Может ли иммобилайзер посадить аккумулятор

Опубликовано: 04.07.2024

Ремонтируя иммобилайзеры, прописывая автоключи, всегда спрашиваю у клиентов, что происходило до того, как авто переставало узнавать свои ключи, т.е. иммобилайзер не разрешал запуск авто.

Выяснилось, что основными причинами этого были:

1. Разряд аккумулятора ниже определенного уровня (как правило ниже 9В). Например, зимой при слабом аккумуляторе. А был случай летом, человек уехал в отпуск всего на две недели, и аккумулятор, говорит, был хороший, а приехал, стал заводить и никак – горит надпись «иммобилайзер активирован», моргает «машинка с ключиком».

Вот и первый вывод: если не собираетесь ездить дольше недели – отключайте аккумулятор, особенно зимой. Интересно, что во всех случаях «слету» ключей предшествовал именно постепенный разряд аккумулятора.

2. Аналогичный эффект происходит при броске напряжения в электросети автомобиля когда даете «прикурить». Дело, конечно, доброе, но за год уже четыре случая. Давали «прикурить», запитываемая машина заводилась. Что бы отключить провода машину-донора глушили, а завести уже не смогли – не давал иммобилайзер.

3. Еще одна причина, из-за которой «слетают» ключи – не отключают аккумулятор при проведении сварочных работ на кузове. Например, подваривали в гараже крючок, что держит глушитель под днищем, варили секунд 20, а ключи все равно успели «слететь».

4. При отключении аккумулятора убирайте подальше провод, который отключили, потому что если он из-за собственной жесткости вернется назад и начнет касаться контакта аккумулятора, то будет проскакивать искра, т.е. появится эффект как бы многократного вкл/выкл питания за короткий промежуток времени, особенно если при работе трясете кузов.

5. Если вы по какой-то причине решили снять панель приборов, блок иммобилайзера (если он не в панели приборов), блок управления двигателем, то обязательно отключите перед этим аккумулятор и уж ни в коем случае не подключайте его при снятых вышеупомянутых блоках. «Послетают» ключи или рассинхронизируются иммобилайзер и блок управления двигателем.

Я перечислил основные часто встречающиеся причины почему «слетают» ключи (иммобилайзер не дает завести авто) по вине владельца машины. Сознательно не упомянул выходы из строя составных элементов иммобилайзера (в т.ч. чипов в ключах), не зависящие от владельца авто. Если у кого-то возникнут вопросы по изложенному, [censored by Sammy]

С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.

Как понять, что не работает иммобилайзер?

Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:

на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
не срабатывает стартер;
стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.

Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:

аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).

Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер

Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.

Чип в ключе иммобилайзера

Использование дополнительного ключа

Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.

При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.

Обход с помощью перемычек

На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:

Отыскать блок иммо в передней панели.
Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.

Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.

Установка обходчика

Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:

Схема обходчика иммобилайзера

Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.

Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.

Кодовое отключение иммобилайзера

Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:

Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406

Включить зажигание.
Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
Повторить п. 3–4 для всех цифр.
Запустить разблокированный автомобиль.

На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.

Замена блока управления

Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.

Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.

Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера

Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:

Обучающий мастер-ключ с красной меткой

Сесть в машину и закрыть все двери.
Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
Вытащить мастер-ключ из замка.
Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
Вынуть мастер-ключ.

Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.

Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер

В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.

Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?

Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.

Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?

Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.

Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?

Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.

Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?

Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.

Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?

Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.

Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?

Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.

Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?

Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!

Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?

При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.

Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?

Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.

Охранная система одна из немногих, которые работают во время простоя машины. При этом запитывается она от батареи автомобиля. В результате, когда двигатель не запускается после некоторого бездействия, возникает вопрос: может ли сигнализация разрядить аккумулятор. Если такое обнаруживается или предполагается оставить транспорт на длительный срок в бездействии, то придётся выяснить есть ли такой риск и как с ним бороться.

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если возникают проблемы за меньший срок, например, за неделю или если аккумулятор полностью садится за ночь , то дело вряд-ли только в сигнализации. Скорее всего причина кроется в других электроприборах или самом АКБ. В первую очередь надо выяснить, почему появляется утечка. Одна из причин – это другие подключённые устройства.

Расход электроэнергии магнитолы даже в нерабочем состоянии составляет 0,6 мА/ч.
Бортовой компьютер высасывает 0,02мА/ч.
Когда незакрыта одна из дверей происходит утечка тока порядка 1,1А/ч
Неисправный регулятор напряжения вытягивает около 3 мА/ч.

Более детальная информация о разных потребителях проиллюстрирована на этих изображениях (кликните для увеличения). основные потребители энергии автомобиля

/> alt="Кратковременные потребители электроэнергии" width="117" height="300" />
При наличии магнитолы и борткомпьютера за неделю простоя будет израсходовано 114А/ч. Если же ещё и сигнализация садит напряжение вместе с антенной, то в сумме получается – 146А/ч.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Производителями выпускаются модели автосигнализации с настолько незначительным потреблением электроэнергии, чтобы АКБ наверняка не сел. Но иногда после измерений выясняется, что реальная величина превышает заложенную. Причины этого бывают следующие:

брак, дефекты самого оборудования;
неправильная установка;
блокировка двигателя системой;
слабая, изношенная батарея машины в плохих условиях способна полностью сесть даже от небольшого потребителя;
некорректная настройка;
наличие обратной связи с применением радиомодуля;
автосигнализация автономного типа, а точнее её собственный изношенный аккумулятор, постоянно высасывающий электричество из АКБ машины;
защита от отключения источника питания активирует сирену при понижении его заряда, чем и сажает.

Может ли сигналка посадить аккумулятор за ночь, при действующей сирене? Да, ведь громкий звуковой сигнал приводит к существенным потерям напряжения. В идеале она должна работать после включения не более двух с половиной минут. Также пагубно влияет слишком частая реакция системы из-за повышенной чувствительности. Например, если аварийка включается от хлопанья дверцами соседних автомобилей или несильного толчка из-за некорректной настройки датчика удара. Последний находится либо под панелью, либо на полу. Выглядит он так:

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

Что делать, если именно сигналка садит АКБ. Во-первых, выяснить источник проблемы. Во-вторых, определить цель и условия. А именно, были уже неполадки при запуске или требуется подстраховаться, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля, который надо оставить на длительный срок. Действия в двух случаях будут отличаться. Вопрос с настройками решается самостоятельно с помощью инструкции. Оставляя машину на охраняемой территории, не помешает принять дополнительные меры. Во-первых, отключить датчик удара, так как сигнализация сажает аккумулятор при включённой сирене в разы больше, чем в состоянии покоя. При этом шанс получить серьёзное повреждение крайне мал. Во-вторых, установить режим «стоянка», в котором траты электроэнергии автомобильной батареи на её потребителей сводятся практически к нулю. Если планируется оставить автомобиль на срок более месяца, то за это время система охраны в состоянии посадить аккумулятор. При необходимости удержать его на прежнем уровне единственный выходом остаётся отключить блок сигнализации. Проще всего это сделать, сняв клеммы с АКБ. Этот способ избавит и от других потребителей, способных разряжать источник питания машины. Выполнять процедуру надо осторожно, ведь прибор может ударить током. С помощью ключа открпучиваются и снимаются крышки сначала с минусовой, затем с плюсовой.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Если охранная система автономная и эксплуатировалась длительный срок, значит сел аккумулятор самого блока. Эта проблема решается его заменой. Но лучше изначально устроить обычную охранную систему. К профессионалам придётся обращаться, когда из причин остаются только некорректная установка или неисправность сигнализации.

Контроль качества и точности процесса установки.
Проверка наличия очевидных дефектов или брака на новом оборудовании.
Выбор оптимального типа охранной системы – неавтономной.
Отслеживание появления повреждений во время эксплуатации. Иногда именно из-за них сигнализация сажает аккумулятор.

Производители выпускают оборудование с минимальными потребностями в электроэнергии. Новая охранная система за месяц в хороших условиях не сможет полностью посадить аккумулятор в исправном состоянии. Однако, во-первых, неизбежны проблемы с самодельными устройствами. Во-вторых, мало какой из приведённых выше советов спасёт в морозы от разряда сильно изношенный источник питания даже совершенно нормальным блоком сигнализации.

Вози с собой запасную.

Опасная штука это.)

У моего знакомого сдохла на ходу практически в час пик на проспекте Ленина.Пытался поменять её.Брелок выпал из между седеньев.Пока нашел столько всего выслушал.)

возить с собой можно,но как закон подлости,запихаешь так,что и не найдешь.

а в туман могут и задок подпортить.

Там как-то так хитро было . Она начинает пищать,вернее пикать.

и у тебя есть там секунд 20-30.

сказки то не рассказывайте.

иммобилайзер требуется только при запуске двигателя, далее он не нужен.
так что на ходу заглохнуть от севшей батарейки на ключе или брелоке с иммобилайзером - нереально!
и в инструкции по экспулатации к авто написано, что делать если села батарейка.

NTB, странный иммобилайзер у вас, у меня почему то если после запуска двигателя уезжаешь с зоны действия иммобилайзера, машина глохнет

NTB, разровор идет про метку

NTB, у меня хенде аванте 10 года на ходу глохла пару раз и потом королла 14 года заглохла на ходу, штатный иммобилайзер

Ключ в помощь!

и чО там пишут в инсрухции.как обойти?валент пишет реальный случай.

Я особо не вкурсе .

Но там вроде было так, два брелка.Один в машине,другой ты должен сообой носить.Между ними связь.Они там между собой попикают, всё можно заводить.Если от авто отходишь на определеное расстояние он у тебя пикать начинает и авто заглохнет через там какое-то время.Вроде как не больше минуты точно было.И если в одном садится батарейка то другой его не видит,тоесть связи нет и авто глохнет думает что его угнали.Или можно его прятать в авто и не носить собой.

ntb.обоснуй и ты.

Это уде не иммоьилайзер

Иммо-только при запуске,встроен чип в ключ и при запуске иммо проверяет по радио-сигналу наличие этого чипа в ключе. Иммо работает от борт сети без батареек. А то,что в ключе батарейка-так это для дистанционного открытия дверей кнопкой.
Это я описал соучай,когда магина ключом запускается.

Все намного сложнее если запуск от кнопки старт/стоп. Но на заведенном авто машина не из-за иммо глохнет,это уже доп штатные противоугонки. Если пульт от такой противоугонки теряет связь с блогом сигналки то автоматом двери закрываются и соответственно двс глохнет.

Да нет не в ключе.

Обычный брелок.Отдельный от сигналки.

Разве он глохнет?

У меня такой был. Один датчик вшит в ключ, другой в авто. Если ушел с ключом на большое расстояние, то просто тронуться нельзя. На ходу не глохнет.

_valent, такое есть в пандорах, отдельный чип , советовали при установке эту функцию отключить, имхо слишком сложная эта пандора.

не путай смарт ключ от иммобилайзера. Смарт ключ нужен только для старта. Иммобилайзер как метка, без метки машина блокируется через 20 метров. У меня на импрезе такая стоит.

Как раз таки ты путаешь иммобилайзер. Иммобилайзер только при запуске запрашивает код.

кстати всмопнил случай

машина жены тоже оборудована иммобилайзеров так вот в час пик на самом е.б.у.ч.е.м перекрестке каландаришвили и ойунского машина заглохла. Поменяли батарейку и поехала.

Там датчик магнитный в ключе

без батарейки, как на домофоне. Бортовой комп. считывает информацию когда ключем заводишь и все.

ой.я тут на БОРЩ отвлекся.;-);-);-);-)

у меня знакомый несколько лет назад пригнал иммом.и рассказывал как ипался,когда момм заблокирвал.там есть алгоритм даже на троганье с места.сначало тут тянешь,потом там стукнешь,за тем попрыгаешь и она едет.отклонился от заданного и ппц,применяешь другие манипуляции для оживления.так же если отошел дальше чем видит иммоб.а вот на ходу, то это жесть.пошел на обгон,или проскочить решил и бац,приехали.апасна нах.

На ходу он не глушит. Только на старте. На ходу это уже сигналки.

опять сказок наслушались?

или не можете друг друга понять? Иммо бывают двух типов, нештатные и штатные. Первые сводятся к одному типу (Blaсk Bug) с некоторыми разновидностями. Если вести речь о вторых то они подразделяются на- с ключевым доступом и бесключевым. Вот и вопрос, о каком типе Иммо спрашивает автор? Заводские сделаны абсолютно надёжно, имеют программу обхода севшей батареи, возможность подзарядки не вытаскивая батарею из ключа и как выше было сказано доступ осуществляется разово, только при заводке двигателя. У нештатных иммо масса недоработок и плюсы зачастую превращаются в минусы. Один пример ВЫ сами называете, метка брелка должна обязательно находится в машине постоянно с водителем и как только машина теряет метку она глохнет в движении или на месте. То есть плюс очевиден, машина никуда не уедет без хозяина, минус этого тоже очевиден, при пропадании сигнала метки ( зона глушения, севшая батарейка) будете долго проклинать конструктора данного девайса.

Простой способ проверки реле регулятора : включить фары, свечение должно быть интенсивным ( питание от генератора).При изменении оборотов двигателя яркость свечения не должна меняться.

Исправность стартера можно определить, измеряя напряжение на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. При исправном стартере, и исправном аккумуляторе напряжение падает не ниже

0,05А(примерно 0,05 А в случае наличия сигнализации, электрочасов, компьютера).

Рекомендация по эксплуатации необслуживаемых АКБ (без доступа к электролиту)

Не вскрывайте АКБ.
Заряжать АКБ рекомендуется током 1/20 емкости ( например 60ач : 20 = 3А).
При повышении температуры корпуса АКБ до 45ºС зарядку неоходимо прекратить.
Состояние заряжености можно определить двумя способами:
АКБ считается полностью заряженым если напряжение зарядки не поднимается 2 часа.
Степень заряжености необслуживаемых АКБ можно определить по напряжению на клеммах, желательно измеренному цифровым вольтметром.

На АКБ может указываться несколько значений пускового тока . Это связано с тем, что существует несколько систем испытания АКБ. На Украине таких систем встречается в основном две DIN, EN. Они отличаются параметрами испытания, т.е.временем нагрузки ( при отборе значения тока, указанного в этой системе) и минимальным напряжением на выводах в конце времени испытания.

Соотношения пусковых токов примерно такие: EN/DIN

Например на АКБ 6СТ 55 могут быть указаны данные по пусковому току DIN(255), EN(420).

Чтобы избежать взрыва АКБ, из-за выделяющихся во время зарядки газов, нельзя подносить к АКБ открытое пламя, курить производить искрообразование, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником ( нагрузочной вилкой) и т. п.

Подзаряд АКБ прекращайте выключением питания зарядного устройства от электросети.

Нельзя отключать зарядное устройство ,находящееся под нагрузкой ,отсоединением провода от батареи.

Взрыв АКБ может произойти и во время его работы на автомобиле.

Это бывает в том случае , если в АКБ происходит интенсивное кипение электолита. Это может быть из-за повышенного напряжения зарядки ( отказ реле-регулятора) или из-за эксплуатации АКБ в разряженном состоянии. При этом выделяется взрывоопасный газ-водород, и если рядом будет искра , может произойти взрыв.

Незаполненные, сухозаряженные АКБ лучше хранить в сухом ,прохладном месте,при температуре -10ºС

Сухозаряженость они сохраняют до 24 месяцев.

Заполненные электолитом АКБ необходимо хранить, зарядив предварительно до плотности 1,27г/см2.

Регулярно (1 раз в месяц) неодходимо проверять плотность электролита. Если плотность упадёт до 1,24 г/см2 надо подзарядить стационарным зарядным усторойством, до плотности 1,27г/см2.

Если Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено.
Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Чаще всего причинами такой неисправности является непрофессионально установленная сигнализация или “музыка”. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину?
Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр (он присутствует в большинстве современных тестеров) и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку.
Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Найти его несложно: Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. (ВНИМАНИЕ. При этом зажигание должно быть выключено, двери автомобиля закрыты, но окна откройте на случай, если произойдет срабатывание центрального замка при вкл\выкл аккумулятора, магнитолу выключите ). Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: стартер, генератор или система зажигания. Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно.

Проблема может быть в генераторе. Из-за ослабшего ремня и неисправности самого генератора, аккумулятор может плохо подзаряжаться во время движения. Подключение большого количества потребителей энергии (печка, дальний свет, сабвуфер, обогрев сидений, габариты) при малых оборотах может расходовать больше энергии, нежели вырабатывает генератор. Тоже касается новых потребителей большой мощности. В самом аккумуляторе может быть загрязнен электролит или поверхность батареи влажная, это в свою очередь снижает эффективность работы аккумулятора. Слабо прикрепленные либо окислившиеся выводы батареи и клеммы проводов снижают напряжение, как следствие коленчатый вал проворачивается плохо.

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современном автомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.

Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.

Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.

Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.

И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Читайте также: