Достоинства меди — дешевизна.
Достоинства платины:
-необходимо меньшее напряжение для нормального искрообразования (стабильность работы при малом напряжении, критических режимах)
-не происходит выработка электродов и как следствие ухудшение искрообразования
-уменьшенный центральный электрод — уменьшает вероятность "соскальзывания" искры
-большая химическая и температурная стойкость.
-долгая жизнь и работоспособность

также бывают свечи с технологиями само очистки, Лазер-платинум (Моторкрафт) (прогресивная технология нанесения платины), иридиевые свечи (еще более стойкий материал чем платина, позволяет сделать электрод еще тоньше), свечи со страховочными боковыми электродами (уменьшают вероятность пробоя на изолятор).

7. Участие свечи в проблемах морозного пуска.
Самые маленькие проблемки в мороз оборачиваются большими бедами.
Чем хуже состояние свечи тем меньше шансов на запуск.
А в сильные морозы шанс может быть всего один…

8. Какими свечными ключами пользоваться.
Главное без карданчика!
Карданчик перекручивается, перекашивается и легко ломает изолятор свечи.
Рекомендую магнитную, свечную головку + тяга и вороток 1/4 (из набора инструмента).
Есть перед глазами случай как на 2.5 посрывали свечную резьбу…
Догадываетесь во что лечение обошлось?
Раз в 50 дороже магнитной головки + инструмент.

-Как закручивать:
Сначала аккуратненько центруя вворачиваем "от — руки".
Вынимаем ключ, смотрим на свечу — ровно ли стоит?
Затягиваем воротком не прилагая сколько-нибудь большого усилия. Просто до упора.
Все! НИКАКИХ ДОВОРОТОВ — ДОТЯЖЕК!
Свечи на Мондео без шайб-прокладок! Просто конусные. Выжимать там нечего!

9. Срок жизни свечи
Перефразируем.
Что в свече изнашивается?
-выгрызается искрой метал
-свеча теряет герметичность (просто со временем).

Неисправная или неподходящая свеча может повлиять и на продолжительность жизни всего мотора…
В момент зажигания на свече возникает электрическая искра, воспламеняющая топливную смесь в цилиндре. Если на одной из свечей в результате дефекта искры нет или она слабая цилиндр халтурит и не работает. Результат очевиден: потеря мощности и динамики, повышенный расход топлива. Неработающая свеча может вывести из строя и другие элементы системы зажигания, а в определенных случаях и катализатор (несгоревшая в цилиндрах топливная смесь взорвется внутри катализатора, забьет его ячейки и сильно затруднит жизнь мотору).
Для любой свечи зажигания основными параметрами считаются калильное число, диаметр и длина резьбы. Информация об этих величинах всегда зашифрована в маркировке свечи. К сожалению, разные производители используют разные маркировки, и не будучи специалистом без каталогов не разобраться. Например, свеча с одинаковыми параметрами может иметь следующие обозначения: А17ДВ, BP6ES, N9YCC, W7DC.
Юбка изолятора нормально работающей свечи нагревается до 600–800 градусов. При этой температуре масло, попадающее на детали свечи, полностью сгорает, практически не оставляя нагара. Используемые в форсированных моторах свечи работают при более высоких температурах и должны иметь более высокое калильное число. Такие свечи называют «холодными», поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. И наоборот, в менее форсированных двигателях применяются «горячие» свечи зажигания. Тепловой поток к деталям свечи в таких моторах относительно невелик, и калильное число должно быть небольшим. При установке «горячих» свечей на современный форсированный двигатель их температура может достигнуть 1000 и больше градусов. Последствия такого эксперимента могут оказаться весьма дорогими — детали свечей оплавятся, а в худшем случае (при сравнительно продолжительной работе двигателя в таких условиях) погибают клапана, кольца и поршни. Невеселая картина получится и при обратной установке — «холодные» свечи в малофорсированный двигатель. Температура деталей свечей не превысит 400 градусов, и масло, попадающее на них, не сможет выгорать полностью. В результате свечи просто выходят из строя.
При замене свечей каждый может провести блиц-анализ своего автомобиля. Дело в том, что по внешнему виду свечей можно сделать несколько выводов о работе системы зажигания и двигателя в целом. Светло-коричневый или светло-серый цвет изолятора свидетельствует о нормальной работе двигателя. Если на изоляторе и электродах появились разноцветные отложения — качество топлива неудовлетворительное и/или в топливе или моторном масле слишком много присадок. Бархатисто-черный сухой налет копоти — слишком богатая воздушно-топливная смесь, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар — вероятность износа деталей двигателя (направляющих втулок клапанов, сальников клапанов, цилиндров, колец) или свеча слишком «холодная». Изолятор «снежно-белой» окраски — свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Возможно, что свеча слишком «горячая» для вашего двигателя. Трещина на керамической юбке — детонация, неправильно установленное зажигание, топливо с низким октановым числом.
Последнее время кроме обычных свечей в продаже появились и более дорогие — платиновые и с несколькими электродами. В отличие от обычных, в платиновых свечах на электроды наносится специальная наплавка, содержащая этот драгоценный металл, либо центральный электрод выполнен из тонкой нити платинового сплава. Дело в том, что платина намного устойчивее к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромоникелевые сплавы. У таких свечей ниже порог калильного зажигания (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси раскаленными элементами свечи), а срок службы в 2–3 раза больше.
Новый тип (долгоиграющих) свечей оснащается двумя, тремя или четырьмя боковыми электродами. Неверно полагать, что такие свечи в момент зажигания образуют нечто большее, чем обычную искру. Их плюс в другом — искра образуется между центральным и ближайшим боковым электродом. Его поверхность понемногу изнашивается, и эстафету подхватывает следующий — тот, расстояние до которого окажется кратчайшим. Работа по очереди нескольких боковых электродов существенно продлевает срок службы свечи. Однако нам радоваться по этому поводу не стоит. Что хорошо старушке-Европе — нам не подходит вовсе. Вполне возможно, что очень дорогие, вовсю рекламируемые свечи с несколькими электродами прослужат даже меньше обычных. Виной тому будут наш бензин, условия эксплуатации и климат.

И еще о бензине. Последнее время недобросовестные производители добавляют в топливо красную гадость (антидетонационный химический состав на основе окислов железа). Экологи могут спать спокойно — состав не вредит окружающей среде. Он вреден для автомобилистов. Бензин с такой присадкой образует токопроводящую пленку на свечах зажигания, вызывая преждевременную смерть последних. Результат мгновенный — всего за несколько километров свечи могут полностью выйти из строя и заставить вас ломать голову над внезапно «уснувшим» мотором. Характерная примета — красный нагар на свечах.
Понятно, что свечи зажигания должны строго соответствовать предписаниям изготовителя вашего автомобиля, и перед заменой нелишне заглянуть в инструкцию. Ни в коем случае нельзя использовать одновременно свечи с разным калильным числом. Вообще, менять свечи рекомендуется только комплектом, сразу во всех цилиндрах. Рекомендуемый срок службы свечей зажигания обычно составляет 20–30 тысяч километров. Если производитель рекомендует свечи одной фирмы, а вы склонны доверять другой — подобрать любой комплект именно для вашего двигателя не составит труда. Продавцы в магазинах имеют каталоги с таблицами совместимости свечей разных марок.

Здравствуйте, сегодня расскажу что означает цвет свечей зажигания, если их выкрутить и рассмотреть электроды. Выкрученная свечка своим цветом может многое объяснить тем, кто в этом разбирается. По цвету можно понять причину проблемы или приближающиеся неприятности, если понимать, о чем говорит цвет свечей зажигания.

Правильно ли это

Электроды располагаются в камере сгорания, именно по этому их цвет можно считать индикатором происходящих внутри процессов. Какого цвета искра на свече зажигания? Если свечка новая, она дает яркую голубую искру.

Налет, образующийся на них, есть и в камере сгорания. Поэтому, для тех, кто ремонтирует машину самостоятельно и имеют большой опыт в этом, цвет свечей зажигания говорит о состоянии мотора.

Диагностируем по цвету

О без проблемной работе бензинового аппарата, будет свидетельствовать окрас электродов в светло коричневый оттенок, без присутствия сажи или нагара, это нормальный цвет. Такое встречается в основном на абсолютно новых машинах и у моторов, которые недавно побывали в капитальном ремонте.

Если же цвет какой либо иной, нужно искать причину, продолжая проверку. Цвет электродов может быть следующий:

Чугунный.
Белый, либо светло-серый.
Кирпичный, оранжевый или красный.

На юбке свечки бывает:

Сажа.
Нагар коричневого цвета.
Либо она выглядит как мокрая.

Все эти признаки означают какую либо неисправность, теперь подробнее разберем, как определить состояние по цвету.

Белый

И так, проверка по цвету начинается с белого.

Недостаток топлива дает Светло-серый либо белый цвет, это означает, что смесь обедненная, в ней мало бензина и много воздуха. При этом юбка и резьба свечки совершенно сухие. Ищем причину сред и таких деталей:

Возможно поломка лямбда зонда, который должен информировать компьютер о содержании в выхлопе кислорода.
Засорение жиклеров карбюратора, либо его плохая регулировка.
Неполадки с форсунками.
Неисправность системы регулировки холостых оборотов.
Прогоревшая прокладка коллектора, через которую начинается втягивать воздух.
Слабое давление горючего в системе.
Еще одной причиной может стать неправильный чип-тюнинг.

Какой цвет нормальный уже понятно, однако мотору вреда от обедненной смеси почти нет, но мощность его сильно снижается, он дольше разгоняет автомобиль и дергается, что характерно при такой смеси. Топливо при этом не экономится, наоборот, его расход повышается.

Однако этот случай имеет исключения: такой цвет может вызываться определенным типом топлива. Сейчас модно использовать вместо бензина газ. Так вот для мотора на метане, либо смеси пропана-бутана, рабочий цвет белый.

Вторым исключением будет инжекторный двигатель нового поколения, сейчас на форумах часто спрашивают свечи зажигания белого цвета, причины? У меня инжектор. Ответ один, это нормально, при условии отсутствия падения мощности мотора, дергания, и расход топлива не повышается.

Чёрный

Это значение – указывает на недостаток в смеси воздуха. Пере обогащение смеси, когда топлива слишком много, и оно не сгорает целиком.

Это и вызывает появление сажи. Вторым признаком, подтверждающим диагноз будет сизый или черный выхлоп. При перегазовке летят хлопья сажи.

Причин этому явлению много, вот наиболее распространенные:

Поломка датчика воздуха, положения заслонки дросселя, либо лямбда датчика. Поэтому сбитый с толку контроллер пере обогащает смесь.
Неполадки с карбюратором (заедают дроссельные заслонки, возможно засорились жиклёры воздуха и прочее).
Протекание форсунок, они просто не держат топливо, а льют постоянно.
Сломался регулятор давления в магистрали.
Плохое искрообразование, когда не хватает силы импульса, для нормального поджога смеси.

Когда цвет свечей зажигания значение на инжекторе черный, рекомендуется искать и устранять неисправность как можно быстрее.

Увеличенный расход бензина наиболее безобидное последствие перелива, есть еще и другие:

Частично, не выгоревшее топливо просачивается в картер, где смешивается с маслом, разжижая его. Это повышает износ деталей, так как масло теряет нужную для защиты вязкость.
Частично происходит его выброс в выхлопную трубу, где происходит его детонация – слышны громкие выстрелы, это разрушает глушитель.
Сажа забивает каталитический нейтрализатор, его придется чистить или менять и очень скоро.
Продолжительность «жизни» свечей сильно сокращается.
Двигатель, вынужденный работать с пере обогащением смеси «захлебывается». На лицо нестабильность холостых оборотов и троение (пропуски циклов).
Помимо этого может возникнуть эффект «дизеля». Когда движок продолжает работать после отключения зажигания. Раскаленная сажа зажигает смесь, поэтому мотор работает без искры от свечки.

Красный

Сейчас появление красного налета становится частым явлением. Ломаете голову, почему свечи зажигания кирпичного цвета? Главной причиной такого явления становится некачественный, перенасыщенный добавками бензин.

Хорошее топливо разбавляется присадками, чтобы искусственно увеличить количество, либо низкокачественное топливо пытаются присадками вытащить на уровень высоко качественного, вот почему свечи зажигания красного цвета.

Повредить механические части такой налет не может, однако электроника выходит из строя, потому что все датчики, облепленные налетом начинают искажать данные и компьютер дает сбои, один за другим, и ломается.

Причина только одна. Я был свидетелем такого, когда на следующий день после заправки таким бензином не заводится ни один инжекторный мотор. Спасает промывка системы специальным составом для чистки инжекторов и замена бензина.

Красный цвет нагара означает плохой бензин, но вылить жалко и у вас не инжектор, в принципе можно ехать, пока нагар забьет как следует электроды и не пропадет искра, потом почистил свечи и снова едешь какое-то время.

Коричневый цвет, бурый, либо красно-коричневый, признак присадок к бензину с добавлением железа и углерода.

Все оттенки красного, не важно с каким отливом или другим цветом он смешивается связаны с плохим топливом и наличием в нем железосодержащих просадок. Рыжий цвет означает то же что и любой другой оттенок красного.

Желтый

Желтоватый цвет изолятора означает просачивание через них газов из цилиндра. Тогда изолятор желтеет, а между металлической частью и керамикой возникает темное кольцо или пятно. Это бракованные свечи, их нужно менять.

Желтый цвет свечей зажигания может быть обусловлен коронным разрядом, тогда лучше заменить бронированные провода двигателя. Увидеть коронный разряд можно открыв капот и запустив мотор в темноте, синее свечение вокруг свечей выдаст его.

Другие признаки

Кроме изменения цвета, существуют еще признаки неисправностей:

Масло моторное на электродах
Пушистый нагар на рабочей части, находящейся внутри камеры
Мокрый наконечник свечи, присутствует запах бензина
Отсутствие, либо сильное обгорание внутреннего электрода

Полезное видео на тему цвета свечей

Присутствие масла на свече означает проблемы с поршневыми кольцами, через них просачивается смазка и облепляет свечи. Оно не успевает выгорать, потому что его слишком много. Нужно проверять состояние ЦПГ.

Нагар на рабочей части светло коричневого оттенка, означает угар большого количества масла. Оно успевает выгорать, так как поступает через клапана на такте впуска. Скорее всего износились на клапанах колпачки, которые должны этому препятствовать.

Дополнительным признаком, который подтверждает такую неполадку будет расход масла пол литра и более на одну тысячу километров.

Промокшая и пахнущая бензином свечка скорее всего означает, что цилиндр не работает, или еще вариант, сама свечка перестала работать. Цвет искры на свече зажигания красный или отсутствует вообще. Топливо в нем не воспламеняется, и стекает в картер для масла, где разжижает его. Отсутствие вспышек в одном цилиндре отчетливо слышится при любых оборотах. Мотор заводится плохо то постоянно «троит». Если замена не решила проблему, значит возможно прогорел поршень, и нет компрессии.

На этом все, диагностика по цвету завершена, не забудьте подписаться на обновления и поделиться информацией с друзьями через ссылочку на сайт, до новых встреч.

Сначала проверьте агрегат на наличие мокрых следов (устраните тряпочкой без ворса).

Иногда эта манипуляция оказывается решением и двигатель заводится.

Перечислим возможные источники затруднений:

аккумулятор;
ВВ-провода;
цепь низкого напряжения;
катушка;
распределитель;
слабые электросоединения;
ЭБУ и прочее.

Что делать?

Опираясь на советы опытных автолюбителей, предлагаем проверить возможные причины возникшей неисправности. Первым делом примените разрядник, чтобы знать где именно пропадает искра. При неисправности цилиндров обратите внимание на контроллер, модуль в целом или катушку.

Начните с визуального осмотра ВВ-провода (идеал — хорошее внешнее состояние с целой изоляцией). При необходимости отремонтируйте или замените элемент.

Если проблема не найдена, переходим непосредственно к СЗ. Почистите или замените ржавые контакты, если это требуется. Перед принятием решения протестируйте наличие разряда на свечах: поднесите провод к металлу на 0,5 см и раскрутите стартер. Бело-голубая искра сигнализирует о норме. Другой цвет (фиолетовый, например) — переходите к катушке (КЗ).

Работу катушки тестируют так же, как и разряд на свечах (смотрите выше). Два варианта развития событий:

заискрило — смотрите распределитель-прерыватель (Р/П);
не «загорелось» (разбирайтесь с катушкой).

В Р/П надо исключить окисление, нарушение изоляции и протестировать ротор. Осмотрите крышку изнутри, чтобы исключить трещины. Рукой проверьте угольный контакт, чтобы понять, зависает ли он. Проверка изоляции:

центральный провод высокой вольтажности поместить в 0,8 см от электрода;
соединяйте и разъединяйте контакт (предварительно включите зажигание).

При неисправном роторе видны искры.

В КЗ исключите повреждения обмотки и короткого замыкания (обожженные точки).

Цепь низкого напряжения тестируют двенадцативольтной лампочкой мощностью не более 3 Вт. Ее соединяют с прерывателем и железом авто. Далее замыкают Р/П и включают зажигание. Если цепь исправна, эталон светится на размыкание и гаснет на замыкание. “Контроллер” не гаснет при следующих обстоятельствах:

коррозия в соединительных узлах;
оборвано соединение с ведущим рычагом;
нарушено соединение корпуса с диском.

Испытывайте свечи по одной, так как одновременно они практически не ломаются. Отсоедините элемент, прикрепите к нему провод и металлом элемента прикоснитесь к “массе”. Включите стартер.

Свечи

На внешний вид искры, ее цвет, оказывает влияние и сама свеча, ее состояние.

Таблица: состояние и внешний вид свечей

Состояние свечи	Расшифровка
Нормальная свеча — цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода.	Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром — сухой копотью. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива.	Богатая воздушно-топливная смесь — неисправность инжектора — сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра.
Цвет электрода от светло-серого до белого.	Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.	Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива
Ярко выраженные следы масла — черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части.	Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре.	Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.	Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и — просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Разрушение керамического изолятора.	Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения
Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.	Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Забрызгивание свечи бензином.	Часто происходит из-за неисправности инжектора. Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров.

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности — это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

Одной из основных причин того, что двигатель при прокручивании стартером не запускается, является отсутствие искрового разряда между электродами свечей Это бывает особенно досадно, если выезжать нужно срочно. Нужно искать «пропажу». Первым делом осмотрите провода и приборы системы зажигания. Если имеются грязь, масло или вода, их нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте снова завести двигатель. Не исключено, что это удастся. Если же нет, осмотрите провода высокого напряжения. Они не должны иметь «разлохмаченный» вид и нарушения изоляции. В противном случае их придется заменить. Проверьте состояние контактов, просто потеребив провода рукой. Следующие причины: не работают все свечи зажигания; неисправны катушка зажигания или прерыватель-распределитель; обрыв или замыкание на массу проводов цепи низкого напряжения. Начнем поиск искры со свечных проводов. Для этого снимите наконечник свечного провода со свечи. Поднесите свечной провод к массе автомобиля на расстояние 5 — 8 мм и включите стартер на некоторое время.

«Высекаем» искру белого цвета

Каждое размыкание контактов должно сопровождаться бесперебойной искрой белого цвета с голубым оттенком, фиолетовый, желтый и красный цвета искры говорят о наличии неисправностей в цепях системы зажигания. Если искра отсутствует, необходимо отдельно проверить катушку зажигания. Для этого выньте из крышки распределителя центральный провод, идущий от катушки, и повторите процедуру «высекания» искры. Если искра появилась, то катушка в порядке, и неисправность нужно искать в прерывателе-распределителе. В противном случае либо катушка неисправна, либо обрыв в цепи низкого напряжения. Если подозрение пало на прерыватель-распределитель, осмотрите его крышку изнутри. Если обнаружены трещины, крышку необходимо заменить. Проверьте центральный угольный контакт на предмет «зависания», просто слегка перемещая его пальцем. Крышку полезно промыть бензином.

Применим контрольную лампу

Пробой изоляции ротора распределителя можно проверить, расположив центральный высоковольтный провод с зазором от электрода ротора и рукой размыкая-замыкая контакты прерывателя. Если в зазоре возникнет искрообразование, ротор неисправен и подлежит замене. Цепь низкого напряжения легко проверить с помощью контрольной лампы напряжением 12 В и мощностью не более 3 Вт, которую подключают одним контактом к клемме низкого напряжения прерывателя, другим — к массе. Устанавливают контакты прерывателя в замкнутое положение и включают зажигание. Если при разомкнутых контактах лампа горит, а при замкнутых — нет, то цепь низкого напряжения исправна. Если лампа не горит при размыкании контактов, то неисправность надо искать либо в проводниках низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания. Если лампа горит и при замкнутых контактах, это свидетельствует о сильном окислении контактов прерывателя, обрыве провода от клеммы прерывателя до рычажка или обрыве провода, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом. Окисленные контакты зачищают, после чего регулируют зазор.

Свечи зажигания являются важнейшей деталью, которая необходима для работы . Главной задачей является образование искры в камере сгорания, благодаря чему удается реализовать воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндре.

Отметим, что любые нарушения в процессе искрообразования приводят к тому, что двигатель начинает терять мощность, отмечается повышенный расход топлива, замедляются реакции на нажатие педали газа, силовой агрегат начинает работать нестабильно, троит, имеет токсичный выхлоп и т.п.

При этом для опытных автолюбителей и профессиональных автомехаников диагностика по цвету свечей зажигания является надежным способом определения состояния всего двигателя, выявления возможных проблем и сбоев. Дело в том, что указанные элементы находятся в камере сгорания и являются своеобразным индикатором состояния .

Такие знания могут пригодиться как в случае проверки самих свечей или в процессе поиска различных неисправностей мотора, так и при покупке автомобиля б/у с неизвестной историей. Далее мы рассмотрим, каким должен быть правильный цвет свечей зажигания, а также какой цвет свечей зажигания что означает и на какие поломки двигателя указывает в том или ином случае.

Читайте в этой статье

Отличие методов проверки у карбюраторного и инжекторного ДВС

Проверка “массой” подойдет карбюраторам (свеча прикладывается к металлу). Для инжекторов есть риск спалить дорогостоящее электрооборудование. Здесь рекомендуем использовать мультиметр, которым диагностируют непосредственно свечи. Несмотря на схожесть с описанным ранее процессом, в данном случае риск для ЭБУ минимален.

Проверяйте пробиваемый искровой промежуток, как вам выше советуют.

Только 7 мм - это для автомобильных двигателей. Для других систем зажигания.

Что касается наших двухтактников - должен пробиваться зазор в 3-4 мм. Если 3 мм пробивается (ПРИ ВВИНЧЕННОЙ В ГОЛОВКУ СВЕЧЕ!) - значит вырабатывается достаточно энергии.

Далее, зазор в свече тоже должен быть не автомобильный. Если вы достали из упаковки новую свечу, то там НЕПРАВИЛЬНЫЙ для нашего применения зазор.

Уменьшите его до 0.5-0.6 мм.

Канцелярская скрепка не должна проходить. В банке с напитками жесть 0.2 мм. отрежьте ножницами, три слоя должны с трением входить в зазор. А лучше купите щуп, если глазомер слаб.

Итого: пробивается зазор в 3 мм, зазор в свече 0.6 мм, свеча заведомо исправна - в цилиндре будет 100%-ное поджигание. Было бы чего поджигать.

Откуда ты это взял? Прибавь к этому 10 Атм давления в цилиндре - хрен пробьешь такой зазор. Как раз если у него на воздухе пробивает 7мм это эквивалент зазора 0.7 при давлении 10атм.

Энергии достаточно. Проверять надо в какой момент происходит искра и происходит ли она в каждом такте, потому что у жпх бывало такое что катушки отпаивались и контакт то есть то нет. А вот как говорили с проволокой сделать можно при стандартном зазоре 0.6-0.8 , это покажет происходит ли искра под давлением.

Еще в догонку. Я не занаю, какое у тебя зажигание и видно ли искру, когда проверяешь ее, уложив
вывернутую свечу на головку. На соло стояло совершенно дурацкое магнето. Искру можно было получить
лишь развив довольно большие обороты дергая за шнурок пускового устройства. Искра была настолько
дохлая, что видна была только в темноте. Чтобы получать искру при меньших оборотах, дергая шнурок,
я поставил зазор между электродами 0,25 мм. ( по слесарному щупу). Помогло. Запуск стал по-легче. Запускать мотор надо, чуть качнув бензина в карбюратор - не три качка, а полкачка - Первые два рывка за шнур идут на насасывание смеси (не бензина, а именно смеси, приготовленной карбюратором) в картер. После третьего рывка смесь насасывается в цилиндр и происходит запуск - при отпущенном газе. на холостых оборотах. При отпущенном газе в работу вступают жиклеры Х.Х. - ( их там три, у каждого свои функции, и если тебе интересно, могу о них рассказать) - и через один из них поступает дополнительная смесь. Если мотор запустился, можешь осторожненько чуть пробавить газу. Если же мотор не запустился после нескольких рывков, попробуй еще чуть качнуть бензина - может, в первый раз переосторожничал.
Попробуй снова запуск. Если опять не запускается, похоже, что перекачал бензина - переобогащенная смесь. Теперь полностью открой газ и запускай. Когда газ полностью открыт, при запуске бензин в картер и цилиндр вообще не поступает - отключаются три жиклера ХХ , но не включается жиклер рабочих оборотов из-за недостаточной скорости струи воздуха по вентури, и в картер идет только чистый воздух,
который проветривает внутренности мотора. Ну, пробуй. Успеха. Соломон.

П,С, Ну, поскольку у нас полдень ( почти) ,а у вас 9 часов вечера и тут, надеюсь, не до полета, то я тебе напишу еще кое что из борьбы за искру. Когда-то мне посоветовали поставить электронное зажигание.
Я приобрел: катушку зажигания от жигулей или москвича, электронный коммутатор оттуда же, датчик холла не помню от чего и никель-кадмиевый аккумулятор на 12 вольт. Пришлось повозиться, а я это делаю с огромным удовольствием, и я получил зажигание ( магнето отключил) с искрой, как у электросварки при свечном зазоре 1мм, с питанием от аккумулятора, который предварительно заряжается на земле и имеет
запас на 3,5 часа полета. Запуск - при первом же переваливании верхней мертвой точки или за винт, но с большой осторожностью - запуск мгновенный. Захочешь - напишу подробнее. Сол.

Рабочая часть свечи постоянно находится в зоне горения топливной смеси и способна служить индикатором процессов, протекающих внутри цилиндра. Какой налет покрывает невидимую снаружи поверхность камеры сгорания, такой и осаждается на электродах. Автолюбителю с многолетним стажем, привыкшим самостоятельно ремонтировать машину, нетрудно выявить проблему, посмотрев на цвет свечей зажигания. Это самый быстрый и удобный способ заглянуть внутрь двигателя, стоит лишь отключить высоковольтный провод и вывернуть деталь из гнезда.

Какой цвет считается нормальным?

О работоспособности бензинового силового агрегата свидетельствуют свечные электроды, окрашенные светло-коричневым оттенком, без масляного нагара и сажи. Подобная картина наблюдается в абсолютно новых двигателях и моторах, прошедших стадию капитального ремонта.

Если цвет рабочей части отличается от указанного, желательно произвести дальнейшую диагностику и выявить причину неполадок. Причем далеко не всегда виновником оказывается сам двигатель. Какие существуют варианты окраса искровых электродов:

светло-серый или белый;
черный;
кирпичный либо откровенно красный оттенок.

Помимо всяких расцветок, юбка свечи покрывается разнообразными отложениями – сажей, коричневым нагаром или могут просто выглядеть мокрыми. Указанные явления тоже считаются признаками различных неисправностей. Предлагается рассмотреть подробнее каждую ситуацию.

Светлые электроды

Белые или светло-серые свечи зажигания во всех цилиндрах – признак обеднения топливовоздушной смеси, которую подает инжектор либо карбюратор. Причем юбка, площадка возле электродов и резьбовая часть абсолютно сухая, без следов масла.

Почему подается бедная горючая смесь:

лямбда – зонд неправильно информирует блок управления о количестве кислорода в выхлопных газах, причина– износ датчика;
неисправные либо засоренные форсунки;
некорректные настройки карбюратора или забитые топливные жиклеры;
недостаточное давление в топливной рампе инжектора;
проблемы с регулятором холостого хода;
подсос воздуха под коллектором либо в другом месте;
неудачный чип-тюнинг контроллера, сделанный хозяином автомобиля.

Обедненная смесь не представляет особой опасности для работающего двигателя, зато приносит дискомфорт водителю. Машина медленно разгоняется, плохо «тянет» и дергается – налицо недостаток горючего. Как ни странно, явление вызывает повышенный расход бензина – автолюбитель, желающий добиться лучших показателей динамики, сильнее и чаще нажимает педаль акселератора.

Примечание. Зачастую светлый оттенок рабочих электродов объясняется видом применяемого топлива. Если автомобиль эксплуатируется на метане либо сжиженном газе (пропан-бутановой смеси), такой окрас считается нормальным.

Рабочая часть покрыта черной сажей

Чёрные свечи зажигания – симптом, указывающий на слишком обогащенную горючую смесь (доля бензина увеличена сверх нормы). Поэтому топливо сгорает не полностью и образует слой сажи на стенках камеры и свечных электродах.

Дополнительный признак данной проблемы – дым черного или темно-сизого цвета из выхлопной. При перегазовках из трубы могут вылетать мелкие хлопья сажи.

Причин обогащения топливовоздушной смеси довольно много, самые распространенные выглядят так:

Пришел в негодность один из ключевых датчиков – расхода воздуха, температуры, положения дросселя либо содержания кислорода в выхлопе (лямбда – зонд). Контроллер активирует аварийную программу и готовит смесь по другим показаниям.
Неисправности карбюратора (засоры воздушных жиклеров, износ дроссельных заслонок и так далее).
Поломка регулятора давления в топливной магистрали.
Износ форсунок – распылители «переливают» и протекают при неработающем силовом агрегате.
Проблемы с искрообразованием – мощности электрического импульса не хватает для нормального воспламенения горючей смеси.

Важно! Если в процессе диагностики вы обнаружили черные свечи зажигания, неисправность стоит найти немедленно. Повышенное потребление бензина – это лишь часть последствий чрезмерного обогащения.

Есть и другие, не такие безобидные:

часть несгоревшего топлива проникает в картер и разжижает масло, ускоряя износ деталей мотора;
другая часть попадает в выпускной коллектор, отчего в нем периодически слышатся выстрелы;
сажа забивает дорогостоящий каталитический нейтрализатор – его приходится чистить или менять на новый;
резко сокращается срок службы свечей зажигания.

При работе на обогащенной топливной смеси мотор «захлебывается», наблюдается нестабильный холостой ход и пропуски циклов. Когда в камерах накопится некоторое количество сажи, нагретой до высокой температуры, возникает эффект «псевдодизель» – после выключения зажигания двигатель не желает глохнуть и делает 2–10 оборотов коленвала. Причина – раскаленная сажа, воспламеняющая горючую смесь без искры.

Происхождение красного налета

Данное явление встречается реже, чем вышеописанные эффекты. Почему на некоторых свечах наблюдаются красные электроды:

в бак залит бензин низкого качества с добавками, повышающими октановое число;
автолюбитель либо поставщик горючего доливает в бензин присадки, в чей состав входит большое количество металлов;
владелец машины поставил в цилиндры свечи, не подходящие по калильному числу.

Причины возникновения красноватого оттенка свечей не несут прямой угрозы силовому агрегату, но вредят в долгосрочной перспективе. Езда на некачественном бензине с непонятными присадками априори ускоряет износ деталей и узлов. Плюс увеличение расхода, возникающее из-за ухудшения условий горения смеси в цилиндрах.

Эксплуатация автомобиля с более «холодными» или «горячими» свечами по калильному числу снижает мощность мотора и гораздо сокращает ресурс элементов. Характерный признак неправильно подобранных свечей – падение оборотов коленчатого вала на холостом ходу и пропуски циклов зажигания.

Как мы видим, причин для появления ненормального окраса свечей зажигания довольно много и на их поиск зачастую может уйти много времени. Поэтому, в первую очередь рекомендуется провести диагностику автомобиля на СТО или с помощью персонального диагностического оборудования.

Для комплексной диагностики можно воспользоваться недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX Pro. В случае обнаружения неисправности устройство точно укажет на проблемный элемент, будь то нерабочий датчик, регулятор холостого хода, неисправные форсунки и даже бензин низкого качества. Rokodil ScanX Pro совместим с большинством автомобилей начиная с 2000 года и очень прост в эксплуатации.

Другие признаки неполадок

О грядущих и текущих проблемах с мотором поведают следующие симптомы, которые вы можете выявить после выкручивания свечей зажигания:

На резьбовом наконечнике и площадке возле наружного электрода виднеется моторное масло.
Рабочая часть, выступающая внутрь камеры сгорания, покрыта пушистым коричневым нагаром.
Свеча откровенно мокрая, слышится резкий запах бензина.
Внутренний электрод подгорел либо отсутствует.

Когда на свече присутствует небольшое количество масла в жидком состоянии, стоит задуматься о проверке цилиндропоршневой группы. Смазка проникает через маслосъемные кольца, попадая внутрь камеры с каждым циклом и движением поршня вверх, поэтому оно не подгорает. Как правило, подобный эффект указывает на начальную стадию изношенности компрессионных и маслосъемных колец.

Светло-коричневый цвет налета означает, что двигатель расходует большое количество смазки на угар. Причем проникает масло вместе с горючей смесью – через открывающиеся клапаны. Факт подтверждается тем, что смазочный материал полностью выгорает и осаждается на стенках, поскольку попадает в камеру только на цикле впуска. Причина – критический износ маслосъемных колпачков (иначе – сальники клапанов). Дополнительный признак – большой расход масла, составляющий 0,5–1 л на 1 тыс. км пробега.

Мокрая, пахнущая бензином свеча, наверняка выкручена из неработающего цилиндра. Второй вариант – полный выход из строя самой свечи. Бензин регулярно подается в камеру инжектором, но не воспламеняется и частично стекает в картер. Если в цилиндре отсутствует компрессия, то сжатия и последующей вспышки не происходит – топливо расходуется впустую (потребление достигает +25%) и разжижает моторную смазку.

Справка. Неработающий цилиндр хорошо слышен на любых оборотах двигателя – мотор отчаянно «троит» и плохо заводится на холодную.

Очевидно, что свеча с выгоревшим электродом подлежит замене. Важный нюанс: эти детали не меняются по одной, а только комплектами из 4 шт. Поставить рабочую свечу в цилиндр допускается временно – чтобы добраться до гаража или станции техобслуживания.

Читайте также: