Вызов эвакуатора
Лаборатория по ремонту автомобильной электроники MP-Lab
Наш адрес : г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, м. Речной Вокзал
+7 (495) 517-28-36 +7 ( 985 ) 260-54-05
Мы работаем :
с 11:00 до 19 : 30
рабочие дни: ВТ-СБ.
выходные: ВС,ПН
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Координатор КК Волгоград
Валерий СПб
Просмотр профиля
![]()
Газ 3309 ассенизатор
« Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.»
— Фаина Георгиевна Раневская.
Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область.
alliance
Просмотр профиля
AlegatoR
Просмотр профиля
genembush
Просмотр профиля
AlegatoR
Просмотр профиля
poupkin
Просмотр профиля
и не будет заряда, ибо регулятор напряжения как раз в мозгах и находится. Цепи запуска и РН в мозгах никак не связаны. Разве что мозг, видя отсутствие заряда, зажигает контрольную лампу.На этом связь заканчивается.
З.Ы. Сбрасывать клемму с аккума при работающем двигателе на авто, напичканном электроникой, мягко говоря, плохая идея.
AlegatoR
Просмотр профиля
vlil
Просмотр профиля
Член Крайслер Клуба
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
alliance
Просмотр профиля
AlegatoR
Просмотр профиля
Fracy
Просмотр профиля
Координатор КК Волгоград
art100
Просмотр профиля
Похоже и мою древнюю старушку постигла сия участь. Пока спортом занимаюсь.
1.Утром. Аккумуляторчик один в мотор. Съездил на работу зима ночь. Разрядил.
2.Второй аккумулятор в мотор. Вернулся домой.
3.Два аккумулятора как гантелки попер домой на зарядку.
Дальше все повторяется. :-0 Ну вы поняли печка да фары за 50 км аккумулятор с 13.5 вольт сжирают до 10.9. А иногда прыг на кочке и вуаля 14.5. Ох уж эти гаечки. Вот только не знаю на морозе куда лезть. Думаю коллектор снимать наверно надо чтобы к щеткам подобраться.
Вот сижу думу думаю. С чего на морозе начать.
1 Наверно лезть надо днем, а не как я езжу все время в сумерках
2 Помыть и соль с окислами окончательно остановит машину но будет понятно где. Зеленую бахрому как-то краем глаза в сумерках видел.
3 Не помню надо коллектор снимать или нет чтобы к генератору подлезть
4 Наверняка что-нибудь примитивное гаечка "разГаелась" щетка "расСчетилась" проводок "расПроводился" соль ЗаСолила.
Меня сейчас плющит и колбасит от чудного названия "ALTERNATOR ENGINE" вместо народного GENERATOR Я целый час втыкал и не мог найти как генератор обзывается. ;)
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Появилось время написать об интересной цепочке непредсказуемых закономерностей.
Мой Папилац пришил ко мне с Мопаровским аккумулятором, выпуск 2008г. Вроде ничего батарея, только начал замечать что на плюсовой клемме постоянно образуется окись. Грешил на плохой контакт, постоянно чистил, обрабатывал всякой гадостью от коррозии, все нипочем, через какое-то время окись появлялась опять. Потом начал замечать что батарея какая-то тепленькая, даже горячая, но не всегда, закономерности не нашел, но греться батарея стала все чаще и чаще. В один прекрасный момент на тарпеде начала загораться ошибка «Зарядка аккумулятора», особенно в пробках, погазую ошибка исчезает, при нормальном движении ошибка тоже пропадает. Значит дорога на диагностику. Диагностика показала… температура аккумулятора выше нормы, порядка 56 градусов, и прыгает при работающем двигателе. Генератор зарядку дает нормальную. Итог: скорее всего коратнула какая-то банка в батареи, хотя батарея нагрузку держит.
Рекомендации от сервиса: Срочно сменить аккумулятор иначе угроблю генератор. Аккумулятор сменил в течении 3-х часов. Опять на диагностику.
Итог: все в норме, новая батарея не греется, лампочка больше не загорается, генератор работает нормально.
Но радость была недолгой.
Через две недели начала опять загораться лампочка зарядки, в пробках. Ну думаю пипец, и этот аккумулятор накрылся. Через пару часов нервозности, пока ехал лампочка погасла и все вернулось в штатный режим. Значит можно ехать, и понесло меня в центр Москвы в район Таганки, на деловую встречу. Встреча прошла хренова, выхожу настроения нет, сел поехал к себе в Область. Опять попал в пробки… И НАЧАЛОСЬ.
Коробка в ДРАЙВЕ нога на тормозе, стою в пробке. Тут начинает долбить КОРОБКУ. Понимаю что скорости переключаются сами собой независимо от меня и движения машины, так как она не двигается. Переключение идет с 1 на 2 потом на 3, потом обратно, держу ПАПИЛАЦ на тормозах а он рвется вперед, начинаю движение, коробка работает нормально, остановился, какое-то время все в порядке а потом начинается тоже самое, скорости переключаются на стоячей машине и ПАПИЛАЦ рвется вперед, через минуты три все входит в норму. Через какое-то время нащупал закономерность, коробку начинает колбасить когда включается вентилятор системы охлаждения радиатора в моторном отсеке. Но это еще не все: спидометр начал выдавать чудеса…: Коробка в драйве, ПАПИЛАЦ на тормозах (не двигается), включается вентилятор, спидометр показывает что машина двигается, набирая скорость до 40 км/час и начинает колбасить коробку, переключаются скорости. Выключается вентилятор охлаждения, успокаивается спидометр, перестает колбасить коробку.
Стою в центре Москвы на Таганской площади, все в пробке, вырваться некуда, нервы на взводе.
Переключаю коробку на нейтрать или в паркинг: коробка молчит а спидометр показывает что машинка едет, разгоняясь до 40-45 км/ч и потом типа останавливается, и начинается это когда включается вентилятор охлаждения. При этом обороты двигателя по тахометру почти не меняются, пляшут в пределах 100-200 оборотов.
Вот это уже не барабашка а целый БОРАБАШ.
Из пробки кое как выбрался. И что интересно, при движении больше 30 км/ ч. Все работает отлично, коробку не колбасит, скорости переключаются нормально, как в верх так и вниз. Немного успокоился, значит можно куда-то доехать. Я пулей в свой сервис. Доехал вродь нормально.
Итоги диагностики: Генератор жив, но выдает какую-то нелогичную хрень, напряжение вроде в норме, при нагрузке просаживается почти до 2 Вольт, но сила тока гуляет как хочет, далее: неисправности в электронной части педали газа.
Итог: чистим педаль газа, моем контакты, колодки, разъемы и т.д. (кстати грязи там полно), обнуляем компьютер…Вроде все работает нормально.
Рекомендации сервиса: как можно быстрее заменить или отремонтировать генератор, а потом ищем БАРАБАШКУ дальше, так как дёргание коробки и работа спидометра от генератора вроди не зависит.
Уехал домой, но недалеко, до первой пробки по пути. И все повторяется вновь. Кое как доехал. Обзвонил всех поставщиков запчастей, генератор только под заказ 3-4 недели. Решил ремонтировать, в ремонтных конторах такого генератора нет даже в каталогах, НО, сделать могут.
ИТОГО: ремонт генератора и замена муфта (уже немного подвывала) 10 000р. (12 000р).
Грустно, но чё поделаешь. Решаю отогнать машинку (самоходом) на сервис. Посоветовали ехать в ручном режиме. Проехал в ручном режиме 5км и коробку опять начало долбить. КОШМАР.
Принимаю решение ехать дальше (в пробках). Через минут пять дерганий, на табло коробки в ручном режиме, появляется 8 (восьмая) скорость. ВОТ это ДА, ну думаю взлетаю. А вот и нет…. Коробка успокоилась, машинку не дергает…. И подумал Я…Пришел пипец КОРОБКЕ, доездился.
Но и на этот раз мне повезло. Умный у нас ПАПИЛАЦ. Электроника перевела коробку в АВАРИЙНЫЙ режим, только первая скорость и только вперед и назад.
Не стал дальше рисковать, отъехал в сторонку, оставил Бегимотика, и поехал на такси искать генератор. Нашел на разборке б/у от ПАПИЛАЦА 03 года. Заехал к друзьям, попил чая –кофе (это лирика), в общем после 12 ночи вернулся за ПАПИЛАЦЕМ, чтобы по пустой дороге отогнать его куда нибудь на эвакуаторе.
И опять чудо, УРА. Завожу ПАПИЛАЦ, а коробка вернулась в рабочий режим, все работает и автомат и ручной режим. По пустой дороге без особых проблем доехал домой. Коробку немного подергивает, спидометр опять показывает что ему хочется. Но доехал.
Опять лирика: засадил 0.5 водки, кое как успокоился и уснул.
На утро взялся менять генератор (для начала).
Пособие по замене ГЕНЕРАТОРА.
Замена производилась с помощью моей Замечательной жены.
Берем в правую руку приводной ремень ниже муфты генератора, до этого продеваем в приводной ремень другой ремень (брючный например), и тянем на себя, при этом работает натяжитель ремня с роликом, он сжимается. Вставляем между роком натяжителя и соседним шкивом деревянный брусок подходящего размера. Ролик натяжителя зафиксирован, ремень ослаблен. Чтобы не деформировать ремень откручиваем дальний болт крепления генератора и немного утапливаем генератор вниз к двигателю. Ремень легко снимается с муфты генератора.
Устанавливаем рабочий генератор и все в обратном порядке. Одеваем ремень на муфту, вставляем и затягиваем дальний болт крепления генератора. Опять натягиваем приводной ремень на себя с помощью вспомогательного ремня (это делала жена), достаем распорный брусок, и ремень садится на прежнее место.
Генератор подключен. Немного помалясь иду заводить ПАПИЛАЦ.
И опять ЧУДА. Все работает как будто ничего и не было, ВЕЛИКОЛЕПНО.
Дождавшись прихода родного по VIN генератора –(3 недели 9500р.), установил его на сервисе, обнулил все ошибки, оттестировал компьютер, благо больше ничего не зацепило этим длинным хвостом неисправностей, и имею сейчас СЧАСТЬЕ.
Мопаравский аккумулятор не надежного качества (не у меня первого), каратнула банку, вовремя не заметил, он требовал от генератора совсем другой зарядки, тем самым посадил генератор, внутри генератора подгорела какая-то фиговина, генератор выдавал напряжение в пределах 12-14,5 Вольт, при этом сила тока была ненормальная прыгала в солидном диапазоне, от этого МОЗГИ начали сходить с ума, что привело к выше перечисленным последствием. Благо не зацепило еще какой нибудь узел (а могло).
Затраты: аккумулятор, генератор б/у, генератор новый, три диагностики….настройка педали газа
0.5 Водка Царская, И КУЧА СГОРЕВШИХ НЕРВНЫХ КЛЕТАК.
Рекомендации: МЕНЯЙТЕ МОПАРОВСКИЙ АККУМУЛЯТОР НА ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. Аккумулятор НЕ должен быть теплым, тем более горячим.
- Страна: Россия
- Город: МО
- Интересы: БеСпробудный трудоголик и лентяй.
- Карта № : 100007
Да. Еще добавлю.
Когда долбило коробку не выдержала передняя опора двигателя.
Тоже пришлось поменять.
ИТОГО:
Хреновый аккумулятор. минус АККУМУЛЯТОР, минус ГЕНЕРАТОР, минус ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ, минус СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ, и куча затрат на ремонт.
Затраты:
АККУМУЛЯТОР- 4000р
ГЕНЕРАТОР б/у- 5000р.
ГЕНЕРАТОР новый-9500р.
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (передняя) 3500р.- Работа 1500р.
Чистка и регулировка педали газа, установка генератора, диагностика и настройка (3 раза) - 3000р.
Водка, такси, и так далее -1500р.
= 28 000 р. (из за долбаного АККУМУЛЯТОРА)
-
- Главные администраторы
- 1 495 сообщений
- Страна: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Карта № : 100001
sega (05 Декабрь 2009 - 02:25) писал:
Приветствую всех любителей «Бегимотов-ПАПИЛАЦЕЙ»
Появилось время написать об интересной цепочке непредсказуемых закономерностей.
Мой Папилац пришил ко мне с Мопаровским аккумулятором, выпуск 2008г. Вроде ничего батарея, только начал замечать что на плюсовой клемме постоянно образуется окись. Грешил на плохой контакт, постоянно чистил, обрабатывал всякой гадостью от коррозии, все нипочем, через какое-то время окись появлялась опять. Потом начал замечать что батарея какая-то тепленькая, даже горячая, но не всегда, закономерности не нашел, но греться батарея стала все чаще и чаще. В один прекрасный момент на тарпеде начала загораться ошибка «Зарядка аккумулятора», особенно в пробках, погазую ошибка исчезает, при нормальном движении ошибка тоже пропадает. Значит дорога на диагностику. Диагностика показала… температура аккумулятора выше нормы, порядка 56 градусов, и прыгает при работающем двигателе. Генератор зарядку дает нормальную. Итог: скорее всего коратнула какая-то банка в батареи, хотя батарея нагрузку держит.
Рекомендации от сервиса: Срочно сменить аккумулятор иначе угроблю генератор. Аккумулятор сменил в течении 3-х часов. Опять на диагностику.
Итог: все в норме, новая батарея не греется, лампочка больше не загорается, генератор работает нормально.
Но радость была недолгой.
Через две недели начала опять загораться лампочка зарядки, в пробках. Ну думаю пипец, и этот аккумулятор накрылся. Через пару часов нервозности, пока ехал лампочка погасла и все вернулось в штатный режим. Значит можно ехать, и понесло меня в центр Москвы в район Таганки, на деловую встречу. Встреча прошла хренова, выхожу настроения нет, сел поехал к себе в Область. Опять попал в пробки… И НАЧАЛОСЬ.
Коробка в ДРАЙВЕ нога на тормозе, стою в пробке. Тут начинает долбить КОРОБКУ. Понимаю что скорости переключаются сами собой независимо от меня и движения машины, так как она не двигается. Переключение идет с 1 на 2 потом на 3, потом обратно, держу ПАПИЛАЦ на тормозах а он рвется вперед, начинаю движение, коробка работает нормально, остановился, какое-то время все в порядке а потом начинается тоже самое, скорости переключаются на стоячей машине и ПАПИЛАЦ рвется вперед, через минуты три все входит в норму. Через какое-то время нащупал закономерность, коробку начинает колбасить когда включается вентилятор системы охлаждения радиатора в моторном отсеке. Но это еще не все: спидометр начал выдавать чудеса…: Коробка в драйве, ПАПИЛАЦ на тормозах (не двигается), включается вентилятор, спидометр показывает что машина двигается, набирая скорость до 40 км/час и начинает колбасить коробку, переключаются скорости. Выключается вентилятор охлаждения, успокаивается спидометр, перестает колбасить коробку.
Стою в центре Москвы на Таганской площади, все в пробке, вырваться некуда, нервы на взводе.
Переключаю коробку на нейтрать или в паркинг: коробка молчит а спидометр показывает что машинка едет, разгоняясь до 40-45 км/ч и потом типа останавливается, и начинается это когда включается вентилятор охлаждения. При этом обороты двигателя по тахометру почти не меняются, пляшут в пределах 100-200 оборотов.
Вот это уже не барабашка а целый БОРАБАШ.
Из пробки кое как выбрался. И что интересно, при движении больше 30 км/ ч. Все работает отлично, коробку не колбасит, скорости переключаются нормально, как в верх так и вниз. Немного успокоился, значит можно куда-то доехать. Я пулей в свой сервис. Доехал вродь нормально.
Итоги диагностики: Генератор жив, но выдает какую-то нелогичную хрень, напряжение вроде в норме, при нагрузке просаживается почти до 2 Вольт, но сила тока гуляет как хочет, далее: неисправности в электронной части педали газа.
Итог: чистим педаль газа, моем контакты, колодки, разъемы и т.д. (кстати грязи там полно), обнуляем компьютер…Вроде все работает нормально.
Рекомендации сервиса: как можно быстрее заменить или отремонтировать генератор, а потом ищем БАРАБАШКУ дальше, так как дёргание коробки и работа спидометра от генератора вроди не зависит.
Уехал домой, но недалеко, до первой пробки по пути. И все повторяется вновь. Кое как доехал. Обзвонил всех поставщиков запчастей, генератор только под заказ 3-4 недели. Решил ремонтировать, в ремонтных конторах такого генератора нет даже в каталогах, НО, сделать могут.
ИТОГО: ремонт генератора и замена муфта (уже немного подвывала) 10 000р. (12 000р).
Грустно, но чё поделаешь. Решаю отогнать машинку (самоходом) на сервис. Посоветовали ехать в ручном режиме. Проехал в ручном режиме 5км и коробку опять начало долбить. КОШМАР.
Принимаю решение ехать дальше (в пробках). Через минут пять дерганий, на табло коробки в ручном режиме, появляется 8 (восьмая) скорость. ВОТ это ДА, ну думаю взлетаю. А вот и нет…. Коробка успокоилась, машинку не дергает…. И подумал Я…Пришел пипец КОРОБКЕ, доездился.
Но и на этот раз мне повезло. Умный у нас ПАПИЛАЦ. Электроника перевела коробку в АВАРИЙНЫЙ режим, только первая скорость и только вперед и назад.
Не стал дальше рисковать, отъехал в сторонку, оставил Бегимотика, и поехал на такси искать генератор. Нашел на разборке б/у от ПАПИЛАЦА 03 года. Заехал к друзьям, попил чая –кофе (это лирика), в общем после 12 ночи вернулся за ПАПИЛАЦЕМ, чтобы по пустой дороге отогнать его куда нибудь на эвакуаторе.
И опять чудо, УРА. Завожу ПАПИЛАЦ, а коробка вернулась в рабочий режим, все работает и автомат и ручной режим. По пустой дороге без особых проблем доехал домой. Коробку немного подергивает, спидометр опять показывает что ему хочется. Но доехал.
Опять лирика: засадил 0.5 водки, кое как успокоился и уснул.
На утро взялся менять генератор (для начала).
Пособие по замене ГЕНЕРАТОРА.
Замена производилась с помощью моей Замечательной жены.
Берем в правую руку приводной ремень ниже муфты генератора, до этого продеваем в приводной ремень другой ремень (брючный например), и тянем на себя, при этом работает натяжитель ремня с роликом, он сжимается. Вставляем между роком натяжителя и соседним шкивом деревянный брусок подходящего размера. Ролик натяжителя зафиксирован, ремень ослаблен. Чтобы не деформировать ремень откручиваем дальний болт крепления генератора и немного утапливаем генератор вниз к двигателю. Ремень легко снимается с муфты генератора.
Устанавливаем рабочий генератор и все в обратном порядке. Одеваем ремень на муфту, вставляем и затягиваем дальний болт крепления генератора. Опять натягиваем приводной ремень на себя с помощью вспомогательного ремня (это делала жена), достаем распорный брусок, и ремень садится на прежнее место.
Генератор подключен. Немного помалясь иду заводить ПАПИЛАЦ.
И опять ЧУДА. Все работает как будто ничего и не было, ВЕЛИКОЛЕПНО.
Дождавшись прихода родного по VIN генератора –(3 недели 9500р.), установил его на сервисе, обнулил все ошибки, оттестировал компьютер, благо больше ничего не зацепило этим длинным хвостом неисправностей, и имею сейчас СЧАСТЬЕ.
Мопаравский аккумулятор не надежного качества (не у меня первого), каратнула банку, вовремя не заметил, он требовал от генератора совсем другой зарядки, тем самым посадил генератор, внутри генератора подгорела какая-то фиговина, генератор выдавал напряжение в пределах 12-14,5 Вольт, при этом сила тока была ненормальная прыгала в солидном диапазоне, от этого МОЗГИ начали сходить с ума, что привело к выше перечисленным последствием. Благо не зацепило еще какой нибудь узел (а могло).
Затраты: аккумулятор, генератор б/у, генератор новый, три диагностики….настройка педали газа
0.5 Водка Царская, И КУЧА СГОРЕВШИХ НЕРВНЫХ КЛЕТАК.
Рекомендации: МЕНЯЙТЕ МОПАРОВСКИЙ АККУМУЛЯТОР НА ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. Аккумулятор НЕ должен быть теплым, тем более горячим.
Читайте также:
