Момент затяжки свечей зажигания нива шевроле

Опубликовано: 05.07.2024

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине "проседают".

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. (Распредвала) М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. (Постель распредвала) М8. 18–23 Н·м

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15, –19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и "Шевроле-Нива" — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь. Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?

Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:

В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.Обезжирь поверхности.Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается.

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м; 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м. 3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°; 4-й прием — и еще на 90°;

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м — Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м — Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

М20×1,5 101–126 Н·м — Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м — Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м — Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м — Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м — Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25.

27–34 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м — Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м — Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8.

19–31 Н·м — Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м — Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м — Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м — Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м — Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м — Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25.

32–51 Н·м — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м — Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м — Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м — Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м — Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м — Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу.

Промежуточный вал

— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м — Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м — Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м — Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8.

16–26 Н·м — Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м — Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м — Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6.

12–19 Н·м — Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м — Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м — Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов

— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м — Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м — Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м — Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м — Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост

— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м — Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м — Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу) — Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей.

2. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.

3. С помощью специального ключа выверните свечи из головки блока цилиндров.

4. Осмотрите свечи. Если на изоляторах есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечи надо заменить. Светло-коричневый нагар, равномерно покрывающий тепловой конус изолятора свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить. Кирпично-красный налет свидетельствует о наличии в бензине чрезмерного количества антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов). Такой налет практически не удаляем и электропроводен, что приводит к пропускам искрообразования. Свечи, покрытые этим налетом, необходимо заменить, а затем сменить место заправки бензином.

5. Проверьте зазор между электродами свечи. Зазор должен быть 1,00–1,15 мм.

Зазор проверяйте только круглым щупом. Со временем на боковом электроде в результате эрозии появляется выемка, и проверка зазора плоским щупом не даст правильного результата.

6. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Категорически запрещается регулировать зазор подгибанием центрального электрода. Малейший изгиб этого электрода неизбежно приведет к повреждению изолятора и к выходу свечи из строя.

7. При установке свечей заверните их сначала до упора рукой, а затем затяните ключом. Не превышайте момент затяжки

Канули в прошлое времена, когда вопрос «Какие свечи купить?» был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И, естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать.

Чтобы не купить такие свечи, прежде всего обратите внимание на упаковку – качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла – фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи.

Центральный электрод должен иметь четкую цилиндрическую форму, и его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и тем более он криво установлен – перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, и его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготавливают накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И, наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. И последнее – настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми.

Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером («пистолетом») говорит об их исправности.

Причина в том, что свечи со временем теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены больше 15 тыс. км.

Свечи для карбюраторной машины. Заводской зазор между электродами 0,7 мм. Не буду описывать все маркетинговые уловки, которые пишет производитель, просто качественные свечи, которые выхаживают свои положенные моточасы. Частый вопрос: заменена контактная система зажигания. Установлен трамблер с датчиком холла, коммутатор и катушка от 2108. Какие ставить свечи? Несколько раз поэкспериментировал с этим вопросом. Для себя определился: обычный карбюраторные свечи с чуточку увеличенным зазором, буквально на 0,1-0,2 мм. Производятся в Германии.
Свечи рекомендованные производителем для 8 клапанных инжекторов, в том числе для семейства нива-шнива. Установленный зазор между электродами 1,1 мм. В случае данных свечей, справедливее всего будет сказать – «рабочая лошадка». Ничего выдающегося, но работают до той поры, либо пока «солярки» в бак не зальют, либо зазор не увеличивается до 1,5 мм. Производство данных свечей Бош разместил в России, что в отличие от других производителей, очень приятно отразилось по цене.
Свеча с центральным электродом покрытым платиновым напылением. Названая производителем «платинум плюс». Развею распространенный миф, о том что поставишь «платиновые» или «иридиевые» свечи и бибика полетит как самолет. Основное достоинство данных свечей это их РЕСУРС. Когда вы ставите обыкновенные свечи, через 10-15 тыс. зазор между электродами «уходит» по причине «выбивания» центрального электрода искрой. По моим наблюдениям при хорошем бензине, «платиновые» свечи без ухудшения своих параметров, имеют ресурс более 50 тыс.км. Производятся в Германии.
Многоконтактные свечи. В данном случае четырехконтактные. Долгое время внятно не мог объяснить клиентам в чем «изюм» вопроса. Не буду повторять тот бред, который несут в магазинах и на рынках. Ответ пришел, когда партия свечей была отправлена в Якутск, такому же «юнату-экспериментатору» как я сам. Это был совершенно иной внедорожник, но потом это подтвердилось и на наших машинах. Их главный плюс, это утренний запуск двигателя на большом морозе. Это привело к тому, что некоторые из моих клиентов ставят на машину свечи «по сезону». Летом обычные, на зиму многоконтактные. Свечи производятся в Германии.

Свечи зажигания нива шевроле и нива. Правильная установка

Производители

Чуточку о производителях. Могу назвать несколько фирм, которые производят свечи зажигания для нивы и нивы шевроле. Это Champion, Eyquem, Beru, Denso, Valeo, NGK. Пару слов об NGK. Долго время пользовался продукцией этого производителя, пока не начались «небольшие» проблемки. На машину ставился новый комплект свечей, а через пару-тройку тысяч «вылетала» одна свеча и двигатели начинали троить. Так привожу свечи не только для себя, но и для нескольких диагностических фирм, появилась статистика, данное явление стало обычным. Не поленившись отправил несколько комплектов в московское представительство. Мне дипломатично ответили: сам дурак, свечи закручены неправильным моментом затяжки. Ну чтож, красиво послали )) Дождавшись когда фирма NGK проводила семинар в России, поехал и выложил все «настоящему японцу». Принеся тысячу японских извинений, в приватном разговоре, он сказал, что ради конкурентно способной цены производство дешевого сегмента свечей , перенесено на другие заводы. Но процент брака в пределах нормы и продавцы и сервисы могут не беспокоиться. А если что случится, то отправлять брак в представительство на экспертизу. Круг замкнулся. С 2011 года я стал работать с продукцией немецких производителей Bosch и Beru.

На автомобилях Шевроле-Нива используются свечи зажигания типа А17ДВРМ, LRI5YC-1. Свечи зажигания с нагаром или загрязненные перед испытанием очистите на специальной установке струей песка и продуйте сжатым воздухом. Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он появляется на исправном двигателе и не нарушает работы системы зажигания. После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу замените.

Зазор (1-1,15 мм) между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируйте подгибанием только бокового электрода свечи.

Испытание на герметичность. Вверните свечу в соответствующее гнездо на стенде и затяните динамометрическим ключом моментом 30,7–39 Н·м (3,1–4 кгс·м). Создайте в камере стенда давление 2 МПа (20 кгс/см 2). Накапайте из масленки на свечу несколько капель масла или керосина; если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха, обычно между изолятором и металлическим корпусом свечи.

Электрическое испытание. Вверните свечу в гнездо на стенде и затяните указанным выше моментом. Отрегулируйте зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создайте давление 0,6 МПа (6 кгс/см 2). Установите наконечник провода высокого напряжения на свечу и подайте на нее импульсы высокого напряжения.

Если в окуляре стенда наблюдается полноценная искра, то свеча считается отличной.

Если искрение происходит между электродами разрядника, то следует понизить давление в приборе и проверить при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 0,3 МПа (3 кгс/см2), то свеча – дефектная.

Допускается несколько искрений на разряднике; если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, то надо полагать, что на изоляторе свечи имеются трещины и что разряд происходит внутри, между массой и электродами. Такая свеча выбраковывается.

Читайте также: