Мерседес бенц b 180 не крутит стартер не работает вентилятор печки форум

Опубликовано: 01.05.2024

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Предохранитель 52 в моторном отсеке проверь

Доброго времени суток! Спс. Проверил 15 А проверил рабочий, проверил реле S( стартера) тоже проверил тоже работает, пробовал 2-ой ключ увы. :( на панели вышла надпись: Remove key (удалить ключ), что это означает? Ключ вынул, попробовал позже, тоже тишина. Проверил все предох. все целые. а можно скинуть клемму на АКБ, может ошибка какая, или блок какой сработал.
Заранее благодарен.

Доброго времени суток! Забыл сказать, что крутить стартер перестал я как раз АКБ заряжал на быстрой зарядке, и для достоверности решил на быстром пуске завезти мотор, переключил и крути минут 5-ть не больше. Может это повлияло. Ключ рыбка.
Заранее спасибо за помощь.

может вы его тупо сожгли? стартер

Доброго времени суток! Спс. Может, но как его проверить? Тогда почему реле и предохранитель целый? Может есть опыт у кого решения такой проблемы? Очень мурзик нужен. Ведь НГ на носу :)
Заранее благодарен.

Снять и проверить стартер , ключ когда вставляете замок делает вжик - вжик ?

Доброго времени суток! Ключ, после 2-го положения ни каких движений, жик-жик не делает. Во. очень хотелось бы, чтоб жик-жик появился.
Заранее благодарен.

Вы меня не понимаете , когда вставляете ключ в замок , то либо он вставляется в замок , то есть делает вжик , либо он не вставляется совсем , так как машина его не видит , у вас как ?

Извините, не знал , что вжик-вжик это означает, что ключ замок распознал и принял. Ключ в замок вставляется, панель приборов загорается, все лапочки на 2-ом положении тоже загораются как и ранее, но когда на 3-е переводишь где стартер должен начать работу, вот здесь тишина. А возможно, что клемма на АКБ не контактится, т.е. не совсем затянута и питания достаточно для того чтоб стартер начал крутить?
Заранее спасибо.

если бы был плохой контакт на клемме, при повороте ключа гасли бы приборы и был бы слышен щелчок. снимайте стартер, смотрите в лучшем случае щетки, в худшем якорь.

Стартер в ремонт

Спасибо. А если есть, помогите с инструкцией по сьему стартера и лучше с фото, а то до ближайшего официала 130 км, а до ближайшего СТО 30 км, вот приехал к родителям в отпуск- больничный :( стартер все легче в ремонт свозить, чем 1,7 т промерзшего мурзика на АКПП
Заранее огромное спасибо.

В сети выложены руководства по ремонту, с картинками. Ну и WIS на торрентах есть.

Доброго времени суток! Спс. Увез своего мурзика на СТО, буду ждать диагноз. После диагностики и ремонта, напишу эпикрез с лечением :(
Спасибо за помощь.

Доброго дня! Подскажите пжс. где можно купить и сколько стоит стартер на МБ С180 w203. Если возможно то в Татарстане.
Заранее спасибо.

200 евро стоит BOSCH или HELLA у нас , а сколько стоит у вас и где купить , наверное нужно погуглить и найти адреса продавцов в вашем регионе

Вилли, добрый вечер! Спасибо. Заказал в exist-е стартер ATS, привезут только 14 января. Буду ждать :(
Спасибо.

И сколько стоит такой стартер у вас ? У нас таких нет в продаже

Добрый день! У нас он стоит 100 евро, в магазине продавец заверил, что качество хорошое и притензий по ним нет. Теперь буду ждать.

100 евро это даром , если действительно хороший и гарантия 2 года есть

Есть достаточно неплохие стартера wai. стоят 100 долларов. Фирма wai,кстати, делает запчасти, которые все используют при ремонте.

100 долларов , это 80 евро , у нас за такие деньги нет стартеров , и вообще я обратил внимание , что половина фирм якобы производителей Германия , в самой Германии почемуто никому не известна и отсутствует во всех каталогах и програмах , у нас както уже известно кто хорошие детали делает, а кто на 10тыс км , хотя и оригинальный колодки AMG за 400 евро тоже скрипят , да еще как .

Доброго времени суток! Всех с Новым Годом! Теперь буду ждать, пока не попробую не узнаю, самое главное не получилось, что скупой платит дважды, хотя нет я не за ценой погнался, а доверился совету продовца в магазине автозапчасте. Грустно, конечно, если получится, что стартер всего на две недели. Гарантию Продавец всего месяц дает, а на bosch всего 6ть месяцев, говорит, что на всю продукцию этой марки всего пол года дает. Вот как то так.
Спасибо.
Хочу, пожелать в Новом Году, всем успехов, удачи и самое главное сибирского здоровья.

2Вилли, а у вас это где?
У нас в Минске таких стартеров навалом. Можете прикупиться :)
Разговаривал с продавцом стартеров (мужик уже лет 10 работает), так он мне пояснил, что стартеры бывают производства 2 стран: Китая и Голландии. Все остальное в лучшем случае собрано в италии, германии и т.д., но из китайских запчастей. Кстати он же мне говорил, что оригинальный Valeo ходит намного дольше Боша и лучше брать хорошую б/у чем новый бош, а можно брать китай.

Вы мне про Белорусию не пишите ОК ? Так как мои знакомые , кто живет в Белорусии на вашем масле ездят 3000-5000 км , а на моем , проданым у нас в немецкой деревне без проблем 15000 км , а вроде там Кастрол и тут Кастрол , и таких примеров масса , Лемфердер у нас может и дорогой , зато он настоящий , а про то что Валео ходит дольше Боше , это из той серии что БМВ хуже МВ , иногда происхождение запчастей в России не понятно , у меня много людей кто приезжает и берет скажем рычаг на С203 от Лемфердер за 50 евро , а потом звонят из города Новосибирска и говорят , что там такой рычаг стоит 30 баксов , но после его установки сход-развал нормально не работает 1000 км .

Я это к тому вам написал , что нет в Германии за 80 евро стартеров от нормальных производителей , а нормальные это БОШ , ВАЛЕО или ХЕЛЛА .

Всем доброй ночи! Спасибо Вилли, с этим все понятно, что нужно железо брать лучше ориг., но вот в чем дело: мне официалы счет за стартер выставили 1200 евриков, и доставка три недели. я чуть не офигел. дело даже не в стоимости, а в разнице. :( А автомаг предложил тоже железо, но за 300-500 евро, плюс бош предложили за 180 евро и гарантию дал 6-ть месяцев, и сам же меня заверил, что качество у них ( bosch и ATS) одинаково хорошее. Понятно, что теперь г. с известными марками делают в гаражах, это и печалит. купишь за 1200 или за 100 нет гарантии ни какой. Мне в таких вещах "везет как утопленнику" . :)))) Проверю еще раз.
Спасибо всем, что делитесь своим опытом.

Вот я и говорю, что у нас сплошной дерибас продается под видом оригиналов. Лучше уж китайца или б/у ставить. То, что в германии продают хорошие запчасти за вменяемые деньги не вызывает подозрений.
Вит, попробуй закажи стартер сам через интернет или попроси Вилли купить и переслать с германии. Не стоит эта хрень 1200 евриков. Лучше купить б/у за 60 баксов и не париться. (это я про снг пишу разумеется)

Доброго всем вечера! AsdPiton спасибо. Мне один хороший знакомый, который уже лет 25 занимается Авто и не только отечественными, сказал: хорошая машина- это новая машина, а хорошая запчасть это новая запчасть. Я в этом с ним согласен и Вы это подтверждаете, поэтому заказал новую запчасть, пусть марка не известна, самое главное, что минимум нареканий со стороны продавца, ну и конечно б/у запчасть не факт, что она две недели проработает . Осталось дождаться ее, а там будем посмотреть. :)
Спасибо всем.

Всем доброго дня! Ура. Наконец то забрал своего "мурзика". Стартер поставили и она с пол тыка завелась. Теперь поезжу, качество оценю.
Спасибо всем за помощь!

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Два дня назад ехал нормально, был дождь и лужи, доехал до дома заглушил машину.
Спустя 2 дня выхожу заводить, температура -3 на улице, поворачиваю ключ, приборка загорается как обычно, поворачиваю в положение старт и ничего не происходит, только магнитола гаснет, как обычно при запуске.
Подумал аккумулятор, хотя фары включил работают, на всякий случай зарядил, поставил повторяю попытку все также, никаких звуков ничего не щелкает, не втягивающее не реле.
Подумал может предохранитель, полез искать какой нужен, я так понял смотреть надо под капотом STRIG обзывается на 10 ампер - стартер вроде как по гуглу, прозвонил рабочий, на всякий перекинул другой предохранитель на его место. других связанных с стартером ненашел.

Еще очень интересный факт, что при включении зажигания все работает, т.е. магнитола играет, окна опускаются поднимаются, а вот печка\вентилятор не работает ни на какой скорости, а также не работает обогрев заднего стекла и кондер т.е. когда на них нажимаем лампочки не загораются, но по идее при включенном зажигании вентилятор как минимум точно должен работать, предохранитель вентилятора проверял под капотом HEater и Cooling fan вроде называются, конаткты на вентиялторе и резисторе шевелил, эффекта никакого. небыло с собой проволочки что бы замкнуть контакты резистора и проверить работу вентилятора, но подозреваю что с ним все хорошо будет т.к. проблем с ним ранее небыло, как и со стартером)

Начал думать что проблема возможно в замке зажигании, снял его разобрал, пластины все чистые не пригоревшие в маслеце с виду в отличном состоянии, как будто уже меняли) собрал обратно, попробовал отверткой завести, эффект тот же.
Уже незнаю куда смотреть.

Завтра буду пробовать замыканием проверять печку, и заводить с толкача пробовать.
Подскажите еще какие контакты надо замкнуть на колодках что идут в замок зажигания что бы получить эффект заводки? что бы наверняка убедится что дело не в замке зажигания.
Если у кого будут еще мысли буду рад услышать, у меня еще вариант был мож там замерзло что то на стартере вода попала и тд, но почему тогда в салоне ничего не щелкает, никакого реле, оно же должно быть?

Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.

На фото: Устройство стартера современного автомобиля.

На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).

Электрические проблемы

Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль - инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также - проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.

Механические проблемы

Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.

Электронные проблемы

Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.

Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.

Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.

На фото - диагностика стартера Мерседес.

На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.

В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.

Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.

Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Читайте также: