Мини купер не крутит стартер

Опубликовано: 05.07.2024

admin » 16 сен 2011, 00:29

Mini Cooper 1,6 бензин 2008 года. Не заводится , заливает свечи.
Диагностика и ремонт двигателя Mini Cooper выполнены на СТО "АльянсМультиПром"

Друзья обратились с проблемой :
Ехала машинка, ехала, потом двигатель стал внезапно работать с перебоями, пропала приемистось, загорелся чек, кое как доехали до дома. Заглушили, на горячую завели. Мотор Mini с трудом завелся, продолжал работать с перебоями. Заглушили, двигатель остыл и после этого перестал вообще заводится. Даже чмыхов не давал.
Они выкрутили свечи, свечи были залиты бензином.

Владелец автомобиля сменил свечи, сменил датчики распредвала и коленвала, но Mini так и не завелся.
С этой поломкой они обратились к местным ремонтникам. Ремонтники крутили Mini пару дней, и с нулевым результатом вернули машину владельцу, так и не установив причину, по которой Mini умер.

В таком состоянии свеженький, но спящий Mini попал в наши руки.
Осмотрев машину, мы обнаружили, что выхлопная труба ниже катализатора откручена, высажен аккумулятор, в баке литров 15 бензина, горит чек, машина мертвая.

Зарядили аккумулятор, попробовали стартануть - стартер упорно маслает, двигатель мертвый. Даже ни намека на признаки жизни.
Mini отказался заводится.
Договорились с владельцем оставить машину что бы более детально изучить причину поломки.

Немного о моторе.
Двигатель этого маленького существа как Mini Cooper совместная разработка BMW и Peugeot.
Двухвальный, ГРМ цепной механизм, 4 цилиндра, на каждую свечу своя катушка.
Что могло сломаться в сердце этого маленького существа пока оставалось загадкой.
Почему Mini 2008 года умер, почему перестал заводиться, что явилось причиной поломки, почему заливает свечи?
Расскажу далее.

Maslik » 16 сен 2011, 23:14

admin » 18 сен 2011, 00:05

Расскажу все по порядку.

Бортовая электроника
С первого, чего мы начали - читка кодов .
Mini прекрасно прочитался нашим новым сканером, и к нашему удивлению, кроме того, что борт показал, что есть ошибки по напряжению бортовой сети и отключения аккумулятора и снятие воздухомера до нас - ошибок нет. Температуру двигателя показал правильно, обороты двигателя на старте - датчики распредвала, коленвала исправны, входящий воздух - достаточно, ключ определен, имобилайзер выключен, в общем по всем законам механики Mini должен ехать.
Распечатали все коды ошибок что нашли, Постирали все ошибки из памяти Mini - СТАРТ - по нулям..

Зажигание
Выкрутили все свечи, проверили зазоры, все свечи новые Boch , стояли те, которые купил и поставил до нас владелец, одели свечи на катушки и попробовали стартануть. В трех свечах есть искра, в 1 нету.
Меняем свечи местами, где нет искры - СТАРТ - нет на той же катушке искры.
Снимаем катушку, где нет искры, переставляем ее на другой цилиндр - СТАРТ - катушка мертвая.
Странно, даже на трех цилиндрах он должен был завестись, решили сменить катушку, заодно и свечи. Bosh, который купил владелец Mini , свечи Bosh ни по одному каталогу и сервис мануалам не бился на эту машину. Да и по внешнему виду свечи Bosh отличались от тех, которые должны были быть установлены. Решили поставить то, что рекомендует завод изготовитель, а именно Beru ( Z 233 Hex Head Beru Spark Plug). Заказали новые свечи, а пока суть до дело решили продолжить искать в системе зажигания.
Заменили катушку , выложили все катушки со свечами Bosh для проверки искры, подключили провода - СТАРТ - все свечи работают, на всех есть искра.
Сушим цилиндры, сушим свечи Bosh, собираем зажигание - СТАРТ - по нулям.
Купили новые свечи, рекомендованные заводом изготовителем . Вкрутили Beru - СТАРТ - по нулям, результат - полные цилиндры бензина.
Читка кодов - ошибок нет.

Впуск
Проверили все патрубки, целостность воздушного коллектора, исправность дросельной заслонки, тест дроселя со сканера - исправен, сняли пару трубок на впуском коллекторе, добавив мотору воздуха , думая о нехватке - СТАРТ - по нулям. Читка кодов - ошибок нет..

Выхлоп .
Выкрутили верхний лябда зонд, расположенный до катализатора. Были подозрения, что забит катализатор ( душиться машина ) , но выкручивание лямбда зонда сверху катализатора к положительному результату не привело.

Топливная система.
Выкрутили свечи, свечи мокрые, такое ощущение, что их в бензин помакали, бензином как то не так пахнет, да и жирноватый он какой то, слили весь бензин из бака, залили 15 литров нового 95 , прогнали новое топливо до топливной рейки - СТАРТ - по нулям.
Выкручиваем свечи после пары стартов, в цилиндрах опять бензина по колено.
Померяли давление в топливной рейке . Нормальное давление, насос работает, бензин подается. Сняли топливную рейку, посмотреть работу форсунок - не к чему придраться. Форсунки исправно льют, распыл хороший, к топливной системе претензий нет. Собрали топливную систему, просушили цилиндры, свечи Beru - СТАРТ - по нулям.

admin » 18 сен 2011, 01:43

Чудес не бывает лезем в мотор , вскрыли клапанную крышку.
Установили 1 цилиндр в ВМТ . Смотрим на распредвалы - во дела, не сходится. Или 1 , 4 цилиндры должны быть закрыты. А у нас все открыты.
Провернуло распредвалы? Звезды перескочили по зубьям с цепи? Ванусы свернуты? Цепь проскочила? Почему Mini Cooper не заводится - проблема в ГРМ, положение распредвалов!
Вот он современный BMW - Peugeot мотор 1,6. Надежный, экономичный, с цепью. Провернуло распредвалы, не может быть.

Стали рассматривать содержимое под клапанной крышкой.
Ванус выпускного распредвала новый. Такое ощущение, что машина с ним даже и тысячи километров не проехала. Абсолютно новенький ванус, словно его вчера только поставили. Ванус впускного распредвала имеет тот же цвет , что и все детали головки двигателя, соответственно он родной и не менялся.
По внешнему виду повреждений распредвалов или цепного механизма нет, стружки или грязи нет, под клапанной крышкой все чисто, кроме положения распредвалов по отношению к друг другу, придраться не к чему.

Понятно, вот почему этого Mini с такой охотой продали в Америке моему другу за небольшие деньги. Значит были уже проблемы и в Америке, их уже решали. Сменили ванус распредвала - и на базар. Все как у нас Она после того как приехала из США всего 300 км проехала, заболела и уснула.

Ну что же, коль проблема стала потихоньку вырисовываться, мы все вместе сели за копание информации на этот мотор.
Поиск информации отнял много времени. Пересмотрели мануалы, перечитали отзывы производителя, перебрали массу информации и пришли к выводу, что если установить распредвалы в правильное положение - Mini просто обязан завестись. Все остальные системы исправны!
Заведется, ну а потом будем искать причину, почему "надежный" цепной механизм ГРМ Mini отказал.
На этом моторе, если происходит что либо с ГРМ - клапана не встречаются с поршнями. Так что мы решили ставить распредвалы так как они должны стоять. Нужно сначала завести двигатель, а потом искать причину поломки ГРМ.
-скоро продолжение-

Доброго дня, друзья!
Создается впечатление, что с мини происходят разные происшествия с одинаковой частотой)) Можно уже примерно предугадывать, когда примерно будет следующий сюрприз)))
Приехала на днях жена благополучно на мини домой, после чего спустя три четыре часа мы собрались ехать куда то, выходим, завожу, а там тишина.стартер не крутит. Только появляется странный звук в момент старта, похожий на шум от маленького вентилятора, который не пропадает, пока не выключишь зажигание. в общем, бросили мини до выяснения, уехали на кадике.
На следующий день, вооружившись тестером и чемоданом с инструментом, пошел выяснять. Проверил сначала все предохранители и релюхи, всё целое. Дальше проверяю основной плюс на стартере, который подходит на втягивающее. Плюс есть. Ок. Проверяю плюс подачи сигнала от ключа зажигания в момент старта. Плюс есть. На всякий случай проверяю старым добрым способом стартер, замыкая отверткой основной плюс сначала со стартером, потом с сигнальным на втягивающее. На стартере тишина, на втягивающем опять звук вентилятора, будто прямо в нём. Ну какая мысль может возникнуть? Что то со стартером. Пришлось снимать. Стартер снимается не совсем просто, но снять его всё же реально без подъемника или ямы. Хотя с последними было бы проще значительно. Процесс ниже опишу, вдруг пригодится кому. Принес стартер домой, проверяю его от старого аклиматора, работает! Проверяю втягивающее, работает! Ну думаю странно. Раз уж стартер лежит снятый у меня на столе, смазал рабочие поверхности.

ещё раз проверил и пошел устанавливать обратно и выяснять дальше. Установил. Проверяю, всё тоже самое. Проверяю опять все плюсы.всё есть. Думаю дай высоковольтные подключу к акуму и напрямую к стартеру. Подключаю, иду кручу, заводится! Снимаю плюс с акума и стартера, пробую, заводится! Снимаю минусовой, пробую, тишина. Начинаю искать, где же потерялся минус. Проверяю клеммы, зачищаю, пробую, не то(хотя уже знаю из опыта на мини, когда пропадает контакт на клемме, в момент старта ключом зажигания, пропадает напряжение вообще, то есть тухнут все приборы и тишина, а тут всё работает, только стартера нет). В общем методом прозванивания выяснил, что нет массы между мотором и кузовом, за которую отвечает провод между лонжероном и кронштейном подушки двигателя, возле правой фары. Минус как бы был, но очень слабый, тестер пищал, но тихо. Похоже будто масса пропадала на нём постепенно)) и в один момент её стало недостаточно для старта двигателя. Открутил, почистил, смазал и закрутил на место. Всё теперь работает отлично.

Так вот провод, на который нужно было потратить пару минут времени, вынудил меня снять поставить стартер)) Ну хоть провел стартеру ревизию. ну и знаю теперь как он снимается))) Теперь расскажу кратко о процессе. Прежде чем снимать стартер, необходимо отсоединить клеммы от стартера…ну или хотя бы одну. Снимаем кожух стартера, который защищает его от выхлопного коллектора. Забыл его правда сфоткать))Крепится он одним маленьким винтиком на масляный фильтр сбоку. Далее кожух вытаскивается из двух напрявляющих, которые сделаны возле двух винтов крепления самого стартера. Здесь видно направляющие.

Далее откручивается гайка крепления основного плюса на втягивающем реле, маленькая гайка плюсового провода по которому приходит сигнал от ключа зажигания, ну и снимаются эти клеммы. Вот они

Потом откручиваются винты крепления стартера, это было самым сложным в условиях доступа только через верхнее пространство подкапотного.

Для удобства я открутил бачок с охлаждайкой и бачок жидкости гидроусилителя. Охлаждайки бачок убрал подальше, так как гибкий шланг позволяет, а вот с ГУРом нужно аккуратно, так как шланги эти у мини косячные, нежные.

после снятия винтов стартер благополучно оказывается у нас в руках.установка всё в обратной последовательности.как то так)

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Стартер в Мини Купер служит для запуска двигателя. При подаче напряжения на обмотку электродвигателя одновременно с этим, при помощи электромагнита, происходит зацепление бендикса с венцом маховика. В результате это происходит вращение коленвала двигателя и всех других частей двигателя. После начала вращения двигателя, если все исправно, бендикс должен автоматически встать на место.

Стартер в Купере состоит из следующих основных частей:

корпус;
вращающийся якорь;
статическая обмотка;
втягивающее реле, необходимое для вступления в контакт с венцом маховика бендикса;
бендикс — специальная шестерня скользящая по направляющему элементу;
щетки с держателями.

Основные неисправности

Самая популярная неисправность стартера — износ бендикса, в результате чего зацепление происходит с проскальзыванием.
Вторая по популярности проблема — перегорание втягивающего реле.
Износ щеток.
Третья проблема —перегорание обмотки электродвигателя.

Признаки неполадок

Стартер после включения не вращается.
Стартер вращается, но проскакивает зацепления с маховиком.
Бендикс пытается сдвинуться, но до рабочего положения не доходит.

Процесс ремонт стартера

Машину поднять на подъёмнике. Снять стартер. Ремонт зависит от того что сломано. Разобрать и найти повреждённую деталь.
Отметим, что не всегда ремонтировать стартер выгодно. Иногда проще поставить новый.

Что делать чтобы он служил дольше?

Первое и самое главное условие — двигатель должен пускаться без многочисленных проворотов коленвала. В таком случае стартер будет служить очень долго — 10 лет легко!

Обращайтесь в наш сервис и наши мастера с многолетним стажем выполнят любые работы по ремонту стартера Мини Купер. Если ваш стартер еще ремонтопригоден, то мы поставим на него только оригинальные запчасти от завода изготовителя. Мы даём гарантию полгода на все выполнение работы или 10 000 км.

В случае замены стартера, мы подберем только тот, который куплен у официальных представителей.

Звоните нам в любое время и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по любым вопросам, касающихся ремонта ваше MINI Cooper.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Читайте также: