Kia sportage 2008 года замена датчика положения руля

Опубликовано: 07.07.2024

После покупки авто замечено что:
При повороте руля в поворотах и подачи газа, машина медленно набирала обороты.
После подключения диагностики выяснилось, что "0" положение руля равнялось почти -9 гр.

Это значит, что до меня люди ремонтировали рулевую рейку. Не ставя отметки, на шлицевых соединениях.
Что привело к сбитию "0" точки.

KIA Sportage 2010, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 11

а точно просто руль не по шлицам стоит ? у меня было так — я правой стороной попал в яму на скорости и через дня три заметил такую же фигню — руль смещен, в итоге наконечники и тяги поменяны, сход развал все сделали ровно )

Каким образом центральное положение руля влияет на набор оборотов?

Вы знаете про электронную начинку данного авто? Про ESP, про имитацию полного привода(блокировок).

У нас есть ESP? Да, ладно?)))

Если серьезно, то я не думаю, что на жестком покрытии ESP каким-то образом корректирует поведение автомобиля. Чтобы в игру включалась система стабилизации нужен снос. Помимо датчика поворота руля есть еще датчик направления, стоит под консолью рядом с подлоктником. Это на сколько я понимаю и есть основной датчик, по которому ориентируется ESP.

Угол поворота руля тоже учитывается скорее всего. Что-то вроде руль направо, а машина едет влево – снос, плюс наверняка в игре участвует абс, если есть снос, то должна быть пробуксовка какая то.

Эмуляции блокировок тоже думаю фиолетово до того на сколько руль повернут.

Попробуйте выставить центральное положение руля. Может просто сбилось. Это можно сделать без сканера. Правда не знаю как там с 9 градусами, никогда не смотрел сколько у меня, но после сход развала когда машина едет не ровно делаю так:

1) Заводим авто
2) Плавно поворачиваем руль до упора влево, задерживаемся в крайнем положении на секунду
3) Плавно поворачиваем до центрального положения, задерживаемся на секунду
4) Плавно поворачиваем до крайнего правого положения, задерживаемся на секунду
5) Возвращаем руль обратно в среднее положение и глушим авто

После того как заглушите авто руль немного дернется и встанет как надо.

Кстати чтобы проверить вашу теорию про ESP душащий двигатель в поворотах, можно его выключить попробовать.

Руль-то сидит, а в "усилительной хрени" есть датчик положения - абсолютный энкодер, который по идее тоже калибруется, а это значит, если вал повернуть и собрать не в свои шлицы, то руль будет уводить в сторону, т.к. мозги будут "думать" что колёса стоЯт не ровно.

ЗЫ: На выходных себе тоже поставил резинку. Снимал колонку, очень много провозился с её установкой назад. Пришлось даже родной болт крепления выкинуть и взять другой подлиннее, т.к. старый ни в какую не хотел наживляться. Стук уменьшился, но не пропал совсем. Во время доработки заметил небольшой люфт крестовины рулевого кардана, скорее всего оставшийся стук от него. По классической схеме с ГУР, через рулевой кардан передаётся только небольшое усилие от баранки до ГУРа, а уже большое усилие на колёса создаёт ГУР расположенный в самой рейке. У нас основное усилие на колёса создаёт ЭУР, расположенный выше кардана с крестовинами, поэтому всё это усилие проходит через них. А значит этот узел на много сильнее нагружен по сравнению с аналогичным узлом на автомобилях с ГУР. Значит и износу подвержен сильнее.

MiVoFF

Член КИА клуба

Andrey_71

Член КИА клуба

Без смазки будут просто изнашиваться шлицы, на стук она не повлияет. А вот то, что после повторного разбора перестало стучать, натолкнуло меня на мысль.
Сначала несколько моментов:
1. Стук проявляется при тихом движении по щебёнке, когда колёса испытывают боковые импульсные нагрузки (при наезде на камень). Водитель не даёт поворачиваться рулю руками, но основная нагрузка приходится на ЭУР, и проходит она через крестовину. Т.е. если в крестовине люфт, то он и будет причиной стука, т.к ЭУР крепко держит выше него. На скорости стука нет т.к. из-за значительной массы колёс их инерция не даёт проходить боковым толчкам в колонку.
2. Я слышал, что есть электронная калибровка ЭУР, что-бы он знал положение руля "по центру". Нужна она может быть только для того, чтобы в положениях "не по центру", ЭУР создавал некоторое "возвращающее" усилие. Значит при положении руля посередине ЭУР ни каких усилий не создаёт.
3. Имеется так-же и развал передних колёс, из-за которого тоже происходит "возврат" руля в среднее положение.

Если предположить, что при повторном разборе Вы провернули немного вал ЭУР относительно руля, и "центры" схода колёс и ЭУРа не совпали, то на крестовине могут оказаться "возвращающие" усилия обоих механизмов, направленные друг против друга. "Центр" может и не уйти, а постоянная нагрузка на крестовине как-бы скомпенсирует люфт. Но тогда машину по идее должно "тащить" в какую-нибудь сторону на скорости. Если эта теория верна, то стук должен уменьшаться при езде по щебёнке в повороте. Тогда это будет однозначно говорить о неисправности крестовин, а нерадивый сервисмен, сможет его "починить" перенастроив калибровку ЭУРа.

ЗЫ: Кстати на этом валу (Hyundai/Kia 56400-2S200" в экзисте 6700руб) две не разборные крестовины и шлицевое телескопическое соединение, так что люфтить есть чему.

Датчик угла поворота рулевого колеса. Описание Kia rio

Датчик угла и скорости поворота рулевого колеса служит для определения угла поворота рулевого колеса в выбранном водителем направлении. Датчик расположен на многофункциональном переключателе под рулевым колесом.

Определение угла поворота рулевого колеса определяется по световым импульсам. Импульсы регистрируются при прохождении света от светодиодов через специальные прорези на диске, вращающемся вместе с рулевым колесом. В системе имеется три светодиода: два (ST1, ST2) служат для определения направления, третий используется при определении нейтрального положения. Расчет угла поворота рулевого колеса Киа Рио в блоке HECU выполняется за счет обработки частоты импульсов, регистрируемых датчиком угла поворота рулевого колеса.

Технические характеристики

Описание	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение	9

Схема электрических соединений (датчик угла и скорости поворота рулевого колеса)

Калибровка (установка нулевого угла)

Датчик угла поворота рулевого колеса (CAN-типа) измеряет абсолютный угол относительно установленного нулевого угла.

Калибровка требуется в следующих случаях.

a. Замена датчика скорости вращения рулевого колеса

b. Замена или ремонт рулевой колонки

d. Замена датчика рыскания и поперечного ускорения

e. Замена блока HECU

Отрегулируйте углы установки колес и поставьте колеса прямо с погрешностью ± 5°.

1. Подсоедините GDS (к линии CAN или разъему OBD)

2. ВКЛЮЧИТЕ зажигание.

4. Выполняется калибровка HECU.

(Данные калибровки записываются, коды неисправностей стираются)

5. По завершении калибровки переведите ключ зажигания в положение OFF.

6. Подтвердите успешное завершение или сбой калибровки.

a. При выполнении дорожных испытаний (поворот влево и вправо) контрольная лампа загораться не должна.

b. Если на основании сравнения с данными других датчиков системой ESP обнаруживается ошибка, загорается контрольная лампа ESP OFF.

Руководство по обслуживанию и ремонту Киа Рио

Видео по теме "Датчик угла поворота рулевого колеса. Описание" для Kia rio

Снятие датчика поворота руля и подушки безопасности Hyundai i30 Калибровка датчиков угла поворота CodeLink Ошибка ESP. Ехать нельзя!

Киа Спортейдж второго поколения вышел в свет в 2004 году и получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Двигатели

Линейка двигателей представлена бензиновыми атмосферниками - четырехцилиндровым G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и шестицилиндровым G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.), а так же турбодизелем – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными. Привод ГРМ ременный, замена которого предписана через каждые 90 000 км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 000 км.

В 2-х литровых бензиновых агрегатах нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых - негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях шум удается изжить подбором вязкости и марки моторного масла.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но, в первую очередь, это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Ресурс топливных форсунок – более 60–100 тыс. км. Впрочем, у некоторых они ходят и свыше 160 000 км.

После 80 – 90 тыс. км может забиться приемная сетка датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля - он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях недуг вызван забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Такое возможно и при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора - происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание.

В сильные морозы «уставшие» свечи накала могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будьте аккуратней. При больших пробегах они «прикипают», и спешка может привести к их «облому». В этом случае придется высверливать остатки свечи со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 000 км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 000 рублей плюс 5000 рублей за работу по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 000 рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Трансмиссия

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробкой передач (АКПП).

Сцепление МКПП остается работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить его ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогает замена сцепления в сборе.

Спустя 150-200 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с ремонтом механической коробки передач. Обычно изнашивались первичный вал и ведущая шестерня 5-ой передачи. Симптомы: вой и выбивание 5-ой скорости. Комплект запчастей потянет на 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят от 16 до 50 тысяч рублей.

АКПП, как правило, не вызывает серьезных нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задняя ось подключается при необходимости с помощью электронно-управляемой муфты. Владельцам Kia Sportage 2 не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и после 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правый ШРУС изнашивался к 30 – 50 тыс. км. Стоимость замены у официального дилера – около 15 000 рублей.

Ходовая

Как показал опыт эксплуатации, работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик.

Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка втулок силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км.

Стуки сзади может быть вызван мягкой резиной на опорах задних стоек - появляется в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход–развала с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

Спустя 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около - 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться менять рейку. Причина стука - износ внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 000 км.

Тормозная система порой тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, возможно причина кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние - 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км прослужат передние тормозные диски.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на экземплярах, собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко - на одном уровне с нижней подушкой кресла. Во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

Другие проблемы и неисправности

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После выключения и включения зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены после 100 000 км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Заключение

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров - на трассе. Столько же просят и полноприводные машины с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же - 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Что в итоге? Неплохие двигатели, но слабая муфта и гулкая подвеска. А при больших пробегах стали наблюдаться проблемы с МКПП. Это среднестатистический автомобиль на каждый день для покорения твердых дорожных покрытий без ярких выдающихся способностей.

В автомобиле установлен электродвигатель для усиления рулевого управления. Эта система усиления руля не зависит от работы двигателя . Блок MDPS контролирует работу электродвигателя исходя из данных, полученных от датчиков (датчика крутящего момента , датчика утла поворота рулевого колеса и т. п.) и CAN (сети контроллеров ), это делает управление полее точным и чётким по сравнению с гидроусилением руля (которое находится в зависимости от работы двигателя). Компоненты системы MDPS (датчик крутящего момента, датчи к угла поворота рулевого колеса, аварийное реле и т. п.) расположены внутри узла рулевой колонки и модуля MDPS. Запрещается разбирать этот узел для их проверки или замены .

• Датчик крутящего момента и датчик угла поворота рулевого колеса

Датчик крутящего момента и датчик угла поворота руля - это один бесконтактный магнитный датчик. Датчик утла поворота руля может регистрировать угол и скорость поворота руля. Модуль управления MDPS использует сигналы датчика угла поворота руля для управления возвратом и амортизацией.

• Аварийное реле

Блок MDPS оснащен аварийным реле, которое отключает подачу тока при регистрации сбоя. Рабочее состояние реле проверятся при включении зажигания .

• CAN (сеть контроллеров )

MDPS обеспечивает различное усилие рулевого управления и контролирует возврат и амортизацию рулевого колеса в зависимости от значения скорости автомобиля, полученного от ЭБУД по шине C-CAN.

• Контрольная лампа ЭУР

Данный индикатор загорается при включении зажигания или при обнаружении неисправностей системы . Если контрольная лампа ЭУР загораетcя во время движения, это указывавает на возможную неисправность ЭУР.

• Описание цепи гибкого рулевого колеса

Гибкое рулевое колесо контролирует усилие рулевого управления на основании предпочтений водителя или дорожных условий . Водитель может выбрать желаемый режим рулевого управления с помощью кнопки выбора режима .

• Конфигурация цепи (3 режима рулево го управления .)

1. NORMAL (нормальный ): В нормальном режиме используется среднее рулевое усилие.
2. SPORT (спортивный): Поворачивать рулевое колесо становится тяжелее. Спортивный режим обычно используется при движении по автомагистрали.
3. COMFORT (комфортный ): Вращать рулевое колесо становится легче. Комфортный режим обычно используется в поездках по городу или при парковке автомобиля . Комфортный режим также упрощает рулевое управления для людей с ограниченным и физическим и возможностями .

• Принцип работы

1. При нажатии кнопки выбора режима рулевого управления выбранный режим отображается на ЖК экране.
2. Если в течение 4 секунд после этого кнопка будет нажата повторно, режим рулевого управления изменится следующим образом .
[COMFORT -> NORMAL -> SPORT]

Читайте также: