Клещи для пайки щеток стартера

Опубликовано: 05.07.2024

Почитал в инете и тут на сайте про "колхозные" методы замены щеток стартера и решил поделится очень полезной информацией о весьма удобном инструменте, которым привариваются щетки стартеров, и используется при правильном и грамотном монтаже электропроводки и сборке электрощитов согласно ПУЭ в профессиональном исполнении.

Контактная сварка Figel MS022 применяется для сварки стартерных щеток с медью, алюминием и сталью. Простота и удобство в использовании устройства, позволят быстро и качественно выполнить поставленную задачу по ремонту автомобильных стартеров.
Напряжение электропитания: 12В
Источник электропитания: Автомобильная аккумуляторная батарея (АКБ)
Комплектация:
1. Сварочные клещи с проводами и зажимами под АКБ — 1 комплект.
2. Графитовый стержень — 1 шт.
3. Припой — 1 тюбик.

Примечание: Помимо приварки щеток стартера, применяется для соединений сваркой электропроводов, крепления жгутов заземления и нуля в электрощитах бытовой и промышленной электропроводки согласно ПУЭ. Обеспечивает надежный контакт при соединении проводников, скруток и жил заземления без утомительного и долгого пропаивания паяльниками и болтовых соединений.
Помимо вышеперечисленного, применяется для прихватывания тонких железных листов, ажурных и декоративных решеток и тд и тп.

Преимущества контактной сварки и область применения
Данный способ соединения деталей используется уже давно. Он имеет свои достоинства:

1. Невысокий риск возникновения пожара;
2. Простота выполнения (не требуется высокий уровень подготовки);
3. Отсутствие необходимости в защитном газе и сварочной проволоке;
4 Сохранение первоначального защитного покрытия;
5 Прочность сварного соединения;
6 Отсутствие воздействия вредных газов на организм работающего;
7 Высокая износоустойчивость электродов.

Контактный тип сварки применялся еще в 19 веке. Тогда она нашла применение для сварки телеграфных проводов. Позже (в начале 20 столетия) эта разновидность сварки стала использоваться при строительстве двигателей самолетов. На сегодня область применения намного расширилась. В промышленности этот вид соединения с успехом используется при изготовлении различных арматурных изделий. К ним относятся сетки, каркасы. И снова… как и в 19 веке она стала применяться для надежного соединения электрических проводников или надежного контакта при соединении проводников и жил заземления не только на производстве но и при электромонтажных работах и в автомобильной отрасли.

Примечание: Недавно проехался по Ближнему Подмосковью и конкретно удивился… Все и вся… окружают свои дома и дачи заборами из профлиста на уголках и профилях…
Подошел… посмотрел… и удивился…)))
Вариант №1 Все и вся… то крутят эти листы на самонарезах и вкручивают их довольно редко! (подошел с мини-шуруповертом… открутил втихаря 6-8 штук и… — заходи кто хошь… и бери что хошь…)))))
Вариант №2 Более дорогая, длительная и нудная работа — сверлят отверстия а потом клепают вытяжными заклепками. ( головка маленькая… держит средне… легко откусывается хорошими бокорезами)

Вариант №3 ТОЛЬКО НА ОДНОМ ЗАБОРЕ — (и посмотрел их немало…)! увидел частые точки контактной сварки всего листа и не удержавшись поговорил с хозяином. Оказалось ему это сделали какие-то приезжие "гастарбайтеры" с каким то странным трансом — очень быстро… часто… дешево… и так "прихеракали" — по его словам…) что потом когда он хотел оторвать один лист чтобы сделать дополнительный выход. — потратил весь день на мат и высверливание всех точек контактной сварки… и угробил часть листа… пытаясь с грохотом на весь поселок отбить лист молотком…)))))

Для использования без громоздкого аккумулятора при работах по монтажу электропроводки, применяю её совместно с аппаратом для сварки скруток проводов ТС 700-2 Призма

Приветствую вас, друзья!
Сегодняшняя передача, как и большинство моих постов, имеет технический уклон. Стараюсь, знаете ли, быть полезным тем людям, которые не могут позволить себе дорогостоящие ремонты или запчасти. Ну а для меня это хобби :)

Сегодня речь о стартере. Так как стартер — штука, состоящая из нескольких, можно сказать, "систем", то и поломки каждой из них имеют свои симптомы.
Вот традиционные симптомы для щеток стартера:
— стартер громко клацает, но не крутится
— стартер даже не клацает
— стартер крутится, но "туго" или рывками

Симптом, который был у меня: стартер работает нормально, но иногда, достаточно редко, он просто отказывается даже щелкать. А все дело в чем? "Во втягивающем" — хором скажет мне большинство. И будут правы. Но найдутся и те, кто ответят, что дело может быть в щетках, как бы это ни было странно.
Увы, познания в электрике — не моя сильная сторона. Надеюсь, в комментах кто-то пояснит правильно, почему так происходит, и каким образом масса приходит частично через щетки. Как показывает опыт, это так.

Собственно, герой статьи. Стартер Denso от моего сивика. Примерно такие же стоят во многих хондовских моторах.

Стартер как стартер.
Так как я два года назад уже проводил его ревизию, заменив контактные пластины, то сегодня я дальше щеток не полезу.
Обычно я всегда подразумеваю, что тот, кто рискнет сделать подобное сам, знает, за какой конец нужно держать отвертку и молоток. Поэтому инструкцию для детского сада "как снять стартер" я пропущу.

Нам интересна задняя крышка мотора. Откручиваю два длинных болта и два коротких винта. Снимаю крышку. Щеточный узел вместе с якорем должны остаться на моторе!

Кстати, потому, что две щетки из четырех, припаяны/привальцованы к обмотке статора.

Отгибаем пружинки, достаем из держателя эти две щетки, вот так:

Получаем в руках щеточный узел с двумя торчащими щетками, и стартер, с оставшимися двумя.

Вот на этом фото видна разница между старыми оригинальными и новыми щетками. Вроде бы кажется, что щетки еще есть. Но дело в том, что контактный провод идет на них вбок. Сбоку в держателе вырез. Ну а вырез не бесконечный, поэтому при таком примерно износе щетки успешно упираются в него проводом и плохо контактируют с коллектором.

Я использовал вот такие щетки. Номер cargo 140362. В оригинале это 31208-657-671 Размеры в мм: 7*16*14

Ну и теперь самое приятное.
В оригинале щетки обжаты, да еще и пропаяны медью или медь-содержащим припоем (тут пробел в моих знаниях, но припой желтый и не плавится). Разделяйте это все осторожно. Паяльник тут особо не поможет. Нож в помощь.

Ну а нам придется использовать обычный припой для пайки, несмотря на то, что его использование в автомобилях не рекомендуется по температурным соображениям.

Кроме пайки, я также обжимаю контакты примерно таким же образом, как это сделано заводом. Сможете сделать так же — делайте, лишним не будет. Не сможете — просто припаяйте.
Щеточный узел.

И щетка на обмотке. Обжато с помощью кусочка, откушенного от новой клеммы для проводов.

Собственно, вот и все. Чистите коллектор, смазывайте или заменяйте подшипники, собирайте всё на место. Не забудьте проверить стартер перед установкой! Вам ведь пожар не нужен, верно?

На этом мои фотографии и краснословие заканчиваются. Буду рад, если кому-нибудь помог этой записью.
Всем удачи, толерантности и мира!

Гарантия 12 мес.

Цена в розничной сети
15 619 р.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 8500 Вт, 220 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 14300 Вт, 380 А, 380 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 4000 Вт, 130 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 7000 Вт, 190 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, SPOT (точечная), 47000 Вт, 7000 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, CUT (резка), 8000 Вт, 60 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA+TIG (дуговая), 6500 Вт, 190 А, 220 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 5000 Вт, 150 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, CUT (резка), 20000 Вт, 120 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 6600 Вт, 140 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA+TIG (дуговая), 8000 Вт, 230 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 6000 Вт, 170 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 8500 Вт, 230 А, 380 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 10500 Вт, 260 А, 380 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, CUT (резка), 11000 Вт, 75 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, CUT (резка), 16000 Вт, 100 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Товары, временно отсутствующие в продаже

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 9500 Вт, 7200 А, 220 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 13500 Вт, 8200 А, 220 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 13500 Вт, 8200 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 13500 Вт, 8200 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 13500 Вт, 8200 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 13500 Вт, 8200 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 8000 Вт, 6000 А, 220 В

Макс. сварочный ток

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: трансформаторный, SPOT (точечная), 65000 Вт, 21000 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 5500 Вт, 200 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, SPOT (точечная), 39000 Вт, 4500 А, 380 В

Макс. сварочный ток

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 4000 Вт, 200 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 4500 Вт, 250 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Тип аппарата: инверторный, MMA (дуговая, электродом), 5200 Вт, 300 А, 220 В

Макс. сварочный ток

MMA (дуговая, электродом)

Степень защиты от пыли и влаги

Гарантия 12 мес.

Андрей , 01 июля 2021 г.

Легкий, компактный, понятный в использовании аппарат, брал под собственные нужды на дачу, переварил все что можно, очень понравился, тройкой электродом варит без проблем хоть и у меня скачет напряжение от 170 до 210вт, всем советую

Дмитрий , 01 июля 2021 г.

Для автожестянки лучший вариант. На 20-ти амперах можно сварить фольгу, переварил все крылья и пороги на Ниве. Даже по гнили работать можно, лонжероны варит на середине тока не напрягаясь. И все это без углекислоты! Шланг горелки коротковат, зато сама сварка легкая, переносится без труда.

Лёша Дуга , 30 июня 2021 г.

Отличный аппарат. Тройку берёт без проблем. А больше мне и не надо. Лёгкий удобный компактный.Повесил на плечо и работай на высоте. Для дома идеальный вариант.

Сварочные клещи для точечной сварки в Новосибирске

Сварочные клещи для точечной сварки - три шага к покупке:

Предлагаем различные варианты доставки и оплаты заказа, гарантийное и сервисное обслуживание, удобный сервис. Приобретайте "Сварочные клещи для точечной сварки" в "220 Вольт"!

Видео

Внимание!
В соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством РФ, данный товар не продается дистанционно. Для покупки понадобится лично посетить бренд-зону партнёра и предъявить оригиналы разрешающих документов. При оформлении запроса вам необходимо указать контактные данные. С вами свяжется менеджер, чтобы уточнить наличие и цену товара, а также другие подробности вашего заказа.

Для оформления заказа оставьте контактный номер телефона, наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали заказа

Ваша заявка принята в обработку. Дождитесь звонка оператора для подтверждения заказа.

Мы уже чиним данную проблему. Пожалуйста, воспользуйтесь кнопкой "Купить"

Как припаять щетки стартера

Техника того, как припаять щетки стартера, сводится к поиску хорошего, не бытового паяльника. Однако помимо самого процесса пайки, следует знать и уметь разбирать пусковое устройство, а также обновлять другие внутренние элементы и составляющие.

Итак, распространённая проблема – перестаёт вращать стартер. При повороте ключа потухают лампочки щитка приборов, пуска двигателя не происходит. Что делать?

В большинстве случаев такой признак указывает на сработку щёток, хотя желательно дополнительно проверить эту версию, не снимая и разбирая стартер. Например, легко простукивая через проставку по стартеру молотком, можно добиться запуска двигателя, однако это как раз и укажет на износившиеся щётки, если по истечении определённого времени стартер вновь не будет пускать двигатель.

Демонтаж пускателя

Демонтаж стартера

Процедура снятия пускателя на большинстве современных авто проводится так:

Демонтируется аккумулятор (можно и не снимать, однако это даст возможность свободнее работать с пусковым устройством);
Демонтировать воздушный фильтр, тоже по причине свободы доступа;
Теперь сквозные болты, фиксирующие стартер, хорошо доступны.

Пускатель фиксируется, в основном, тремя болтами. Один фиксатор располагается в самом низу стартера, добраться до него сложнее, и болт отличается от двух остальных по размеру (как правило, 13М).

Верхние фиксаторы пускателя открутить значительно проще. Использовать можно ключ-трещотку.

Снимается защита двигателя;
Откручивается распорка между воздушным коллектором и блоком цилиндров, иначе она будет мешать демонтажу стартера;
Затем вытаскивается нижний болт;
Пускатель теперь можно демонтировать с посадочного места.

После демонтажа пусковое устройство желательно будет заново проверить напрямую через аккумулятор. Для этого он подсоединяется своими клеммами к плюсовому и минусовому выходу АКБ. Если пускатель не реагирует, то стоит повернуть устройство, тем самым, щётки, вышедшие из своих посадочных мест, встанут на место и пускатель вероятнее всего запустится.

Изношенные щетки стартера

Однако это не аксиома. Стартера с полностью изношенными щётками, как правило, никак не реагируют на токовый импульс, как их не верти.

Разборка пускового устройства

Разборка пускового устройства, в принципе, не очень сложная, но без знания конструкции стартера и умения аккуратно работать, лучше за дело не браться:

Начинается разборка со снятия задней крышки (её держат два сквозных болта, которые нужно выкрутить ключом на 8м);
Крышка выходит вместе с щёточным блоком;
Теперь надо открутить контакт щёток.

Вот так выглядит щёточный блок

Все 4 щётки придётся снять со своих посадочных мест и заменить.

Пайка

Как и писалось выше, простым бытовым паяльником не получится припаять щётки. Нужен мощный прибор на 42 В, наподобие молотка. У такого паяльника жало бывает большое и тяжёлое. Правда долго придётся ждать разогрева, зато схватит намертво.

Следует знать, что пайка щёток должна проводиться посредством фтористой меди, если используется сварочный аппарат. Последний должен быть со специальным держателем. Медный кончик щётки и кусок меди привариваются к железке вида параллелепипед.

Как приварить щетку стартера

Вообще, на свариемость меди влияет много различных параметров. В первую очередь это влияние теплопроводности. Самым высоким процентом теплопроводности являются меди и их сплавы с низким содержанием легирующих компонентов.

Второй параметр – это положение сварки. Преимущество за низким положением сварки, так как именно оно нивелирует неустойчивые характеристики металла и сплавов меди.

Ещё один параметр – горячие трещины. Дело в том, что медные сплавы очень восприимчивы к образованию горячих трещин при температурах затвердевания. Минимизируется этот параметр за счёт сокращения свободы перемещения изделия в процессе сварочных работ.

Некоторые компоненты, такие как цинк или фосфор имеют низкую температуру кипения. В процессе сварки медных сплавов, которые содержат подобные сочетания химических веществ, это значение нивелируется за счёт более высокой скорости сварки.

И очевидно, что на процедуру пайки оказывает влияние чистота рабочей поверхности. Жирные соединения и окислы, образуемые на рабочей поверхности, должны быть срочно удалены перед сваркой. Также своё отрицательное воздействие окажут краска, масло и другие подобные составы.

Интересующие нас щетки изготавливаются из графита, поэтому их часто называют угольными. Они используются не только на авто с двигателем внутреннего сгорания, но и на самых разнообразных механизмах и машинах, оснащенных электрическим двигателем (станки, грузоподъемные аппараты, городской общественный транспорт и так далее). Самыми распространенными считаются щетки ЭГ-4.

Эта марка подходит для установки на многие машины разных лет выпуска, так как она имеет стандартные эксплуатационные параметры. Реже используются другие изделия (например, ЭГ-61), которые характеризуются высоким запасом прочности за счет их пропитки особыми композициями.

Генератор и щетки на него на отечественных автомобилях находятся под правой передней фарой вашего «железного коня». Найти их несложно. Достаточно открыть капот, чтобы увидеть генератор – на поверхность выходит его обмотка и две крышки, внешне похожие на консервные банки.

Когда нужно менять щетки генератора?

При плановых ТО мелким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя.

Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега (либо один раз в четыре года) обязательно проверять их исправность и функциональность, и тогда никаких проблем с эксплуатацией генератора не возникнет.

Примечательно, что проверить щетки (и при необходимости поменять их) вы можете без демонтажа достаточно-таки громоздкого генератора. Кроме того, о потребности заглянуть под капот авто и проверить графитовые щетки вам могут просигнализировать следующие симптомы:

непредсказуемое отключение электронных устройств в транспортном средстве, происходящее по непонятным причинам;
снижение освещенности салона машины и внешних источников света;
снижение напряжения;
разряжающийся неоправданно быстро автомобильный аккумулятор, который, к тому же, затем очень трудно (а иногда и невозможно) зарядить.

Любой из указанных симптомов говорит автомобилисту о том, что ему, вероятнее всего, требуется снять старые щетки и установить вместо них новые. Проверить старые изделия на функциональность вы можете очень просто.

Следует откинуть от АКБ «минус», снять регулятор напряжения и визуально оценить, на какую высоту выдаются из своего «укрытия» интересующие нас графитовые детали.

Щетки нужно срочно поменять в том случае, когда их высота составляет менее пяти миллиметров.

Замена щеток генератора – от А до Я

Сразу скажем, что данная операция очень простая и не требует от водителя особых умений. Сначала, как уже было сказано, требуется откинуть «минус» с аккумуляторной батареи, затем демонтировать регулятор (он располагается по отношению к генератору с противоположной стороны), после чего выполнить следующие действия:

Как снять переднюю фару на калине

Тщательно очистить от сажи и пыли гнездо держателя, а также прижимные пружины и контактное кольцо. Эта операция выполняется при помощи щетки с мягким ворсом. Иногда может потребоваться и притирка графитовых щеток к коллектору при помощи стеклянной мелкой шкурки (ее зернистость должна быть около 100).
Установить новые изделия и убедиться в том, что они свободно перемещаются в щеткодержателе.
В обратном порядке собрать узел, а затем подсоединить к АКБ ранее окинутый провод.

Если же вы купили сборную конструкцию (регулятор плюс щетки), ее монтаж также не вызывает никаких проблем.

Отключаете «минус», с «плюсового» провода снимаете колпачок, сделанный из резины, после чего демонтируете блок, открутив гайку-крепеж.

Затем нужно будет удалить пластиковый кожух и снять три пружинных фиксатора, располагающиеся по периметру блока.

Используя крестовидную отвертку, раскручиваете щетки вместе с регулятором напряжения, а все провода, ведущие к нему, отсоединяете. Монтируете приобретенную сборную конструкцию на освободившееся место. Операция завершена!

Во время относительно недавнего ремонта ГБЦ был попутно обслужен генератор, где было заменено реле-регулятор напряжения. Прошло пол года и генератор начал о себе напоминать. Стал замечать, что на холостом ходу (когда останавливаешься на светофоре или просто по окончании поездки), дрожат стрелки датчиков уровня топлива и напряжения. Дрожали они примерно так:

При этом напряжение на вольтметре поднималось до 14.7, а иногда до 15 Вольт, что уже лишнего. Но, что интересно, если дать двигателю газу до отсечки на секунду буквально, то напряжение возвращалось обратно к 14.0 -14.1 В.

В общем проездил так с неделю, в надежде найти новые щётки под старое реле-регулятор, но так ничего и не нашёл. В итоге решил перепаять щётки с уже установленного реле на старое, которое родное для генератора.Попутно подошёл пробег для замены масла в двигателе.

Купил в розлив Mobil ESSO Ultra 10W-40 и фильтр масляный «SCT». Пока сливалось масло, я начал пробираться к генератору.

Снимать генератор, а перед этим защиту и брызговик двигателя ну очень не хотелось, потому я полез через верх.

Как проверить визуально, с помощью лампочки или мультиметра

Наиболее простой и действенный способ проверки щеток генератора – визуальный.

Для этого производят демонтаж щеточной системы. При этом не обязательно выполнять полный демонтаж генератора с автомобиля. Во многих случаях щетки можно снять, не демонтируя генератор с автомобиля. Для этого достаточно освободить доступ к задней панели генератора, далее демонтировать щеточную систему либо электронный регулятор напряжения, если он конструктивно объединен со щетками.

Рекомендуем: Знакомимся с еще одним прибором на панели автомобиля — тахометром

Далее измеряют остаточную длину щеток (размер А на примере), выходящих за пределы зоны крепления. Она должна быть не менее 5 – 7 миллиметров.

В случае совмещенной конструкции при малой остаточной длине щеток необходимо определиться с характером ремонта:

можно выполнить замену щеток отдельно от реле-регулятора. Для этого необходимо произвести разбор конструкции. Иногда это технически невозможно. В любом случае, ремонт обойдется около 600 рублей плюс еще около 400 рублей стоимость двух щеток. Щетки следует заменять попарно;
стоимость регулятора напряжения начинается от 1200 рублей, поэтому в большинстве случаев выгоднее менять конструкцию целиком. При этом останется запасной регулятор, который может пригодиться впоследствии. Его можно будет отремонтировать, не спеша, самостоятельно.

Проверить реле генератора со щетками можно с помощью нагрузочной лампочки.

В качестве лампы можно использовать любую салонную лампочку.

Отдельно щетку генератора можно проверить с помощью мультиметра, измерив сопротивление между медным выводом и рабочей поверхностью щетки. Сопротивление должно быть менее 1 Ома, и не должно изменяться при движении медного вывода.

Щетки стартера замена, как припаять в домашних условиях

Чтобы щетки стартера работали как можно дольше, следуйте этим советам:

При замене не нужно покупать их в первом попавшемся лотке на авторынке. Лучше обратиться в специализированный магазин и купить сертифицированные запчасти. Не стоит также подгонять щетки от другой марки или модели авто, обтачивая их под нужный размер. При запуске двигателя не заставляйте пусковое устройство работать более 5-7 с.

Так вы можете спалить не только щетки и коллектор, но и обмотку электродвигателя, а также проводку, обеспечивающую его питание. Кроме этого, не нужно пытаться при заведомо разряженном аккумуляторе.

Пайка Щеток Серебром В Домашних Условиях. Сварка Щеток Стартера Toyota Самодельной Точечной Сваркой

Смотрите до конца, пайка в 2 этапа! Заменить щетки стартера возможно и самостоятельно, даже в домашних условиях. Для этого необходимо иметь: новые щетки, серебряное изделие (я использовал колечко расплющенное молотком), аппарат для точечной сварки либо сварочный аппарат или даже подойдет аккумулятор 12 вольт с проводами и клеммами.

Смотрите до конца, пайка в 2 этапа! Как выходит из строя стартер? Автомобиль не заводится в мороз. Не заводится с первого раза. Заводится через раз. А не захочет, так и вовсе не заводится. В один прекрасный день выходите из дома, вставляете ключ в замок зажигания, стартер крутнул и всё. Запахло горелой проводкой. Греть и прикуривать бесполезно.

Значит сгорела обмотка стартера, вдобавок к изношенным щеткам. Тут либо перематывать обмотку, либо покупать другой статор. Я решил купить, так как на поиски проволоки ушло бы достаточно времени. Быстро и без проблем только бухтами продают. А это не целесообразно дорого. Паять щетки можно и пружинкой от часов, но серебро на мой взгляд лучше.

Так как оно заполняет многожильный провод и место припоя полностью! Надеюсь мое видео вам помогло. Ведь мне пришлось помучиться, чтоб придумать простой и быстрый выход из ситуации. Все сделано впервые и экспериментально, тем не менее полтора месяца прошло и полет нормальный. 1- Автомобиль стал заводиться всегда с первого раза, в том числе и с брелка.

Замена щеток стартера своими руками – как часто их менять и что для этого нужно?

Хочешь, не хочешь нужно приступать к первоначальной диагностике состояния стартера. Для этого вначале пройдемся по электроцепи: замок зажигания – стартер. Естественно, начнем с состояния АКБ. Убедившись, что аккумулятор заряжен, вы принимаете решение снять стартер. А что дальше? Как определить, в чем проблема?

Как узнать, что щетки стартера износились?

Не спешите разбирать стартер. Снятый стартер проверьте, запустив отдельно от автомобиля. Нужно узнать, заработает ли двигатель. Поэтому, отсоедините провод от клеммы и подключите к «плюсу» напрямую. Если мотор заработал – скорее всего, ваш «пациент» — реле включения, если же двигатель молчит – обратите внимание на щетки.

Определить износ или перекос щеток поможет простой опыт. Проверяя стартер отдельно от авто, обратите внимание на то, как работает двигатель стартера. Случается, что из одного положения он работает отлично, но стоит повернуть его набок – контакт пропадает.

Это явление достаточно легко объяснить. Щетки стартера нормальной длины прижаты к коллектору таким образом, что щеткодержатель стартераотделяется от пружины небольшим зазором.

Если щетки изношены, пружина вплотную упирается в щеткодержатель, однако контакт щетки с коллектором возможен под действием ее веса. Но стоит хоть немного изменить положение мотора – и все. Контакт тут же пропадает.

Такое явление может наблюдаться и в том случае, если щетки нормальной длины перекосились в щеткодержателе и зависли.

Как поменять щетки на стартере своими руками?

Замена щеток стартерапод силу даже начинающему автомеханику. Выполнив ряд простых последовательных действий, вы справитесь с поставленной задачей.

Итак, приступим к разборке стартера:

от клеммы пускателя отсоедините кабель; снимите винты, соединяющие крышки вала и коллектора;
снимите крышку и уплотнительное кольцо, кольцевой зажим, прокладку и второе уплотнительное кольцо;
удалите болты, соединяющие крышку коллектора и корпус, снимите крышку;
извлеките сборку щеткодержателя. После этого щетки вытолкнутся пружинами, но будут удерживаться проводами.

После того, как стартер будет разобран, приступите к осмотру и замене щеток. Не забывайте при разборке стартера аккуратно раскладывать детали для того, чтобы не нарушать последовательность обратной сборки. Ну, и чтобы у вас не оказалось «лишних» деталей.

Замена щеток и сборка стартера:

осмотрите и при надобности замените щетки или всю сборку щеткодержателей. Перед сборкой стартера проведите его ТО – зачистите все элементы;
пластины щеток установите на коллекторе, произведите их центровку, затем наденьте пружины и щеткодержатели;
установите сборку щеткодержателей на якорь коллектора, вставьте уплотнительную втулку в вырез в корпусе;
установите крышку коллектора на якорь, наденьте уплотнительное кольцо и прокладки; установите крышку коллектора, вставьте болты;
установите прокладки, кольцевой зажим, уплотнительное кольцо; на крышку коллектора наденьте крышку вала, затяните болты;
присоедините питающий кабель к электромагнитному пускателю и затяните гайку.

Вот, собственно, и все. Стартер готов к установке на место.

Замена щеток стартера на иномарке

Как поменять щетки на стартерезаграничного авто? Ведь купить щетки для иностранного стартера не всегда удается или ждать доставку нужно несколько недель, да и в разборке он несколько сложнее своих отечественных «братьев». Есть предложение переделать обычные медно-графитовые щетки, путем обработки их напильником.

Однако устанавливая самодельную щетку, нужно внимательно следить, чтобы не произошло замыкание плюсовых проводов «на массу». То, что щетку стартера нужно укоротить, вы поймете по характерному треску.

И напоследок, необходимо помнить о минимально допустимой длине щеток. Как известно, она не оговаривается изготовителями, и состояние щеток рекомендуется определять на глаз.

Однако, опытные автомеханики утверждают, что нормальная работа стартера возможна при минимальной длине щеток 8мм.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Читайте также: