Кнопка стеклоподъемника газ 3102 схема

Опубликовано: 07.07.2024

Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств.

Если аккумулятор отключить нельзя, рекомендуется на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются электростеклоподъемники и освещение салона автомобиля.

Установку электрических стеклоподъемников осуществлять в следующем порядке:

1. Снять обивку дверей и штатные стеклоподъемники.

2. Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных стеклоподъемников в обивках дверей и закрепить их зажимами (из комплекта монтажных и крепежных деталей).

3. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от самопроизвольного опускания.

4. Перед вводом электростеклоподъемника в нижний проем двери необходимо включением моторедуктора установить направляющую в положение, показанное на фотографии.

5. Удерживая стеклоподъемник левой рукой внутри двери, закрепить штатными крепежными деталями.

6. Включением моторедуктора перевести горизонтальную направляющую в нижнее положение (напротив технологического окна).

7. Опустить стекло, совместив резьбовые отверстия на держателях стекла с отверстиями на направляющей электростеклоподъемника. Закрепить штатными крепежными деталями.

8. Пробным включением проверить работоспособность стеклоподъемников (стекло не должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рывков и заеданий). В случае невыполнения данного требования, необходимо ослабить крепление стекла к направляющей слегка сдвинуть его в ту или другую сторону и затянуть предварительно болты. После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно затянуть болты и гайки крепления стеклоподъемника. Места крепления ЭСП к двери и стекла к электростеклоподъемнику показаны стрелками.

9. Протянуть провода из комплекта поставки через отверстия в торце двери через защитную резиновую трубку.

10. Подключить электропроводку согласно схеме:

11. Установить штатные детали на свои места в обратном порядке.

Купить электрические стеклоподъемники "Гранат" для установки в передние двери автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" Вы можете в нашем интернет-магазине.

Здесь постараюсь описать свой опыт установки ЭСП в двери ГАЗ 31029 (ранее я уже упоминал, что у меня переходная модель, поэтому двери немного отличаются от ГАЗ 3110). Честно сказать – вылилось это все в забавную историю в лучших традициях закона Мёрфи. Но обо всем по порядку.

Немного лирики.
Все началось с того, что я сломал пластиковую ручку стеклоподъемников. В ГАЗовском магазине пластиковых не было, зато были железные. Мне они показались невзрачными. Ручку, конечно, отремонтировали, но осадок остался. Закралась мысль, что ну их, собственно, нафиг – эту допотопную механику. Решили приобрести ЭСП. Причем сразу на все двери. Приобретали в стеклоподъем.рф. В общем то, альтернативы особо и нет. Это единственный нормальный магазин подобной тематики.

На выбор было три фирмы.
1. Форвард. Реечный механизм. Подробнее о конструкции можно почитать здесь
2. Катран. Рычажный (ножничный) механизм. В общем-то — классическая вещь.
3. Гранат. Колесный механизм. Подробнее здесь

Еще я позвонил в ГАЗовский магазин и осведомился у них о подобных механизмах. У официалов были рычажные стеклоподъемники (а-ля Катран) производства Димитровградского завода стеклоподъемников (ДЗС).
Вот вам фото для примера. Кстати, изображена Audi Q7. Каким боком она относится к ДЗС — понятия не имею. Особенно учитывая, что в Q7 стоят тросовые ЭСП.

4 варианта на выбор, ценой особо не отличаются. Штатно в наши Волги ставили ДЗС и Беркут (они же Катран). У этих же ЭСП классическая рычажная конструкция, которая показалась мне гарантом надежности. Сразу спойлер – в выборе я ошибся, но об этом потом.

Кроме ЭСП захотелось и блок комфорта. Для моей сигналки есть стандартный блок комфорта, но он умеет только стекла закрывать при установке на сигнализацию. Другой вариант – штатный блок комфорта от 31105 (номер 90.3763000), который, в целом, умеет тоже самое. Но у него есть плюс в том, что он хорошо работает с 5 контактными кнопками блока ЭСП от 31105 (о нем чуть позже). Однако найти его почти нереально, да и стоит дороговато.

Есть еще мифическая Beta-10\4 от АПЭЛ. Не пытайтесь ее найти, уже давно не выпускают. Зато выпускают МАКС-2. Два модуля (на передние две двери и на задние две двери) я и приобрел (в стеклоподъем.рф их не было, брал у АПЭЛ напрямую). Им спасибо отдельное, выслали оперативно.

Итак, теперь к практике.
Что я приобрел для установки.
1. Катран на 4 двери. В комплекте 4 подъемника, проводка, кнопки, заглушки для дверных карт.
2. 2 блока МАКС-2
3. 4 кнопки ЭСП от Калины с разъемами
4. Блок ЭСП от 31105 (Ф5.3709.006)
5. Подлокотники от ВАЗ нового образца.

Разберемся с каждым пунктом отдельно и пока поговорим только про комплект на передние двери.

ЭСП Катран – за все время эпопеи их установки было выявлено три различных подвида этих подъемников.
Тип 1 “Daewoo” – Крашеный механизм, мотор, скорее всего, Мабучи. Почему Daewoo? Потому что по факту Катран делает одни и те же подъемники для Daewoo и Волги. Разница только в приваренных гайках. Несмотря ни на что – зарекомендовал себя как надежный механизм встающий в наши двери с минимальными переделками. Фото будет дальше.

Тип 2 “Беркут” – оригинальная конструкция. Отличается от остальных креплением вспомогательной планки. Посмотрите на фото. Планка крепится к верхним двум отверстиям, а не боковым отверстиям. Пользовать не приходилось, но из полученного опыта могу сделать вывод – что они встанут вообще без подгонки

Тип 3 “ГАЗ-3110” – механизм оцинкованный гальваническим способом. Моторчики НПЦ “ПромТех”. На механизме есть наклейка, дескать, чисто под ГАЗ 3110. Об этом типе у меня сложилось самое худшее впечатление. Также фото будет дальше.

Теперь про кнопки. В комплекте стеклоподъемников уже есть кнопки, но они мне не понравились. Я сразу решил взять один большой блок со всеми кнопками и блокировкой — для водителя и по кнопке каждому пассажиру.

Блок кнопок взял от 31105. Бывают двух видов.
1) 353.3769 — Имеют 5-ти контактные кнопки стеклоподъемников (нет 3 и 6 контакта). Кнопка блокировки 4-х контактная.
2)Ф5.3709.006 — Он имеет также 5-ти контактные кнопки, но отличие его в 6-ти контактной кнопке блокировки стекол.
Информация отсюда

Альтернативный вариант — купить 4 родные кнопки ЭСП. Штатно встраиваются в консоль панели приборов (вместо заглушек). Номер 77.3709-02.01.

Кнопки от Калины в подлокотники. Номер 2190-3709613, либо 511.3769 (АВАР). Колодки к ним сможете найти по номерам:
2106-3724568СБ
2106-3724568

Так, теперь подлокотники. Отдельная тема для счастливых обладателей переходных моделей. Оригинальные подлокотники из пенного материала, поэтому встраивание кнопок с проводкой в них — геморное и неблагодарное занятие. Поэтому нам нужны пластиковые подлокотники нового образца и заглушки к ним, до кучи. К сожалению, я нашел только комплектами (номер 2106-681/6826012/13), хотя нам нужны только задние (номера 2106-6826012 и 2106-6826013, либо 2106-6826012/13). Поэтому взял два комплекта.
Если решитесь заказывать задние по отдельности — будьте осторожны, могут прийти старого образца. Заглушки на нового образца идут под номером 2106-6816076

Теперь ближе к делу.
Получил я ЭСП в надорваной коробке и без крепежа (в заднем комплекте крепеж был). Были только заглушки для карт. В общем – фиг с ним, в комплекте крепеж не был указан. Получил я тип 1.

Обычно система состоит из двухпозиционного переключателя на приборной панели или центральной консоли, проводной через две цепи к двигателю в каждой двери.

Диск расположен в двух направляющих вправо и влево внутри. Доводчик стекол Pandora DWM Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери.
как подключить стеклоподъёмник ваз

Также желательно провести проверку пружин и каждой детали на исправность.

От доводчика идет 2 провода, они постоянно замкнуты между собой в нем.

Гид удерживается вместе с винтом, так что диск не выскальзывает.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как подключить кнопку стеклоподъемника и отремонтировать ее, если она вдруг перестала работать. Для управления стеклоподъемниками применяются клавиши, которые со временем могут выйти из строя.

Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Самостоятельная установка доводчика стекол

Разновидности стеклоподъемников

Набор торцовых ключей или головок. Дополнение от Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.

Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Электродвигатель подъемника передней пассажирской двери.
Автомобильное реле. Как работает? Для чего нужно? Как подключить?

Свежие записи

После освобождения дверной обшивки не нужно спешить ее снимать. В этом случае при нажатии на кнопку управления слышно, как работает электродвигатель, но движения стекла не происходит.

Кнопка стеклоподъемника, способы устранения неисправностей Проваливается кнопка стеклоподъемника Если проблемы появились из-за электропитания, прежде всего необходимо провести проверку предохранителей. Этот вариант происходит гораздо реже.

Далее нанесите на поверхность оболочки из резины токопроводящий клей в место, где соприкасаются печатная часть платы и контакты. В такой ситуации движению стеклоподъемника либо что-то мешает, либо же из строя вышел электродвигатель. Чтобы снять обшивку, следует: Открутить снизу три самореза, которые держат пластиковый карман обшивки. Иначе вынуть механизм будет невозможно.

Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов. Выкрутить два болта, держащие внутреннюю ручку. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку, реле и блок управления. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика.

Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Следите за любыми частями адаптера привода, которые могут выпасть при удалении двигателя. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок. Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов.

решил я прикинуть чего бы еще улучшить по салону автомобиля. Мой ГАЗ 31105 2007 г.в. оснащен салоном "старого" типа, как у 3110, электростеклоподъемники ( далее ЭСП) в моей комплектации шли в базе, но реализованы были, судя по сему, с прицелом на строжайшую экономию: вот есть на подлокотнике пульт с четырьмя клавишами управления стеклоподъемниками, водителю и пассажиру спереди управлять ими удобно, а тем кто сидит сзади что остается? Тянуться вперед, либо просить тех кто спереди.

При том что на задней части центрального тоннеля есть заглушки, куда эти клавиши так и просятся. Самым простым действием было бы перенести клавиши управления задними ЭСП назад. Для этого вообще особо стараться не надо: поддел нужные клавиши, отключил от них колодки, и, при особой сноровке, даже центральный тоннель снимать не нужно, достаточно снять заглушку пепельницы и через образовавшееся отверстие вывести колодки назад, длины проводов хватает.

Но тогда для того чтобы с переднего ряда открыть/закрыть заднее стекло придется руку назад закидывать. Не, на ГАЗ-66 водитель постоянно руку за спину закидывал и это нормой считалось, но мы пойдем своим путем, да и центральный тоннель с заглушками теперь уже спереди смотрится как-то незаконченным.

Куда как красивее и практичней будет если эти клавиши продублировать и сперед, и сзади, ИМХО так и должно было быть с завода, но. Все поправимо, достаточно немножко вложиться материально и приложить руки.

На Волге установлены клавиши стеклоподъемника аналогичные тем, что мне запомнились еще по ВАЗу 10-го семейства, привет унификации! Клавиша эта умеет опускать стекло, поднимать его и светиться в темноте зеленым цветом при включенных габаритках. Такие же и будут установлены на задний ряд.

Для этого необходимо купить:

Выключатель электростеклоподъемника ВАЗ,ГАЗ,УАЗ-3163 АВАР 923709

Рамка ВАЗ-2108-099 клавиши электростеклоподъемника 210933709680

Колодка клавиши управления стеклоподъемником с 7-ю проводами АЭНК 21063724568СБ

Все это покупается по две штуки, естественно.

Ну и провода, я использовал ПГВА 2,5 квадрата, ушло метров 7 на все про все с запасом

На все про все 800 р, если провода есть, то в 500 можно уложиться, что более чем бюджетно. Сложность выполняемой работы низкая, по времени тот кто делает в первый раз за пару часов с перекурами уложится с запасом.

Для начала необходимо демонтировать центральный тоннель.

Для этого отверткой поддевается пластиковая панель вокруг рычага КПП, снимается пепельница, откручиваются саморезы панели прикуривателя, снимается панель.

Далее со стороны где был прикуриватель откручивается пара гаек, саморез под ключ "на 8" и еще пара таких саморезов спрятались в подлокотнике. Остается поддеть отверткой дефлекторы отопителя и поднимая заднюю часть, вытягивать центральный тоннель назад.

Целиком снимать тоннель и отключать все от него необяхательно, достаточно приподнять заднюю часть и зафиксировать ее в приподнятом положении надев прорезью от дефлектора отопления на ручку поясничного подпора сиденья.

Выполняется согласно приложенной схеме.

Здесь показан вид со стороны монтажа. Ничего сложного: берется необходимый провод, разрезается, далее уже соединяется либо на скрутках, либо пайкой, либо соединителями - по вкусу. Главное - обеспечить контакт и хорошенько заизолировать соединение. Я использовал винтовые соединители; кто-то с них плюется, но меня пока не подводили, каждое соединение обматывается изолентой, в моем случае - ХБ-изоленту, так как больше люблю с ней работать.

После монтажа устанавливаются в колодки клавиши управления стеклоподъемниками основная и дублирующая, и если все собрано правильно, то стекло поднимается/опускается с обоих клавиш, если же нет, то, скорее всего, придется лезть вперед на переднее сиденье менять предохранитель.

После окончательной сборки и проверки провода аккуратно сворачиваются в жгуты, клавиши устанавливаются на свои места, а центральный тоннель - на свое место. Далее крайне важно убедиться что провода не попали в зазор между дном ящика подлокотника и верхней частью кронштейна воздуховода чтобы при затягивании винтов не придавить или не порвать саморезом провод, удобно, опять таки, контролировать это сняв заднюю пепельницу у кого она есть и заглушку в случае ее отсутствии. Если эта заглушка еще и люфтит, то на клипсы, фиксирующие ее, надевается резинка, тогда дребезг будет исключен.

Вот такая красота в итоге получается! Следующим шагом в моем случае будет покупка и установка пепельницы для заднего ряда.

При желании можно задействовать и клавиши типа 77.3709-02.01

с соответствующей колодкой.

Но эти клавиши дороже, имеют иную распиновку, что, впрочем, решаемо. Ну и светиться данные клавиши будут цветом свечения лампы. Можно заморочиться со светодиодом, а можно просто затонировать штатную лампу обычной зеленкой из аптечки, предварительно обезжирив колбу, тогда получчится мягкое зеленое свечение:

У автомобилей с мотором ЗМЗ 402 другой подкапотный пучок электропроводки, и на ДВС нет многих датчиков, тех, что установлены на 406-ом движке.

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110
После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Еще нужно сказать, что были разные – их выпускали во Владимире и Риге.

Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»

Схема пуска двигателя
Система зажигания
Наружное освещение
Комбинация приборов
Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Противотуманки
Освещение и оборудование салона
Обогреватели
Стеклоочиститель 1
Стеклоочиститель 2
Электрокорректоры фар
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
Предохранители

(кликабельно)

№ предохранителя

Защищаемые цепи автомобиля

Плавкие предохранителя левого блока

Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:

Плавкие предохранители правого блока

Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.

30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.

Основные неисправности спидометра Волги

Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.

Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.

Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.

Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110
Блок удобно расположен, и менять предохранители очень легко. И в отличие от «Жигулевского» блок предохранителей стоит очень дешево.

Устройство и схема спидометра Газ 3110

Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.

Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.

Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Прозвон проводки

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

Замену замка полностью
Замену личинки замка
Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Демонтаж замка

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Более поздние модели ВАЗа

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.

Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.

Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.

>Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

Гаражный ремонт он такой.

Немного предисловия, ваз 2110. Глохнет, троит, стреляет и просто не едет. Со слов владельца в процессе поиска неисправности заменены : модуль зажигания(в любой непонятной ситуации, если троит меняй модуль) свечи, воздушный фильтр, все датчики «вкруг». Ушло около 8000р , один дмрв 3100 и модуль около двух. Мнения гаражных спецов разделились, прогар клапанов( все плохо, клапана, компенсаторы, распредвалы загнуло). Блок либо поршням хана , либо к конденсаторе карбюрат.

На вопрос смотрел ли топливную, с удивлением сказал, что это не характерные симптомы и дело не в ней. Но кое-как уговорил посмотреть и начать с бензонасоса и фильтра и вот результат.

Все оказалось просто , нехер городить и что-то придумывать когда есть инструкции по установке. Между баком и насосом есть резиновая прокладка. Либо кольцом либо резиновой шайбой, после поломки и замены бензонасоса её потеряли , а когда на ходу стал сочиться бенз, то просто посадили насос на серый герметик, в инструкции которого написано не использовать при ремонте топливных систем( сказал своими словами, но суть такая же). Герметик от бензина поплыл и успешно заляпал все сетку. Как машина после замены насоса проехала 15000 вопрос.

Читайте также: