Мерседес бензонасос где находится
Опубликовано: 05.07.2024
Данная тема раскрывает принцип работы указателя уровня топлива, также затронем снятие бензонасоса и расскажу о принципе перекачки топлива из двух половин топливного бака Мерседеса С-класса в кузове W203.
Причиной вмешательства моего в данный узел послужило наблюдение за стрелкой уровня топлива. Первое – сколько бы, в среднем не залил топлива (500р. или 1000р.) стрелка неизменно «поднималась» на уровень ? бака. Затем после заправки, довольно таки быстро стрелка начинала опускаться к нулю. Мои догадки подтвердила одна из «сеансов диагностики», когда при опросе значений датчиков уровня топлива сканер «выдал» значение от левого датчика, а от правого датчика значений не было и стояли прочерки. В последствии сканируя на ошибки приборную панель частенько стал видеть ошибку «недостоверное значение датчика уровня топлива».
Начну с описания системы топливной подачи и топливной обратки. Под капотом, на топливной рампе отсутствует возвратный шланг обратки, есть только шланг подачи, форсунки и регулятор давления. Обратка же идет от топливного фильтра, фильтр стоит под днищем Мерседеса, к нему подходят два шланга один это подача,а второй обратка. Таким образом обратная магистраль тянется не из под капота,а находится рядышком, возле бака. Дальше интереснее..
Топливный бак 203го состоит из двух половинок, не как на УАЗе два бака, а один бак с выемкой посередине, под карданный вал. Проблем с остановкой ДВС, когда уровень топлива еще присутствует я не замечал, хотя мониторил их, т.к. на Е39 я сталкивался с такой проблемой, там был виноват перекачивающий насос. На 203м бывают такие случаи, если вы столкнулись с таким, то первым делом смените топливный фильтр, т.к. возможно он забит и нет необходимого давления в обратной магистрали, если не поможет, то вскрывайте ЛЕВУЮ половину бака и ищите проблему там.
Принцип системы – через заливную горловину топливо попадает в Правую (за пассаж.сиденьем) половину бака, к этой же половине подходит питание на бензонасос и шланги подачи и обратки.
И сам бензонасос находится в ПРАВОЙ половине бака.
Как осуществляется перекачка – вот тут немцы, как всегда пошли нестандартным путем, заливается топливо в бак в правую половину. обратка приходит в ЛЕВУЮ половину, так вот обратная магистраль и служит динамической силой для перекачки. В ЛЕВОЙ (водит.) половине бака находится насос-ЭЖЕКТОР, система редко встречающаяся в автомобильной отрасли.
Это ближе к моей специальности…
Под действием давления обратки на выходе из эжектора образуется разрежение, которое подхватывает находящийся в ЛЕВОЙ половине бака бензин и по внутреннему трубопроводу отправляет бензин в ПРАВУЮ половину бака, где находится топливный насос. Таким образом ЛЕВАЯ половина бака при уровне топлива «пол-бака» будет пустая, а ПРАВАЯ будет полной под завязку.
Вернемся к датчикам, съем всей системы не является чем-то сложным , поднять подушки сиденья, снять шумку-прокладку, открутить по шесть винтов с обоих лючков, с ЛЕВОГО «резервуара» открутить хомуты шлангов подачи-обратки, отсоединить эл.разъем и простукивая молотком через деревяшку или отвертку открутить гайки обеих крышек.
Датчиков уровня топлива — два, в каждой половине. Значения от каждого датчика поступают в приборную панель, а та в свою очередь вычисляет среднее значение и проецирует его на стрелку указателя.
В моем случае ЛЕВЫЙ датчик работал исправно, а вот правый,тот который на корпусе бензонасоса – рвал сигнал и выдавал его недостоверным. Выручили WD-40, спирт и ватные палочки, с их помощью очистил контактные дорожки потенциометра. Затем чуть подогнул контактую «лапку», дабы сместить ее на меньший радиус работы, чтобы снимала показания не на выработанной части потенциометра. Кто хоть раз реанимировал «расходомер-лопату», тот поймет сразу принцип действий ))
Заодно снял фильтр-сетку со входа бензонасоса почистил ее карб-клинером и продул воздухом под давлением, разница – заметна, насос стал тише работать, появилась «эластичность» в работе ДВС.
Дизельный двигатель: Так как топливо засасывается от топливоподкачивающего насоса с кулачковым приводом, в баке расположены только датчики, соответственно каждый в своей камере топливного бака.
Перед снятием бака необходимо его опорожнить в процессе движения автомобиля или откачать топливо специальным насосом в предназначенную для этой цели емкость. Необходимо при этом следить за хорошей вентиляцией рабочего места. Для этой цели может применяться радиальный вентилятор, электродвигатель которого расположен за пределами воздушного потока.
При снятии топливного насоса может вытечь некоторое количество топлива. Топливные пары ядовиты и огнеопасны. Поэтому необходимо следить за хорошей вентиляцией рабочего места. Исключайте попадания топлива на кожу. Носите перчатки, стойкие по отношению к воздействию топлива. Не пользуйтесь открытым огнём!
Здесь описывается снятие датчика запаса топлива дизельного двигателя. У бензинового двигателя снятие производится аналогично.
Для проведения следующих работ не подключайте вспомогательный источник питания, т.к. может быть повреждён прибор управления двигателем.
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
2. Опорожните топливный бак. При полном баке отсосите из правой камеры примерно 20 л топлива.
3. Откиньте вперёд подушки сиденья или снимите их.
4. Откиньте назад покрытие пола.
5. Отверните обе крышки (1).
6. Рассоедините разъём левого (2) датчика запаса топлива.
7. Отсоедините трубопровод подвода топлива (3) и возврата топлива (4) у левого датчика запаса.
8. Отверните с помощью кулачкового ключа круглые гайки (5). Если указанного инструмента в наличии нет, отверните датчик с помощью газового ключа или стержня из твёрдого дерева и лёгких ударов молотка.
Не допускается возникновение искры, т.к. это может явиться причиной пожара.
9. Снимите крышку (6) с профильным уплотнительным кольцом.
10. Немного выньте правый датчик запаса топлива.
11. Рассоедините разъём правого датчика.
12. Если датчик заменяется, рассоедините соединительные трубы на правом датчике.
Новые датчики запаса оборудованы муфтами на соединительных трубах.
13. Выньте осторожно оба датчика из бака. При этом подложите тряпку и протрите вытекающее топливо.
1. Очистите сопрягаемые поверхности на баке и на датчиках запаса.
Не допускается попадание грязи в топливный бак.
2. Установите на левый датчик новую прокладку из профильной резины, сделанной для того, чтобы она не могла попасть в топливный бак.
3. Пропустите соединительные трубы и штекер через топливный бак.
4. Снимите профильное уплотнительное кольцо с левого датчика и установите его на бак.
5. Состыкуйте муфты или соединительные трубы.
6. Состыкуйте электрический провод правого датчика запаса.
7. Установите правый датчик с новым профильным уплотнительным кольцом.
8. Установите крышку датчика запаса топлива так, чтобы совпали метки на крышке и топливном баке.
9. Затяните круглые гайки моментом 85Нм.
10. Наденьте на левый датчик шланг подвода и отвода топлива и закрепите хомутами.
11. Состыкуйте разъём левого датчика запаса топлива.
12. Проверьте уплотнительный шнур крышки топливного бака и при необходимости замените.
13. Установите крышку и заверните её на днище.
14. Откиньте назад покрытие пола.
15. Откиньте назад или установите подушку сиденья.
16. Присоедините отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место ящик фильтра воздуха салона. Введите код радиоприёмника и установите время на часах.
Здесь описывается только отличие от дизельного двигателя.
1. Отсоедините хомуты крепления подушки сиденья.
2. Отверните кулачковым ключом круглую гайку (5) топливного насоса и датчика запаса топлива (2). Если указанного инструмента в наличии нет, отверните датчик с помощью газового ключа или стержня из твёрдого дерева и лёгких ударов молотка.
Не допускается возникновение искры, т.к. это может явиться причиной пожара.
3. Рассоедините разъём правого датчика запаса топлива.
4. Отсоедините шланг подвода топлива от топливного насоса.
Правый датчик и топливный насос образуют единый узел.
5. Немного выньте правый датчик запаса топлива.
6. Отсоедините шланг отвода топлива от правого датчика.
7. Осторожно выньте топливный насос с правым датчиком из топливного бака. Подложите тряпку и протрите вытекающее топливо.
1. Очистите сопрягаемую поверхность топливного бака и держателя топливного насоса.
Не допускается попадание грязи в топливный насос.
2. Проверьте три опоры датчика запаса топлива на дне бака, при необходимости замените блок топливного насоса и датчика запаса топлива.
3. Наденьте шланг слива топлива на правый датчик.
4. Наденьте шланг подвода топлива на топливный насос.
5. Осторожно вставьте топливный насос с датчиком и новым уплотнительным кольцом и проверьте их положение. Метка на крышке должна совпадать с меткой на баке.
6. Установите новое профильное уплотнительное кольцо.
7. Заверните кольцевую гайку и закрепите её моментом 85Нм.
8. Закрепите хомуты подушки заднего сиденья.
Внимание! Перед проведением работ с компонентами топливной системы ознакомьтесь с Предостережениями параграфа 1.
Модели с одним топливным насосом
1 Топливный насос расположен под полом багажного отделения, в задней части автомобиля, рядом с топливным фильтром (рис. 1).
Рис. 1. Топливный насос (меньшего диаметра) расположен рядом с топливным фильтром (большего диаметра)
2 Понизьте давление в топливной системе.
3 Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Аккумулятор расположен в багажном отделении.
4 Положите колодки под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опорах.
5 Под автомобилем отверните винты и снимите кожух, закрывающий насос и фильтр.
6 Пережмите шланги, ведущие к топливному насосу. Не пользуйтесь струбцинами, поскольку они могут привести к повреждению шланга.
7 Для доступа к электропроводке топливного насоса снимите покрытие пола в багажном отделении и поднимите изоляцию пола. Отсоедините разъем электропроводки, затем выньте резиновую втулку из пола и протяните провод через отверстие.
Если у Вас нет приспособления для пережимания шлангов, возьмите две 13-миллиметровых торцевых головки и пережмите ими шланг при помощи тисков. Цилиндрическая поверхность головок предохранит шланг от повреждения.8 Подставьте под насос емкость (для предотвращения утечки топлива), затем ослабьте затяжку хомута и отсоедините от насоса подводящий шланг. Отсоедините от насоса шланг вентиляции (если он имеется).
9 Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от выходного патрубка насоса.
Примечание. На некоторых моделях шланг может иметь штуцерное соединение.
10 Обратите внимание, что стрелка на корпусе насоса должна быть направлена в сторону топливного фильтра (рис. 10).
Рис. 10. Стрелка на корпусе насоса должна быть направлена в сторону топливного фильтра
11 Отверните стяжной болт, ослабьте крепление и выньте насос из пластмассовой гильзы. При необходимости отверните от выходного патрубка насоса корпус запорного клапана. Выньте шайбу.
Модели с двумя топливными насосами
12 Некоторые модели оборудованы двумя топливными насосами. Насосы устанавливаются рядом с топливным баком, со стороны топливного фильтра. Снятие насосов аналогично снятию насоса, описанному выше.
13 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При необходимости замените пластмассовую гильзу.
Примечание. Топливный насос не должен находиться в контакте с хомутом крепления, поскольку это приведет к коррозии корпуса насоса. Проверьте состояние медных шайб и, при необходимости, замените их Затяните болт крепления шланга требуемым моментом. Обратите внимание, что на корпусе насоса имеются направляющие выступы, которые должны войти в соответствующие вырезы кронштейна.
Приехав к себе на офис, не смог уехать — мерсик не завелся, очень он старался, но ничего у него не вышло.
В том что это бензонасос сомнений не было — сначала двигатель "схватывал", несколько секунд работал, а потом глох, потом и "схватывать" вообще перестал… Под капотом в бензиновой рейке есть клапан с нипелем (это если кто не знал — будет полезно) для измерения давления бензина в системе.
Если измерять нечем (ясень пень — "в поле" нечем), можно просто нажать этот нипель — оттуда должен брызгать бензин (смотрите аккуратно — не облейтесь, не загоритесь). Ну так вот, в моем случае он вначале как-то грустно так прыскал, потом вообще перестал.
Кроме того он мне уже дней за пять до этого намекал — тоже с такими симптомами не заводился, но в тот раз было в баке меньше трети. Взял у друга машину, съездил на заправку, залил в бак 20 литров и мерс завелся. Так что было четкое понимание, что нужно заказывать бензонасос.
Между прочим — машина на следующий день завелась и доехала до сервиса сама, без вопросов, я еще и навалил по дороге для эксперимента — хорошо работала (это я к тому, что если кто-то так же встал, не спешите с эвакуаторами — попробуйте либо бенза добавить, это в случае если у вас менее чем пол бака, либо подождать часика 3-5, если есть такая возможность, вполне возможно, что машина доедет своим ходом до СТО).
По выбору бензонасоса прочитал на драйве вот эту статью за что автору отдельная благодарность. Собственно все что там написано подтвердилось: на mercedes w220 с мотором m113 действительно стоит бензонасос pierburg со значком mercedes
Заказал тоже pierburg, обошелся 8400 рублей (курс 68 если кому пересчитать в доллары). С новым бензонасосом ровно такая же история как и у Андрея с S 55 AMG (из ссылки выше): на упаковке написано пьербург, заказывал именно как оригинал, в магазине распаковал — внутри automotiv poland.
Патномер для заказа, кому надо, на фотке видно 7.28126.51.0. ценовая политика следующая: оригинальный мерседес (я почти уверен, что тоже пьербург, но только со значком mercedes) от 18 тыров с хвостиком, самый дешевый вариант Krauf (что за фирма я вообще не ведаю — написано Германия, пологаю — Китай) 2100 рублей всего. Тут каждый по карману выбирает. Но вообще, я только сейчас подумал, с учетом цены последнего варианта (практически бесплатно) и местом размещения бензонасоса, к слову, если кто не знает — лючек за левым задним колесом:
то есть замена не сложная, можно рискнуть и дешевым вариантом. даже если сломается — не дорого, лишь бы не за городом где то.
Кстати, кто не менял давно фильтр бензиновый — отличный повод заменить парой — они рядом расположены (я как на зло месяца за два фильтр новый брал — до 1000 р. стоил, если ничего не путаю).
Бензин чрезвычайно огне - и взрывоопасен, поэтому необходимо проявлять осторожность при работе на любой части топливной системы.
Работы на топливной системе необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, для чего можно открыть все окна и двери для создания сквозняка.
При работе на топливной системе не пользуйтесь открытым огнем, электросваркой и инструментами, при работе с которыми могут образоваться искры. Проверьте, что в непосредственной близости от рабочего места находится заряженный огнетушитель.
Для защиты глаз от попадания в них топлива пользуйтесь очками. При попадании топлива на кожу промойте это место обильным количеством воды.
Емкость, в которой находилось топливо, содержит пары топлива и потенциально взрывоопасна.
При работе с топливной системой соблюдайте чистоту, так как грязь, попавшая в каналы топливной системы, может их заблокировать, что нарушит нормальную работу двигателя.
Снятие
Модели с единственным топливным насосом
В – электрические разъемы
Модели с двумя одинаковыми топливными насосами
Модели с первичным и вторичным топливными насосами
В – резиновые элементы крепления;
С – картер дифференциала
Видео про "Топливный насос" для Mercedes-Benz W124
Как правильно заменить топливный фильтр в Mersedes Benz W124 №33.Ремонт W 124. Сборка топливного насоса М103. Как проверить сгорел ли бензонасос на Mersedes 124E230Читайте также: