Какой аккумулятор ставить на мотоцикл урал со стартером

Опубликовано: 18.05.2024

Стартер 900 Вт жрет порядка 80 Ампер при напряжении 12В. Т.е.нужно брать минимум с полуторным перекрытием. Смотришь максимально допустимый ток в документации на аккум. Если он больше или равен 120А - можно брать. Соответственно, рассчитывается все это под мощность конкретного стартера.

В соседа стоит стартер стандартный который продаются в магазине, и аккумулятор на 18 ампер и все нормально тянет уже второй год. А если ставить машинный то там понятно что нужно побольше.

а вот что такое аккум на 18 АМПЕР.

А какой максимальный ток разряда?

А максимальный выдаваемый ток при минус 40.

Говорит тебе инженер радиотеххник что не потянет ДАННЫЙ акб долго и счастливо автошный старьер, значит непотянет. Так пару раз на смотре дрынькнуть хватит.

Для езды без стартера, этот аккум идеален! Только проложи резиной его под креплением.

Аккумы подобраны по ёмкости, размерам и полярности (кроме последнего) под Гуся1100.

Что-то мне подсказывает, имеет место типичный маркетинговый развод - сегментирование потребителей (по применению девайса) и впаривание минимальных отличий/улучшайзингов за уже геометрические деньги.

Прошу спецов высказаться - будет ли базовый DT (чисто "буферный для слаботочных систем", но почему-то с макс. током 250А(5 сек) и возможностью циклического заряда, т.е. работающий в обоих режимах, по факту. и буферном, и циклическом):
а) работать со стартером 80-100А?
б) радикально отличаться от остальных в списке? особенно последних "спецом" мото (клеммы не в счёт)?
в) будет ли эта разница стоить 2.5-3 конца по деньгам?
NB. DT=1700р, CT12201=5000р.

Склоняюсь к мысли, что логичнее куплять стоковый DT пусть на один сезон, чем аккум за 5000 и выше без гарантии прожить 3 сезона (да еще морочиться с ними зимой - подзаряжать.)

ПС. При -40С заводить не собираюсь.

ППС. В чём принципиальное конструктивное отличие "стартерных" от "буферно-циклических" и присутствует ли оно в приведённых девайсах?
Спсб.

". Не пригодны для стартера аккумуляторы с желеобразным электролитом . "
ну, как бы вот целый бренд

точно площадь? тут вот пишут про толщину

(общий контекст поста - не ставьте более дешёвые авто АКБ в ИБП. ставьте более дорогие типа спецовые).
а вот тут чювак проявляет сомнения в приведённых выше различиях между авто и спецовыми:

вопщем, меня терзают смутные сомнения.
пока склоняюсь к Delta HR 12-80W

Про ред энерджи посмотрю. Если она действительно врла, то её параметры будут сильно хуже аналогичного жидкого. Но не знаю врать не буду.

Для тока холодной прокрутки важна площадь, реакция окисления свинца идёт по поверхности металла и по поверхностях пор, не в толще. От толщины зависит как раз прочность пластины.

Стартерные акб имеют относительно небольшой ресурс по циклами и конечно в ибп будут вести себя хуже

Что-то токов холодной прокрутки не нашел у них на сайте. Если они хотя бы всего на 30% хуже жидких, надо брать :) обычно врла вдвое худший импульсный ток имеют.

Кстати, есть в таких же корпусах именно СТАРТЕРНЫЕ батареи!

Применяются часто на бензогенераторах;-)

Сраные теоретики. Как же бесят люди такие. Аккумулятор от ибп 3cott на 18ач прекрасно работает со стандартным стартером, а ещё лучше со стартером от десятки. 3 года работала одна и та же батарея на всех моих мотоциклах и все прекрасно. На волке на данный момент стоит так же упсовая батарея swen на 17 ач, и так же прекрасно работает. Упсовые между прочим лучше. Свинец применяемый значительно чище и токи такие батареи дают больше.

не надо ругаться и оскорблять коллег.

на 10ке, как я понимаю, стоит редукторный - крутится на меньших токах.
какой на гусе - я хз.
вапще-то ИБП = UPS (uninterruptible power supply).
посему, чем упсовый лучше ибпшного - непонятно.

Мой коллега на данный момент трёт дизель, а на этом портале их нет.
Да, на десятке редукторный, и он крутит коленвал даже когда батарея в щи севшая.

Никто не отрицал, что упс и ибп одно и тоже. Имелось в виду, что упсовые лучше стартерных.

на 11х0 гусе редукторный так же стоит.
АКБ от ИБП тянет редукторный стартер незадумываясь но вот на родной "волковский" сиречь тавричесский/оковский я бы подумал ставить ли ИБП АКБ. Токи там гораздо выше гуляют!

Dragster по делу!

У меня все и всегда по делу. И по делу написано, что все прекрасно работает с приведением конкретных примеров. Мануалы на аккумуляторы можешь найти фпоиске . И вообще, причём тут гусь, если разговор про Урал?

interceptor по делу!

Гусь при том, что у него тоже стартер стоит.
И не всем Уралы по карману.

Какой строгий малшик к нам пришёл! Сейчас всё разрулит и всем объяснит! Слюшайте сраные теоретики сраного практика!
А сраная практика как дисциплина говорит следующее: сейчас в РФ покупка любого аккума - лотерея. Брендовые батареи часто или брак или левак, всякий нонейм зачастую работает долго и в отнюдь не штатных режимах. На работе на дизель-генераторе (600сс, один цилиндр) УПСовый аккум честно отработал три месяца, потом сдох сам генератор - чурки его сломали. У кореша на машине Варта сильвер дайнамик кончилась меньше чем за год, покупалась в магазине, со всеми голограммами и прочей мишурой. У меня УПСовый 12 А\ч непонятной марки работает на моте шесть лет, правда без стартера, но частенько гоняю от него компрессор, кручу гайки шуруповёртом подключаемым через крокодилы и прочие издевательства творю. У другого кореша на Вираге 1100 УПСовый аккум на 18 А\ч отработал три года честно тянувши стартер, был продан вместе с мотом, аккум тоже беспородный. до этого на той же вираге за два года кончилась штатная Варта купленная новой, а древняя Яса (или Яша ХЗ как правильно) с которой мот пришёл из Германии работала два года.

Так то я тоже свой опыт описывал. И итог тут один - ставить с ёмкостью не менее 18 ач. Даже если аккумулятор говно, год он должен отработать честно. А учитывая цену в полтора-два косаря, так совершено идеальным выбором. Так же стоит принимать во внимание то, что большинство рассказов о некачественных батареях рассказаны колхозниками, не следящими за своей техникой. Держать батарею всегда заряженной? Не, не слышал. Уносить батарею в тёплое место в лютую стужу - зачем? Зарядить аккумулятор перед длительной стоянкой мотоцикла - и так сойдёт. А потом начинаются свистопляски. Стоит сделать большую поправку. Батареи от упсов как правило имеют загущенный электролит и они действительно необслуживаемые. Со временем плотность электролита становится чрезмерной и батарея просто отказывается работать. Лечится добавлением дистиллированной воды. А если сильнее углубиться, то оживить можно абсолютно любую батарею. Этим пользуются недобросовестные продавцы - толкают восстановленные бу аккумуляторы. Поэтому в наше время судить о качестве батарей не стоит - слишком много откровенного левака и обмана.

Тебя послушать - так ты один городской, а все вокруг колхозники.

Городские тоже бывают колхозниками. Да ещё какими.

Все наверно помнят 6СТ-9? Расшифровывается: 6 банок (каждая по 2 вольта итого 12в), СТ- стартерный, 9 - 9 А/ч.
Просто есть батареи стартерные, расчитанные на быструю и мощную отдачу тока (выражаясь простым языком). А батарея от УПСки расчитана на долговременную и постепенную отдачу тока (она кстати непроливайка) и по своей конструкции сильно напоминает щелочной шахтовый, носимый аккумулятор (что шахтеры на поясе носили), только УПСники кислотные. Если без стартера использовать то можно, уже пробовали. А со стартером, скорее всего даже не "жикнет" как положено.
Да, если УПСниковская батарейка перестала "держать", то можно её попробовать "взбодрить". Отковырять пробки и налить электролиту (НЕ Щёлочи). Погонять на зарядке малым током (0.2 А) примерно сутки и возможно она оживёт и ещё послужит. Я так делал, помогало, правда не всегда

". скорее всего даже не "жикнет" как положено."
Если верить характеристикам - макс. ток 250А (5сек) - то еще как вжикнет.
Вопрос - сколько раз и как надолго?

Стартеру с редуктором мощного аккумулятора особо и не требуется, у меня на машинке (бензинка 1,3куба) редукционный стартер (планетарка) батарейка стоит 45ка. Крутит его и при минус 30, без особых проьлем. А вот если бы стоял обычный стартёр, то скорее всего 65ку надо было бы.

Вы все будете смеяццо, но для пуска нормально работающего двигла при плюсовой температуре много энергии не требуется.
Скажем, если 12В 200А стартер запускает тачку, скажем, за 5сек, то, в первом приближении, расходуется порядка:
200А х 5/3600 ч = 0.3 Ач.
а то и меньше.

Посему речи тут за ёмкость нет. 18Ач моту - выше крыши.
Вопрос за токи/режимы пуска/разряда/заряда и совместимы ли в этом контексте "стартерные" с "буферными/циклическими".
Пока однозначного ответа нет.

Syava, Кстати не факт. На транзите 2.0 бензин стоял родной стартер 1.4 киловатта, такой-же как и на дизеле, потом он сдох и я поставил 0.95 киловатта редукторный. Аккум 74 А\ч Варта сильвер дайнамик с максимальным током 680А одинаково весело крутил что один, что другой, только на безредукторном стартере я как-то забыв выключить передачу перескочил поребрик при запуске двигателя, причём передача была вторая, а у редукторного я думою силёнок бы не хватило )))

Troll, от самой батареи тоже много зависит. В магазинах зачастую можно захотеть купить хороший аккумулятор, а по факту подсунут хрень какую нибудь. С этим делом я сталкивался неоднократно. Мне как то со станции (дизель или бензогенератор) досталась батарейка новая, в упаковке, сам открывал, прикручивал клеммы на зарядку поставил. Погонял малым током одну ночь, утром гляжу одна банка закипела, остальные нормально. Удивился, переписал название залез в тырнет, смотрю батарея немецкая гелевая (а я ещё подумал почему она такая тяжелая при токе в 22 или 24 ампера кажется). Вообщем постояла батарейка эта сутки и сдохла до 10 вольт. При последующей зарядке опять одна банка кипит и через сутки 10 вольт. Выкинул в итоге :)
У нас тут одно время, когда машины с японии стабильно таскали, было дело - купить аккумулятор с притянутой с японии машины, не дорого. Вот те батарейки ходили очень долго. Первые корейские батареи были хорошие (потом хрень какая то стала под ихним видом продаваться, я на старлетку два раза брал 45ку, они оба по году отходили и сдохли напроч. ). Потом мне как то попалась типо японской батареи, купил поставил, на шестом году помёрла. Сейчас стоят японцы, что на хайсе, что на старлете, 95ка и 65ка. Ценник правда шописец прям, 14 и 10 тыс. Правда работают. Хайс трехлитровый дизель 5L (стартёр простой), 15лет, пробегу много, при минус 25-27 неделю морозил вместе с батарейкой на улице. Потом пришёл, свечи раза три погрел, стартером покрутил, крутит но тяжко, пихло молчит (соляра замёрзла в фильтре), принёс кипятку кружку, вылил на фильтр, прокачал. Опять погрел раза три свечи, ещё секунды две покрутил (уже шустрее, видно батарейка оживать стала) и движка стала признаки жизни подавать. Посидел с минутку ещё попробовал и с четвертого раза завёл. Что интересно аккумулятор с каждой заводкой крутил всё быстрее и быстрее. На четвертый раз крутил уже почти как всегда (когда мотор прогрет). И ещё одна интересность с этими аккумуляторами японцкими. На старлетку когда купил 65ку, новую же с магазина брал, погонял её сутки, поставил на машину, попробовал. Крутит но вяло, я думаю - вот опять хрень попалась, ну да ладно пока на гарантии посмотрим. Поездил дней пяток, повжикал и батарейка стала оживать. Консервируют они их там чтоль? ;)
По поводу редукторных и безредукторных стартеров, мне кажется что безредукторные крутят пошустрее, но требуют мощного аккумулятора, а редукторный крутит помедленнее, но может обойтись аккумулятором послабее. Замечал, что на 2хлитровых машинах стоят батарейки (даже по паспорту) как на моей 1.3 - 45ки, но крутят мотор уверенно вяло :)

Это ты просто заморозил аккумулятор. А давая нагрузку в виде стартера прогрел его и ёмкость вернулась. В плане стартеров - я за редукторные, на моем первом самопале стоял от десятки как раз с вкусом от упса. Бодрее ничего и никогда не крутилось.

Команда BatteryService совместно с журналом Moto-Magazine в начале сезона приняла участие в масштабном тестировании аккумуляторов для мототехники и вот что из этого всего вышло.

Собрать одинаковые аккумуляторы от разных производителей и протестировать их на профессиональном оборудовании оказалось непросто, но мы с этой задачей справились. Теперь вам будет проще принять решение о том, какой аккумулятор предпочесть.

Для правильного анализа таблицы характеристик надо сначала рассказать о методах тестирования. Мы взяли аккумуляторы на складах и в магазинах. Те, которые поставляются сухозаряженными (кислота в отдельных ёмкостях вложена в коробку с аккумулятором), были заправлены: вся жидкость до последней капли перетекала в корпус, затем в течение получаса мы ждали, когда прекратится выделение газа, и только после этого закрывали отсеки герметичной пробкой. Таких сухозаряженных аккумуляторов у нас было ровно половина – шесть из двенадцати.

Остальные шесть аккумуляторов продавались в залитом состоянии готовые к эксплуатации. С точки зрения потребителя так проще – достал из коробки, поставил на мотоцикл, поехал. Но есть нюансы с точки зрения продавца. Во время длительного хранения залитый и заряженный аккумулятор может разрядиться полностью так, что его никаким зарядным устройством не реанимируешь. Поэтому такие аккумуляторы необходимо заряжать раз в 6-9 месяцев. Делают ли это в магазинах? Не уверен. При покупке таких готовых к использованию аккумуляторов обязательно требуйте проверки напряжения на клеммах и стартового тока. В нашем случае все шесть предоставленных на тест заправленных аккумуляторов оказались «свежими», проблем ни с одним не было.
Технология исполнения, производитель и страна-изготовитель определялись нами по надписям на коробке, описаниям на сайтах, инструкциям по эксплуатации и открытым источникам в интернете. Но оказалось, что данная информация не всегда доступна. Указать, где именно была сделана батарея, не считает нужным половина производителей.

Примерно та же ситуация с датой производства. Нередко это вообще тайна за семью печатями. Когда произведён аккумулятор и сколько он пролежал на складе, понять невозможно. И если для сухозаряженных это не проблема, они могут пролежать на полке до 3 лет без ущерба для рабочих характеристик, то для залитых на заводе батарей этот срок составит не более 12 месяцев.
Номинальное напряжение, ёмкость в ампер-часах, ток холодной прокрутки (ССА) в амперах и рекомендации по напряжению зарядки были взяты из паспортных данных. Тут тоже не обошлось без несостыковок и хитростей. К примеру, 10 из 12 участников заявлены как AGM батареи, напряжение зарядки у которых должно быть 14,7 В. Но в паспорте для многих написано 14,4 В, как для кислотных аккумуляторов. То ли они не AGM, то ли значение неправильное. Для некоторых был указан диапазон от 14,4 до 15В, больше похожий на правду.

С ёмкостью тоже не всё понятно. При значении 14 в названии только 3 из 12 были маркированы как 14-15 А·ч, остальные декларировали 12-13 А·ч. Плюс в нашей стране ГОСТом диктуется указание ёмкости по стандарту С20 (при 20-часовом цикле разряда). То есть при токе, равном 1/20 части указываемой ёмкости аккумулятор должен проработать не менее 20 часов, чтобы при этом напряжение на клеммах не упало ниже 10,5 В. Но оказалось, что ёмкость многих аккумуляторов указана не по стандарту С20, а по стандарту С10 (ток равен 1/10 ёмкости на 10 часов). Испытание по стандарту С20 три из них не прошли, но в рамки ёмкости, указанной по стандарту С10, два из трёх уложились. И только один аккумулятор провалил тест на соответствие реальной ёмкости той, что указана в паспорте.

После первого цикла заряд-разряд все аккумуляторы были опять полностью заряжены и подвергнуты второму измерению стартового тока и ёмкости. И почти все показали результат лучше, чем в первый раз. Пары циклов заряда и разряда хватило, чтобы улучшить рабочие характеристики. После 5-6 таких циклов они выйдут на максимальную производительность. Но целью исследования был анализ характеристик аккумуляторов непосредственно из коробки.

Вес может быть косвенным указанием на качество аккумулятора. Чем в нём больше свинца, тем выше его ёмкость. Но в случае с мотоциклетными аккумуляторами это оказалось не самым критичным параметром: разброс по весу у них оказался меньше, чем разброс по ёмкости и стартовому току.

Ещё одним важным параметром, который был измерен, стало время работы при нагрузке 10 А до падения напряжения ниже 10,5 В. В чём смысл этого измерения? Эта цифра косвенно указывает, сколько проработает ваш мотоцикл при отказе генератора или сколько будет гореть свет и играть штатная музыка при заглушенном моторе. При повседневной эксплуатации этот показатель мало на что влияет, но в случае форс-мажора может стать архиважным.

А вот теперь мы приступим к анализу данных.

EPS – это Extreme Power Series от компании Delta. Судя по названию, должен быть уникально мощным. И действительно, по итогам измерений показатели были заметно выше средних. Стартовый ток – 316 А, что превосходит заявленное заводом значение почти в полтора раза. Также уверенный результат был показан в тесте с нагрузкой 10 А: аккумулятор продержался 1 час 8 минут. Всё это в сочетании с разумной ценой и определило Delta EPS 1214 как выбор редакции.

SKYRICH Powersport YTX14-BS, 12 А·ч (С20)
ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Отличительной чертой этого красного аккумулятора является наличие жидкокристаллического экрана, на котором при нажатии кнопки отображается напряжение на клеммах, причём, довольно точно – при отображаемых 12,5В подключённый тестер показал 12,53В. С таким экраном будет легко оценить степень разряда и вовремя принять решение о дозарядке во время зимнего хранения. В 10-амперном тесте у него лучший результат – 1 час 15 минут, но при этом стартовый ток неплох – 248А, так что перед нами настоящий пусковой аккумулятор, а не замаскированная батарея для источника бесперебойного питания. Цена находится в середине диапазона.

CT – стандартная серия аккумуляторов DELTA с заявленным стартовым током 200 А и ёмкостью 14 А·ч. Заявленной ёмкости аккумулятор соответствует, более того, на 10-амперном тесте он показал отличный результат, продержавшись 1 час 11 минут. Но вот по стартовому току оказался середнячком: всего 191 А. Это весьма «живучий» аккумулятор, который отбегает не один сезон, однако для мощных двигателей лучше использовать его старшего собрата из линейки EPS. Ещё один плюс – доступность серии CT в продаже и в интернете, и в обычных магазинах. Видно, что производитель серьёзно подходит к дистрибуции на российском рынке.

VARTA POWERSPORTS AGM YTX14-4, 12 А·ч (С20)

За последние годы популярность этого бренда среди российских мотоциклистов сильно снизилась. Однако в результате тестов нам не удалось найти этому причину. Заявленный скромный стартовый ток в 200 А при измерениях был превышен на 28%: прибор зафиксировал 256 А, а это очень неплохой показатель. С измерением ёмкости тоже проблем никаких не возникло, тест был пройден с лёгкостью. При токе разрядки 10 А «Варта» продержалась 1 – час не рекорд, но также очень достойно. Однако потребители голосовать рублём за этот продукт почему-то не спешат.

Заявленной ёмкости соответствует, заявленный стартовый ток (200 А) превзошёл на 33%, показав 266 А. В 10-амперном тесте продержался 58 минут, тоже в середине пелетона. Обычный середнячок с обычной ценой середнячка. Ни поругать, ни похвалить. Если в магазине не будет альтернатив, то можно брать — отговаривать не станем.

Один из трёх участников, не прошедший 20-часовой тест на соответствие заявленной ёмкости, но при этом успешно справившийся с 10-часовым тестом. Стартовый ток у него 240 А при указанных 200 А, что честно, но не очень много. Ёмкость с трудом дотягивает до обещанной, 10 А нагрузки выдержал 55 минут. Совершенно не выдающийся аккумулятор, удовлетворяющий заявленным характеристикам, но не превосходящий их.

UPLUS MX14-4, 12 А·ч (С10)

Удивительное соответствие заявленным параметрам. Для этого аккумулятора корректно указаны в паспорте вес и напряжение зарядки, ёмкость соответствует маркировке, а измеренный стартовый ток (267 А) превосходит заявленный (230 А) всего на 14%. И в 10-амперном тесте неплохо себя показал, продержавшись на одну минуту дольше часа. Удивительно, но и происхождение его скрывать не стали – Китай. Честность просто подкупает, но для молодой китайской марки цена всё же завышена.

Самый известный бренд в мире мотоаккумуляторов. Именно первая буква Y в названии компании стала стандартом в маркировке аккумуляторов для мототехники. В полном названии YTX14-BS первая Y – это Yuasa. И японский бренд поддерживает свой статус главной аккумуляторной компании, производя продукт с отличными показателями ёмкости и стартового тока (356 А при заявленных 222 А). В 10-Амперном тесте продержался на 1 минуту дольше часа. Из недостатков можно отметить высокую цену.

DEKA ETX14, 12 А·ч (С10)

Аккумулятор с ёмкостью 12 А·ч по стандарту С10. Второй участник, который завалил 20-часовой тест и сдался после 17 часов 2 минут. Но 10-часовой тест с вдвое большей нагрузкой он прошёл без проблем. При нагрузке 10 А смог продержаться 57 минут – средний показатель. В чём он реально хорош, так это в стартовом токе. Измеренные 406 А – это лучший показатель среди всех участников. В качестве стартовой батареи он превосходен. Если цена не пугает, берите, не пожалеете.

Это аккумулятор американского стандарта, близкий по своим размерам к YTX14BS, но не идеально ему соответствующий – он немного длиннее. Но в 80% случаев в лоток для аккумулятора он поместится, клеммы к нему прикрутятся и резиновый ремешок его зафиксирует. «Одиссей» самый тяжёлый (6360 граммов) и у него измеренный стартовый ток на 72% больше, чем заявлено в паспорте. Само по себе значение 277 А неплохое, но не выдающееся: у лидеров больше 300 А. На 10-амперном тесте результат оказался слабым – всего 54 минуты. Наглядная иллюстрация того, что вес в аккумуляторе не главное.

Аутсайдер нашего теста. Он не прошел испытаний на заявленную ёмкость, сдавшись за 14 минут до истечения 20 часов, и в 10-амперном тесте продержался меньше всех – 51 минуту. Заявленных 200 А стартового тока он тоже показать не смог, прибор показал только 195 А. Пожалуй, это единственный из всего списка аккумулятор, который по всем параметрам оказался плох и который нельзя рекомендовать к покупке. И не помогли ему надписи Extreme и Silver на передней панели…

Все аккумуляторы во время тестов заражались одинаковыми зарядными устройствами Battery Service Moto PL-C001P.

Если у вас рядом с местом хранения мотоцикла есть розетка, то какое зарядное устройство должно быть в списке необходимого оборудования. Оно поставляется с «крокодилами», которые можно цеплять за клеммы снятого аккумулятора и 50-сантиметровым хвостиком, который прикручивается к клеммам прямо на мотоцикле и выводится куда-нибудь сбоку от сиденья, чтобы внешнюю зарядку можно было подсоединить к мотоциклу буквально одним движением.

Грамотный алгоритм определит текущее состояние аккумулятора, дозарядит его до оптимального и перейдёт в режим хранения, поддерживая заряд и необходимое напряжение. В любой момент ваш мотоцикл (снегоход, квадроцикл, гидроцикл) будет готов к запуску мотора при первом же нажатии на кнопку стартера. При постоянном использовании такого зарядного устройства на редко используемой и сезонной технике срок жизни аккумуляторов увеличивается в разы.

Battery Service Moto предназначен для зарядки и поддержания тонуса в аккумуляторах ёмкостью до 24 А·ч, работает с кислотными и AGM-батареями, имеет режим длительного хранения. За полгода в постоянно подключённом состоянии расход электроэнергии из сети обойдётся вам менее чем в 100 руб.

11 из 12 участников теста удовлетворяют параметрам, указанным в технических паспортах, и только один из них провалил тесты. Есть небольшой разброс по ёмкости и довольно большой разброс по стартовому току, но любой из них, будучи полностью заряженным, провернёт стартером коленчатый вал мотоцикла и обеспечит уверенный запуск мотора. При выборе руководствуйтесь наличием, ценой и простотой логистики. Ноунейма и редких для рынка моделей АКБ лучше избегать, часто это аккумуляторы с истёкшим сроком годности, а вот марки, пользующиеся спросом, в большинстве случаев пригодны для работы прямо из коробки. При покупке попросите проверить аккумулятор и не забудьте заполнить гарантийный талон на всякий случай.

Опишем как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками, подберем зубчатый венец и стартер, определим место для крепления. Расскажем про возможные проблемы и их решение.

Поклонники и просто владельцы мотоциклов Урал владеют не просто средством передвижения, а вещью сформировавшей целое поколение байкеров. Увы, возраст дает о себе знать и проявляется он в неприятных мелочах. Такой можно считать отсутствие стартера. Проблема не критичная, но доставляет некоторое неудобство. Решить вопрос помогли народные умельцы, которые начали приспосабливать стартера от автомобилей на свой байк. Сегодня расскажем, как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками.

Зачем нужен стартер?

Некоторые модели современных мотоциклов комплектуют стартерами по причине отсутствия заводной лапки. Здесь наличие стартера подразумевается изначально. Однако в остальных случаях он служит лишь для удобства ездока. Не нужно каждый раз упражняться перед поездкой, особенно если клапана не настроены или зажигание.

Урал, по причине своей архаичности даже не подразумевал установку стартера. На момент выпуска первых мотоциклов стартер был изыском, который советский гражданин позволить себе не мог, а дальше конструкция сохранялась по причине своей надежности.

Установка электростартера на мотоцикл Урал избавит вас от перекаченной правой ноги, внезапных повреждений коленной чашечки, поэтому можно считать процедуру упрощающей жизнь ездока.

Подбираем зубчатый венец и стартер

Первым делом обращаем внимание на маховик мотора, именно он является ключевым для дальнейших работ. Его вращение, если смотреть со стороны коробки передач, происходит против часовой стрелки, а значит нужно подбирать стартер, вращающийся в обратную сторону (по часовой стрелке). Здесь нам подойдут модели:

СТ 353;
СТ 367;
СТ 369 ;
От ВАЗ 2110 (21011);

Также возможна установка стартера на Урал от ряда моделей подходящих для импортных авто. Проблема таких стартеров – дороговизна, которая относится и к современным моделям автомобилей ВАЗ. Здесь выбирайте сами, что для вас в приоритете - стоимость детали или срок службы.

Обращайте внимание на наличие кожуха и его направленность. От этого параметра будет зависеть способ крепления детали и дальнейшая простота обслуживания. Вращать стартера, относительно собственной оси не желательно и может привести к его поломке.

Теперь нужно подобрать венец. Венец - зубчатая накладка на маховик, передающая вращение стартера двигателю, путем зубчатой передачи. Проблема состоит в том, что приобрести деталь – достаточно проблематично. Под размер маховика может подойти запчасть со снегохода Буран, а также более современных отечественных мотоциклов "Вояж", "Кобра", "Волк". Размер зубьев первого венца равен 2.5, а модуль трех последних 2.2. Этот параметр должен соотносится с модулем стартера.

В случае несовпадения модулей есть несколько вариантов решения проблемы:

меняем венец/шестерню стартера на подходящую по модулю.
подгоняем зубья имеющегося венца или шестерни стартера под модуль.
с нуля изготавливаем венец или приводную шестерню стартера.

Крепеж стартера

Первым делом определяем место крепления элемента. Самым популярным считается левая верхняя сторона над маховиком. При этом мы столкнемся только с необходимостью вырезать окошко для зацепления шестерен стартера. Ставить стартер по центру или с правой стороны затруднительно, из-за необходимости переделывать ряд элементов мотора.

Для монтажа, под кожух бендикса выпиливают отверстие. Далее снимаются мерки, и из листа стали толщиной 4мм выпиливается крепление стартера. Такая толщина необходима, чтобы выдерживать нагрузки которые испытывает крепеж при работе механизма стартера. Аналогичным образом можно изготовить не одно сплошное, а пару креплений. Таким образом можно упростить процесс изготовления крепежа, но настройка зазоров станет намного сложней.

Совет. Для большей монолитности конструкции хвост стартера лучше всего закрепить жестко к мотору или прихватить хомутом.

Готовую пластину крепят болтами или точечно прихватывают аргоном, далее проводится пробная сборка. Теперь следует убедиться в выставленных зазорах:

между зубчатым венцом маховика и роликовой муфтой зазор 2-4 мм;
между бендиксом и венцом 3-7 мм.

Далее маховик вращают, наблюдая за совпадением шага бендикса и венца. При этом вращение маховика обеспечивают с помощью кикстартера. Убедившись, все работает как положено можно произвести пробный проворот, выкрутив свечи зажигания. Если стартер вращает маховик, при этом не издаются посторонние звуки, то пластину можно приваривать аргоном окончательно.

Важно! Сварка корпуса КПП возможна только после демонтажа всех резиновых деталей, установки первичного и вторичного валов и закрепления крышки на 4-х болтах.

Проблемы с аккумулятором и генератором

После того, как установка стартера на мотоцикл урал своими руками завершена – остается пара нерешенных проблем. Прежде всего автомобильный стартер требует более производительного аккумулятора. Выход из ситуации – установка недорогой батареи на новое крепление (с боковой части мотоцикла. Выглядеть все будет достаточно грубо, но зато недорого.

Другой способ – подбор импортного аккумулятора аналогичного размера с увеличенной 18 А/ч емкостью. Придется неплохо переплатить, зато внешний вид мотоцикла не пострадает.

Наконец оказывается, что родной генератор слабоват и зарядить новую батарею неспособен. Сразу ответим, что перемотка поможет увеличить производительность, но ее не хватит для наших целей. Как тогда быть? Есть несколько вариантов:

генератор от ИМЗ. Есть дешевая модель 14.3771, которая отлично подходит, даже без переделок под наш мотоцикл. Ее огромный недостаток – ужасное качество сборки. Генератор часто выходит из строя. Решение – современные модели марки DENSO, которыми комплектуются данные мотоциклы.
автомобильный импортный генератор. Здесь проблема состоит в его установке. Если вы выберете удлинение вала и монтаж через планшайбу, то учтите, что все работы должны быть выполнены с высокой точностью. Также такие генераторы можно установить с помощью ременного привода. У способа есть масса плюсов, в особенности – неприхотливость. Все что нужно это следить за состоянием ремня и раз в 10 – 15 тысяч проверять полость крышки генератора на наличие загрязнений.

Из недостатков такой переделки - упавшая мощность двигателя и увеличение нагрузки вала. С другой стороны мощность можно поднять другими способами, а нагрузки двигателя избежать не получится.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать стартер на мотоцикл Урал. Процесс не самый простой и основной его идеей является точность всех работ. Не забывайте проверить вращающиеся детали на биение, особенно если самостоятельно изготавливаете венец маховика. Работу можно упростить, если иметь достаточно средств, чтобы заказать один из продающихся комплектов для переделки в интернете. Останется только подготовить посадочные места, подогнать основные зазоры и готово.

Рейтинг лучших мото аккумуляторов поможет найти надежную батарею для мототехники различного назначения.

Какой мото аккумулятор лучше купить

АКБ для мототехники зачастую эксплуатируются в условиях тряски или неблагоприятного внешнего воздействия. Они устанавливаются на гидроциклы, скутеры, снегоходы, мотоциклы. В любом случае следует выбирать аккумулятор, обладающий герметичным корпусом и защитой от вибрации, а также работающий под большим углом наклона.

Важной характеристикой прибора является емкость. От нее зависят как показатели стартового тока, так и работа электроники транспортного средства. Мотоцикл или скутер с невысокой производительностью редко потребуют значения свыше 10-12 А·ч. Для стабильного запуска двигателя и обеспечения работы электрических цепей мототехники, оснащенной двигателями объемом более 900 куб. см понадобится не меньше 12 А·ч.

Необходимо обратить внимание на тип аккумулятора. Различают три основные группы: WET, AGM и GEL:

Свинцово-кислотные АКБ наиболее доступны, однако требуют регулярного технического обслуживания.
Преимуществом технологии AGM является возможность длительного хранения прибора без потери качественных характеристик, что идеально для сезонного использования.
Гелевые модели не требуют специального ухода, устойчивы к сложным условиям работы, однако стоят гораздо дороже аналогов.

Зачастую мототехника эксплуатируется владельцами в течение кратковременного периода. Поэтому от правильности соблюдения условий хранения АКБ во многом зависит срок его службы.

При неиспользовании транспортного средства рекомендуется демонтировать аккумулятор, полностью зарядить и промыть его, оставив на длительное время в сухом и прохладном помещении.

Лучшие бюджетные аккумуляторы для мотоциклов

Подобные модели стоят около 2500-3000 рублей. Показатели емкости и пускового тока дают возможность использовать такие АКБ в мототехнике, предназначенной для нерегулярных поездок или не оснащенной требовательной электроникой.

Если ваш мотоцикл плохо заводится, хило крутя стартером, а то и вовсе издавая лишь треск реле стартера при включенном зажигании, знайте, пришла пора заменить или всего лишь подзарядить аккумулятор.
Для проверки состояния аккумулятора вам понадобится вольтметр. Как им пользоваться, тут описывать не имеется смысла. Вольтметр необязательно покупать, чаще у родителей или друзей он уже есть, лучше конечно иметь свой, но на раз промерять вольтаж и чужого хватит.
Выставляем показания вольтметра на 20 вольт прикладываем красный щуп к плюсу черный к минусу, смотрим, на ЖК экран вольтметра. Если вольтметр показывает 10 вольт, срочно заряжайте аккумулятор, хотя его может это уже и не спасти тогда на помойку его.
Если аккумулятор показывает 11 вольт и чуть больше до 12.2 где-то так, нужно подзарядить и дать постоять после зарядки часа четыре пять. Заряжать мотоциклетные аккумуляторы нужно сверх малыми токами, от 0.1 ампера до 0.6 ампера, зарядка мотоциклетного аккумулятора, автомобильным зарядником не допустима, конечно, если на автомобильном зарядном устройстве есть регулятор напряжения позволяющий выставить 0.1 Ампера, тогда разумеется можно, но обычно минимальный ток для зарядки автомобильного аккумулятора начинается от 1 Ампера, такой ток убьет мотоциклетный аккумулятор.

Если после зарядки и простоя аккумулятор будет показывать больше или 12.5 вольт аккумулятор вашего мотоцикла еще вполне пригоден к эксплуатации. Если после простоя и зарядки аккумулятор показывает меньшее значение, чем до зарядки или такое же, к сожалению, придется констатировать его плохое состояние и скорую кончину.

И так аккумулятор нужно менять, иначе мотоцикл можно завести либо с «толкача» либо «прикуривая» его от рабочего аккумулятора. Хорошо если есть магазины, где можно приобрести подходящий аккумулятор именно для мотоцикла, подойдут и от снегохода только нужно соблюдать полярность вольтаж и желательно ампер часы, хотя последнее можно и чуть увеличить, т.е. если по стандарту идет аккумулятор 10 ампер часов, хуже от установки аккумулятора на 12 ампер-часов на мотоцикл не будет, в появившиеся 2 ампер часа можно поставить мотоциклетную сигнализацию, которая при стандартном аккумуляторе подсаживала бы его.
Аккумуляторы есть нескольких типов, перечислю лишь несколько. Обычный аккумулятор на электролите, как устроен, должны знать с уроков физики, есть так же щелочные и гелиевые мотоциклетные аккумуляторы, последние не выкипают и не вытекают, боле долговечны и могут работать даже при разбитом корпусе. Щелочные же более долговечны, но и более едки именно из-за той самой щелочи. И так какой аккумулятор приобрести решает каждый из своих помыслов, первый в нашем списке самый дешевый, щелочной чуть дороже гелиевые же могут стоить до 300 долларов и приобретать его стоит, только в том, случае если ивы уверены в стопроцентной правильной работе зарядного контура электроники вашего мотоцикла. При неисправном реле зарядки (реле регулятор) новый аккумулятор может быть испорчен уже после нескольких дней эксплуатации.
Если у вас есть возможность по средствам и по наличию аккумуляторов у дилеров в магазинах, приобрести оригинал, лучше так и сделать, это экономит время, а иногда и деньги.
Но, что делать, если нет магазина, в котором можно приобрести нужный аккумулятор для мотоцикла, как обычно бывает либо магазина нет совсем с такими аккумуляторам, либо магазины есть, но аккумуляторы там меньшей емкости другого вольтажа, не того размера.
Есть практически идеальное решение, и приобрести его можно сейчас практически в любом городе, этим решением является аккумуляторы от так называемых источников бесперебойного питания (ИБП – UPS на английский мотив и по сокращению), прибрести такие можно в любых магазинах компьютерной и оргтехники. Такие аккумуляторы наполнены щелочью, более долговечны менее прихотливы и практически герметичны, можно устанавливать вертикально, конечно лучше горизонтальное расположение, но возможна и вертикальная установка.

При покупке учитывайте полярность, вольтаж и ампер часы, а так же габариты. Такие аккумуляторы напрямую к клеммам проводки мотоцикла не подсоединить, но есть решение. Взять два медных провода схожего по сечению проводов-клемм мотоцикла (где-то 0.5 см), желательно разного цвета, приобретаются легко в строительных магазинах в отделах электрики, провод нужен многожильный т.е. в нем под оплеткой еще штук 50 проволочек переплетенных между собой. Далее все просто, зачищаем провода с обеих сторон, припаиваем их к клеммам аккумулятора, заряжать, кстати, аккумулятор ИБП после покупки обычно не нужно, но желательно все же проверить вольтаж перед установкой, при необходимости до заряжаем. На тех клеммах, что мы сделали собственноручно припаиваем пластинки из алюминия либо меди (лучше не совмещать разные металлы, использовать один), в пластинках предварительно сверлим дырки под болты которыми будут стянуты клеммы аккумулятора и клеммы проводки мотоцикла. Провода тщательно изолируйте лучше в несколько слоев.

В принципе это все. Аккумулятор ИБП обходится дешевле, даже если учитывать работу (пол часа максимум) и стоимость проводов и изоленты, конечно, если нет паяльника то это уже другой вопрос, но, как правило, у людей с растущими из нормальных мест руками или правильными родителями / братьями / сестрами / знакомыми такое устройство есть.

Конечно, если вы чисто правильный пацан и ремонтируете мотоцикл исключительно в мастерских, то думаю и не стоило читать эту статью вообще, в другом случае, после установки ИБП аккумулятора по идее о проблемах с аккумуляторами вы должны забыть хотя бы на пару лет точно.
Однако помните, что конструирую любую технику инженеры все учитывают даже вес аккумулятора, поэтому лучше использовать оригинал.

Стоимость обычных и щелочных аккумуляторов обычно в пределах 1500-2500 тыс. рублей.
Стоимость гелиевых как я писал выше варьируется от 100 до 300 долларов, автомобильные встречаются по 500 долларов, особенно на джипы и внедорожники особенно дизельные, хотя аккумуляторы эти сказочно хороши и не требуют вообще никакого к себе внимания, при исправной зарядной системе разумеется, иначе псу под хвост кучку денег, для мотоцикла такой аккумулятор так же идеален и рекомендуем.
Стоимость описанного выше ИБП аккумулятора от 100 рублей до 1000 рублей.

Ниже приведено фото ИБП аккумулятора с припаянными и заизолированными клеммами.

Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

Читайте также: