Мазда премаси не работает бензонасос

Опубликовано: 02.07.2024

Многие маздоводы сталкиваются с проблемой при запуске двигателя после долгой стоянки.
Проблема возникает из-за не герметичности обратного клапана в топливной системе, вызванной плохим качеством нашего бензина и особенностью маздовской схемы включения топливного насоса.

Болезнь проявляется в следующем: После долгой стоянки приходится долго крутить двигатель стартером, пока он не заведется. Убивая тем самым стартер и аккумулятор. Ну и вобще неприятно, когда рядом стоящий раздолбаный голубой москвич заводится с пол оборота, а мазда только с пятого раза.

Происходит это по тому, что у нас топливный насос включается только тогда, когда двигатель крутится. А у большинства других авто насос включается на несколько секунд при каждом включении зажигания.
И все бы ничего, если бы не пропускающий обратный клапан в топливной системе. По задумке он должен держать в рампе давление, но из-за нашего "бензина" он быстро засерается и начинает немного пропускать. При этом часов за 12 стоянки все топливо из рампы и трубок через этот клапан уходит вниз в бензобак. Когда мы начинаем крутит стартером, двигатель не заводится, т.к бензина в системе нет. проходит несколько секунд пока насос включится, подкачает бензин в трубки и создаст необходимое давление. Вот и приходится нам крутить стартером по минуте, вместо 2-х секунд.

Лечить болезнь можно разными способами:
Заменой этого самого клапана, но конский ценник на железку размером со спичечный коробок отбивает желание
Прочисткой всей системы лавром — тут тоже все не однозначно. с одной стороны все промоется и даже немножко раскоксуется, а с другой- все гавно которое отъест со стенок — разнесется по топливной системе и забьет им и без того грязные фильтры на форсунках
Еще один метод- обмануть насос чиркнув стартером на долю секунды, обозначив этим вращение двигателя. при этом насос включится, подкачает и после этого заводимся с пол оборота. Но сигналку этому не научить и она будет запускать двигатель попрежнему со 2-го или 3-го раза

Меня не вставляет ни один из предложенных вариантов, поэтому предлагаю сделать все как у людей :)
Собирается небольшая схемка из 5 деталек и втыкается в диагностический разъем под капотом. После этого каждый раз при включении зажигания на несколько секунд будет включаться бензонасос.

Под капотом имеем вот такой разъем.
Замкнув контакт F/p на землю (GND) можно принудительно включить бензонасос
На контакте B+ всегда при включении зажигания появляется +12 вольт

.
собираем такую схемку

.
при включении зажигания появляется напряжения на контакте +В, начинает заряжаться конденсатор, пока конденсатор не зарядится- транзистор открыт и замыкает выход F/P с GND тем самым включая топливный насос.когда конденсатор зарядится- транзистор закроется и насос отключится.

резистор на 20Ком впринципе не обязателен. он нужен для разрядки кондера
время работы бензонасоса регулируется изменением емкости конденсатора или изменением сопротивления резистора
выход защищаем от обратных токов диодом

.
транзистор желательно посадить на радиатор, но через прокладку. иначе на радиаторе будет +, а это ваще не по понятиям))
цоколевка транзистора на рисунке ниже

.
Для корпуса буду использовать либо сгоревшую релюшку либо пустой корпус от фильтра питания

.
собираем макет и убеждаемся в работоспособности схемы, и настраиваем на нужное вам время работы.
я использовал
конденсатор электролит 10мкф на 25 вольт
резисторы на 20к и 200к оба на 0,25ватт
диод кд212г
транзистор полевой IRF 540
при этом насос включался примерно на 3,5 секунды

Предпосылки на замену были явные. Опишу подробнее может быть кому поможет решить вопрос.
После замены двигателя, промывки форсунок и дроссельной заслонки не нравилось поведение холостого хода, резкое падение оборотов было при остановках на светофорах, далее хуже:
1. Как то раз подъехав на парковку при переключении задней скорости машина заглохла, честно подумал сразу же на себя, что я что то не так сделал, резко переключил передачу или еще что, но завел и поехал дальше.
2. При разгонах со светофора, или просто на дороге набирая скорость, падали обороты двигателя на "0", потом резко газовала, опять тормозила, со стороны это смотрелось как будто человек впервые сел на машину с механической коробкой. Начал подозревать проблемы в моей автоматической коробке.
3. Однажды на парковке магазина, сел в машину начал заводить, а она не заводится, стартер крутит лампочки горят, "CHECK" проходит без проблем, но не заводится. начал проверять и искать проблему — аккумулятор целый, клеммы чистые, напряжения вдоволь, все предохранители на месте и целые, вытащил бронепровод от свечи подключил к запасной (благо лежала в машине) — тем самым при заводе проверил что искра есть, значит нет бензина. Начал смотреть дальше, на двигателе в месте подключения топливного шланга к распределительному коллектору топлива есть болт, что то типа фильтра (позже вставлю фото), выкрутил его, придерживая крепко пальцем отверстие, попросил друга попробовать завести — покрутить стартер, первая попытка давления топлива нет, ничего, вторая попытка давление появилось — очень сильное, держать пальцем тяжело, осторожно отпустил закрутил болт и запустил двигатель, все заработало. Решил что получилась завоздушина в системе топлива и все прошло.
4. Утром приехав на работу, вечером не смог завести машину. Проделал всю ту же проверку что днем ранее на парковке магазина — машина не завелась. Понятно было что топлива нет в системе насос не работает, проверял реле запуска двигателя, установлена под капотом возле аккумулятора коробочка, очистил контакты, проверил, все нормально. Решил на до лезть к насосу — под заднее сиденье. Ничего сложно там нет поднял заднее сиденье сдернул коврик, он там на липучке крепится, с пенопластовой прослойка легко и ровно открывается. там с 2х сторон крышки, слева и с права. начал справа:

проверил контакты, прочистил контакт клинером, и проверил питание при заводке, на контактах 12В при повороте ключа.

далее начал вскрывать крышку слева

грязи скажу я вам там очень много, видно на фото, так же провел чистку контактов, и при проверке питания удивился — напряжение при повороте ключа 12В, стало ясно надо менять насос, но это будущее, а проблему надо решать сейчас.
Решил немного постучать по данной металлической крышке ключом, честно немного постучал именно где выводы топливного шланга — и ЗАРАБОТАЛО, машина завелась.
Съездил залил полный бак бензина, и пока ждал заказанный бензонасос так и ездил постоянно с полным баком.

Через 2 недели пришел насос.

купил вот такой, которым комплектуется и вольво и форд, произведено в Германии —

купил фильтр простой в магазине за 200 р. Обычно в магазине таких много продают.

подготовил все и решил что мне пару часиков хватит на всю замену насоса.
ОТКЛЮЧИЛ КЛЕММЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА !
Так же вскрываем крышку под задними креслами слева.

все промойте хорошо и высушите насухо. Приготовьтесь что при отключении шлангов польется бензин. Так как вы будете делать все в салоне рекомендую выставить машину на улицу и открыть все двери и окна, везде подложить полиэтилен или пакеты, что бы не замарать бензином обшивку машины и что бы разлитый бензин не разъел виброизоляцию кузова.
Крышка непосредственно бензонасоса откручивается легко, я предварительно побрызгал WD-ешкой, абсолютно нет никаких проблем. Осторожно вытаскиваем конструкцию насоса и уровнемера.
Проблем поменять никаких нет, немного повозился со шлангом от крышки к насосу,
прикладываю сразу уже замененный насос с фильтром, к сожалению не сделал до замены:

Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Мощные потребители тока, к примеру бензонасос, подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.

Информация по схемам актуальна для моделей Мазда Премаси (CP) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с бензиновыми двигателями FP-DE (1.8 л.) и FS-SE (2,0 л.).

В салоне

Находится с водительской стороны в нижней части приборной панели, за пластиковой крышкой.

Фото - пример блока.

Схема предохранителей в салонном блоке Премаси
№	Ток, А	Расшифровка
1	Не используется
2
3
4	7,5	Обогреватель наружных зеркал заднего вида (некоторые модели) (MIRR EF)
5	15	Предохранитель для различных цепей (S/WRM)
6	15	Кондиционер (A/C)
7	Не используется
8
9
10	10	Комбинация приборов (METER)
11	10	Система управления двигателем (ENGINE)
12	10	Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери (R.WIPER)
13	15	Магнитола (RADIO), предохранитель прикуривателя мазда премаси
14	15	Для различных цепей (OPT), розетка в багажнике
15	20	Для различных цепей (H/CLN) - очиститель фар
16	7.5	Стартер
17	15	Для различных цепей (AC PWR)
18	30	Электропривод стеклоподъемников
19	30	Центральный замок
20	10	Освещение салона, подсветка багажника, багажного отделения
21	20	Стеклоочистители и омыватели
22	30	Электропривод стеклоподъемников

В моторном отсеке

Находится рядом с АКБ, в левой части подкапотного пространства.

Общий вид блока.

Colonel написал 29 ноября 2009 22:22

Уважаемые коллеги! Ехал-ехал - задымил. Потом совсем ехать "устал" - привезли на "галстуке". Однако, было уже холодно - завел двигатель и ехал на "холостых". Сам ехать просто не мог. Перед этим заравился на трассе, подумал, - «соляра плохая».

Даже пытался "разбодяжить" - но бестолку.

Да, кстати, пока везли на галстуке и не заводился - один АКБ аварийкой «просадил» до 5 вольт.

Короче, тянули меня 500 верст. Во как!

Поскольку уже планировал менять ГРМ - ну и попросил все-таки отремонтировать (месяц назад). При диагностике форсунок обнаружили, что 3 из них «льют», 1 просто "зависла". Успокоился - нашел от DENZO распылители (готов поделиться информацией как перейти от типа форсунки к распылителю), - удалось достаточно быстро купить в EXIST Через 3 недели собрали двигатель.

Поработал он минут 12..15 на холостых, а при попытке поехать возми и «умри». И до сих пор в коме.

Теперь что проверил:

1. Воздуха в системе НЕТ.

2. По показаниям тестера все датчики на ТНВД исправны (Датчик температуры топлива, датчик частоты вращения вала ТНВД, электромагнитный перепускной клапан, клапан (соленоид) отсечки топлива, электромагнитный клапан угла опережения впрыска).

3. Реле, обеспечивающие работу двигателя, исправны.

4. Датчик оборотов коленвала исправен, зазор нормальный.

5.Иммобилайзер "системе" отвечает.

6. На диагностической разъеме провода FEN нет, или у меня нет схемы. Диагност подключиться к машине не смог. Так что, если не подскажите как правильно "прочитать" ошибку - буду "на ощупь" рыться.

1. Нашел под ногами пассажира блок управления двигателя, а блок управления

Э/М перепускным клапаном не нашел. Где искать?

2. Что должен показывать осциллограф на клапанах ТНВД?

3. Что делать? Как его завести?

Просто уже вывих мозга. Подскажите, есть ли таланты в Санкт-Петербурге?

Очень надеюсь на помощь.

Zerg написал 30 ноября 2009 5:10

Вы хоть ТНВД скажите какой стоит. По Вашим объяснениям понял, что либо V3 либо V5.

"Поработал он минут 12..15 на холостых, а при попытке поехать возми умри." -

Что значит эта фраза? Заклинил мотор? Или просто отказывается заводиться?

* При работе мотора и попытках газовать чек горел? (Там однако вместо чека спираль накала свечей используется. ) Если не горел, то скорее всего причина в железе. а точнее в механике ТНВД.

* Далее - при ЖЕЛЕЗНО исправной проводке (реле – предохранители - комп), можно попытаться что либо посмотреть.

* Посмотрите что творится в топливном фильтре (слить в прозрачную баночку все, что есть в фильтре.) Если мутная бодяга - то Вы, уважаемый, с большой долей вероятности встряли на снятие-прочистку бака и трубопроводов, а потом на ремнот тнвд, как минимум.

* Если же топливо на вид чистое (пусть даже пару небольших капель воды на дне плавает), то можно побороться.

1. Прочистить сетку , которая стоит под штуцером подачи в насос(Пластиковая, серого цвета), выдернув ее подходящим крючком.

2. Если сетка чистая, корпус тнвд полон солярки, а с трубок не идет топливо, то возможно проблемы с перепускным клапаном SPV (который ввернут в верхнюю часть плунжера вертикально)

С ним единственное что Вы можете сделать - это подать на него напряжение 12 в от аккумулятора.

При подаче 12 в на клапан, из него должен доноситься слабый щелчок. Предварительно отцепив его от штатной фишки, пощелкать им несколько раз кратковременно (Крайне аккуратно, долго напряжение не подавать, а то обмотку спалите). После этого надеть фишку на место и покрутить стартером. В некоторых случаях, после описаных манипуляций - машина начинает заводиться.

Если машина завелась, и еще (о Чудо!) поехала! То быстренько топать до ближайшего сервиса, который сможет квалифицировано сделать диагностику и устранить неполадки.Т.к. то, что она заработала - это скорее всего не надолго. Если же после всего вышеописаного топливо по-прежнему не прыскает из трубок (Имеется ввиду, что система прокачана, корпус ТНВД полон солярки), то, увы - в тнвд скорее всего немалые проблемы. Без квалифицированой помощи не обойтись.

Colonel написал 30 ноября 2009 8:21

Спасибо за оперативный ответ.

Уточняю информацию, как и просил Игорь Владимирович:

1. Двигатель не заклинило, просто он крутится со стартера или при попытке завести "с толкоча" без вспышек. Очень, похоже «пытается завестись» при Первой (утренней) попытке - НУ ПОЧТИ ЗАРАБОТАЛ. Потом совсем глухо.

2. Насчет Железно исправной проводки - не верю. Ищу схему для проведения проверки. В том числе буду компьютер подключать, если спеца не найду – значит сам.

3. Топливный фильтр поменял. При проверке отстоя (самому смешно) - оказался старый фильтр чистый, а соляра без воды и прозрачная,как..

4. Перед тем как перестать работать "Check" (иногда пишут "GLOW" – наверное, одно и то же) - не горел и не моргал (на самом деле индикатор работы подогрева).

К сожалению, марку ТНВД не скажу, не умею определить, но вечером рисунок из книжки к сообщению пристегну. Возможно, по его виду удастся индентифицировать модель?

Рекомендации понял (входная сетка на ТНВД и проверка клапана SPV), может быть удасться выполнить проверку оперативно.

Ремонт ТНВД - не самая большая печаль, хуже, если электроника. Но, это мое мнение.

Colonel написал 1 декабря 2009 11:18

Проверку в части входного клапана и попытки "реанимировать" клапан - выполнено, эффект не получен.

Подскажите, а есть ли возможность найти распиновку разъёма диагностики на MAZDA PREMACY с двигателем RF4?

Очень хочу подключиться для диагностики.

Zerg написал 1 декабря 2009 11:29

Вот тут не подскажу. Я все больше по железу. В провода стараюсь не лезть лишний раз.

janis_andre написал 4 декабря 2009 9:29

Было два подобных случая. Первый закончился относительно легко. Был плохой контакт на одном из реле в блоке под капотом. Каком уже не помню. Во втором случае возил сам насос на ремонт. Модуль усиления сигнала управления клапаном подачи топлива находится под воздушным фильтром. Топливная система здесь «денсо».

Диагностирую ее Star-B. Launch тоже должен брать.

Check на этой машине должен быть.

Если после включения зажигания гаснет, то ошибок быть не дожно. Одна из проблем этих насосов - стружка на датчике оборотов насоса. Осцилографом посмотри сигнал. Датчик можно почистить, сняв крышку с насоса. Есть инфа по топливной системе со схемой от 626, по ней и работаю. Не совпадает только размещение узлов.

sergeyav написал 7 декабря 2009 0:14

У меня MAZDA PREMACY 2001г. стоит ТНВД "DENSO" RF4F.

Только тоже собрал двигатель после обрыва ремня ГРМ. Как я понимаю,что вы тоже ремень ГРМ меняли. Проверьте:

1. Совпадение меток шкивов распредвала, ТНВД и коленвала с установочными.

2. Убедитесь, что ТНВД в правильном порядке подаёт топливо в цилиндры. Я это делал так:

- Отсоединял топливные трубки от форсунок (я снимал полностью трубки и с насоса и с форсунок, но думаю Вам будет достаточно снять одну только с первого цилиндра)

- Ослабить (отвернуть) на пару оборотов выходной штуцер первого цилиндра

( обозначен А), штуцер ослаблять надо обязательно, так как внутри штуцера находится клапан.

- Включить зажигание и вручную провернуть шкив коленвала ( у меня ремень ГРМ был снят и я прокручивал за шкив ТНВД)

- По совпадению метки ТНВД с установочой, из штуцера А должна появится капля. Я ещё подкачивал топливным насосом, тоже видно. Если всё соответствует - должен завестись.

sergeyav написал 7 декабря 2009 1:09

У меня тоже провода "FEN" нет.

Надо установить перемычку " TEN " и " GND ". А ошибку смотреть по индикатору свечи "GLOW".

wasil написал 8 декабря 2009 16:13

Осциллографом измеряем сигнал на «шишке» клапана управления, должно быть 12 вольт, на другом при прокрутке стартером импульсный сигнал. Если нет, то смотрим сигнал с датчика оборотов ТНВД. Если есть - то, скорее всего замена клапана управления.

Colonel написал 8 декабря 2009 23:43

…докладываю продолжение борьбы.

1. Подключились специализированным тестором. Результат - обнаружена ошибка P1182 - Клапан отсечки топлива.

2. По возможности проверили цепи. Неисправностей нет.

3. Стерли ошибку из памяти процессора.

4. Завести двигатель не удалось.

Сняли шланг впускного коллектора. При попытке запуска из двигателя поступает "белый дым". Во впускной коллектор. Появилось подозрение, что газораспределительный механизм работает неверно. Сняли крышки и проверили метки - нормально.

Странно. Теперь есть желание снять крышку клапанов и посмотреть клапана, понять что произошло. Диагност однозначно утверждает - "проблема в механической части газораспределения".

Всё это будет в четверг.

Обязательно посмотрю осциллографом наличие сигналов на клапанах.

Возможно в этом засада.

Ещё планирую попробовать почистить датчик на крышке ТНВД.

Так вот, все оказалось проще, чем можно было предположить. Виновником оказался "Клапан рециркуляции ОГ" - если по-русски "Valve e.g.r.".

Как обнаружил: банально открутил

- для чего был приобретен ключ на 35. Эротика, Мопассан отдыхает, Бальзак нервно грызет когти в коридоре! Его пришлось "укоротить" - места для постановки ключа сантиметров 25..30.

Почему начал крутить: причин две

1. Что-нибудь делать надо!

2. "Белый дым" из впускного коллектора - и мне показалось, что это распыленная соляра из системы выхлопа. Тогда понятно - нет воздуха для "поджига" в цилиндре. Это обнаружили в ноябре (. ) при попытке брызнуть "быстрый пуск" для хоть какого-нибудь эффекта. "Откинули" толстый патрубок подключенный непосредственно к впускному коллектору. Но "специалисты" сказали: "Не дергайся, это нормально!" Оказалось, НЕ нормально! Коллеги! Доверяйте своему базовому

образованию, с момента окончания школы законы природы не меняли. У бога демократии нет, это не Госдума, блин!

Прилагаю три фото, прошу обратить внимание - на двух фоторгафиях видно, что шток (непосредственно кпапан в седле) имеет смещение. И этого то же быть не должно. К сожалению исходного состояния клапана, батарейка "замерзла".

Итак, чудес не бывает, а техника имеет право ломаться.

Однако радоваться, оказалось, еще рано…

16 февраля 2010 0:32

Доброго времени суток!

Печальный доклад о победе…

Во-первых, готов реабилитировать клапан EGR.

В предыдущем сообщении я его обвинил во всех тяжких грехах, каюсь, был не прав.

Пока везут клапан (сказали из Эмиратов) - заглушил канал.

И ВСЁ! Ничего не заводится!

Во-вторых, больше завестить вообще не удалось.

Короче, осталось совсем простое действие - попробовать завестись на "правильной" СОЛЯРЕ.

Тут повезло. Для подключения "левой" трубки необходимо было "скинуть" клапан EGR. Кого интересует, могу уточнить, как делал. Простенько и со вкусом. Подал "правильную" СОЛЯРУ. Со мной был товарищ. Крутим стартер, Он за рулем, я аккуратно затыкаю выхлоп от EGR. Тут он просит - эфир брызнуть во впускной коллектор. Я поворачиваюсь за эфиром, тряпка из трубы, которую затыкал из выпускного коллектора идет в EGR) - вылетает, двигатель заводиться! АФИГЕТЬ! Кричу - не трогай, пусть работает. Движок работает. Ждем. Все нормально. Обхожу машину. Затыкаю выхлопную. АФИГЕТЬ! Там вообще ничего! Просто ничего! Движок делает выхлоп через EGR. УЖАС! Ну, дальше просто: глушим движок. Наживляем EGR. Заводим. Начинаем затягивать при 3000 оборотов. "Глушак" пробивает, появляется выхлоп, "Дизель дает медведя". Выхлоп ужасный. Через пять минут машина прогрета. Всё работает. Но дымит ещё минут 30.

Вывод: при движении на плохой соляре забился катализатор. Топливо в канализацию!

Нашли метод слива топлива:

1. Сняли трубку на обратку. Из форсунок ни капли. Ну, ТНВД нормальный, форсунки отремонтированы. Так и должно быть. А с ТНВД - литр за 15 минут.

2. На трубку обратки - топливный шланг. купил заранее, Соляру давно подозревал. Заправился на Валдае. Буду мимо проезжать - сделаю фото и выложу! Чтобы ни один "вменяемый" дизелист там ни грамма не брал, а только погадить заежал! А для "утилизации" купил по 20 рублей десятилитровые пластиковые ведра из-под сметаны - на рынке. Они с крышками. Налил. Крышку "забил", в помойку выкинул. У нас в СПб строго! Этикет! Чуть что не так - за хр..н и за борт! Морская столица, как ни как.

Короче, на следующий день - контрольный выстрел. БЕЗ ПРОБЛЕМ! ВСЁ РАБОТАЕТ!

И вот я "научил" работать клапан EGR. Снятый "разработал" - похоже, ещё походит, не создавая проблем. Кто мне объяснит: "Зачем мне новый за ПЯТЬ ШТУК(!), если и старый нормально работает?" Получается, это за опыт оплата. Иначе - никак!

Желаю всем удачи, и поменьше проблем, решению которых посвящена эта тема!

Лечить болезнь можно разными способами:
Заменой этого самого клапана, но конский ценник на железку размером со спичечный коробок отбивает желание
Прочисткой всей системы лавром - тут тоже все не однозначно. с одной стороны все промоется и даже немножко раскоксуется, а с другой- все гавно которое отъест со стенок - разнесется по топливной системе и забьет им и без того грязные фильтры на форсунках
Еще один метод- обмануть насос чиркнув стартером на долю секунды, обозначив этим вращение двигателя. при этом насос включится, подкачает и после этого заводимся с пол оборота. Но сигналку этому не научить и она будет запускать двигатель попрежнему со 2-го или 3-го раза

Меня не вставляет ни один из предложенных вариантов, поэтому предлагаю сделать все как у людей
Собирается небольшая схемка из 5 деталек и втыкается в диагностический разъем под капотом. После этого каждый раз при включении зажигания на несколько секунд будет включаться бензонасос.

диагностический разъем

собираем такую схемку

при включении зажигания появляется напряжения на контакте +В , начинает заряжаться конденсатор, пока конденсатор не зарядится- транзистор открыт и замыкает выход F/P с GND тем самым включая топливный насос.когда конденсатор зарядится- транзистор закроется и насос отключится.

===================================
Переходим от теории к практике!
Покупаем детальки

транзистор желательно посадить на радиатор, но через прокладку. иначе на радиаторе будет +, а это ваще не по понятиям))
цоколевка транзистора на рисунке ниже

транзистор

Для корпуса буду использовать либо сгоревшую релюшку либо пустой корпус от фильтра питания

собираем макет и убеждаемся в работоспособности схемы, и настраиваем на нужное вам время работы.
я использовал
конденсатор электролит 10мкф на 25 вольт
резисторы на 20к и 200к оба на 0,25ватт
диод кд212г
транзистор полевой IRF 540
при этом насос включался примерно на 3,5 секунды

Придумываем плату

и собираем все на плату

и запихиваем в корпус

втыкаем в диагностический разъем и закрываем крышку.

белый B+
желтый GND
коричневый F/P

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
mazda 626 GF, FP, 1999г. 112,2 лы.сы. 1840, большая, синяя , тонированная, левый руль, механика, хетчбек
my name is PAVEL

_________________
Красная Mazda Demio Dw3w 1998г. 1.3L Zoom. Zoom. Продана

100% демио DW и примаси
90% фамильки и прочие

сигналка включает зажигание без ключа, она дублирует эту цепь. сначала сигналка включает зажигание, потом ждет 4 секунды- какраз дает время насосу подкачать топливо. И только потом крутит стартер до тех пор пока не запустится двигатель, либо пока не закончится заданное время прокрутки стартера. С этим девайсом сигналка будет запускать двигатель с первого раза, а без него со второго. Либо придется перепрограмировать сигналку на увеличенное время прокрутки стартера.

Плату можно сделать из старой, можно просто из куска текстолита прорезав дорожки канцелярским ножом (более сложные способы тут не стоит рассматривать) можно обойтись вобще без платы навесным монтажом.
Продаются специальные макетные монтажные платы типа этой

только пустые. я использовал такую.

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

_________________
Мой сайт Детки! - [url= сайт для родителей[/url]

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
mazda 626 GF, FP, 1999г. 112,2 лы.сы. 1840, большая, синяя , тонированная, левый руль, механика, хетчбек
my name is PAVEL

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Читайте также: