На горячую не крутит стартер мотоцикла

Опубликовано: 05.07.2024

Почему не крутит стартер на горячем двигателе? А мы знаем причину

Ещё вчера всё было прекрасно, а сегодня замучил вопрос, почему не крутит стартер на горячем двигателе. Такой вопрос может возникнуть у владельцев, как отечественных машин, так и зарубежных производителей. Такое явление весьма неприятно, особенно для владельцев машин с автоматической коробкой передач. Машину с «механикой» можно в такой ситуации завести с буксира, иногда будет достаточно простого толчка для пуска мотора, а АКПП для действий такого рода не предусмотрена.

Почему не крутит стартер на горячем двигателе, мы в этой статье расскажем, так как в инструкциях по эксплуатации автомобилей такая проблема не затрагивается. Рассказ нельзя адресовать к какой-то конкретной модели, потому, что симптомы одинаковы для всех марок авто. Поводом для такой неприятной для водителя ситуации может быть несколько. Условно их можно разделить на две категории, это проблемы у двигателя и неисправности стартера. Постараемся осветить максимум проблем с этими системами.

Щелкает, но не крутит стартер – где искать причину неисправности

Определить работает стартер или нет – до банального просто и легко! Стартер не заводит двигатель – и всё! А вот дальше начинаются нюансы и сложности. При запуске вы ничего не слышите, ничего не происходит, и не появляются (никак не проявляются) никакие звуки и шумы. Это – первый вариант.

Либо при запуске своего двигателя вы все-таки слышите какие-то звуки, шорохи и щелчки. Стартер щелкает (например, в тяговом реле стартера, это опытные водители сразу определяют на слух), но не крутит двигатель. Это – второй вариант.

В первом случае причина исключительно «электрического характера», во втором – однозначно механическая поломка стартера.

Как это ни печально, но продиагностировать неисправность можно и своими силами в условиях гаража, но произвести ремонт стартера в полевых условиях – практически невозможно.

Неисправности стартера электрические

К ним относятся:

разрыв электрической цепи в замке зажигания;
отсутствие контакта в тяговом реле стартера;
перегорел силовой (плюсовой) кабель питания тягового реле;
отсутствует так называемая «масса», минусовой контакт стартера, с кузовом автомобиля;
отсутствует масса (минусовой контакт) непосредственно в замке зажигания, либо где-то по всей электрической цепи.

В числе основных электрических неисправностей рассматривают еще и такие:

Низкий заряд аккумулятора

При слабом, «умирающем», АКБ, в зависимости от класса и сложности конструкции самого автомобиля, неисправности могут себя проявлять в самых неожиданных местах. Но в первую очередь, конечно же, при безрезультатных попытках пуска двигателя после ночевки или вообще после долгой стоянки автомобиля. Помимо естественного старения аккумуляторной батареи, происходит саморазряд АКБ, а слабая аккумуляторная батарея банально не в силах запустить втягивающее реле стартера. Оно, втягивающее реле щелкает, стреляет, а запуска ДВС не происходит.

Существует несколько вариантов лечения такой неисправности:

требуется временная и быстрая подзарядка АКБ (возможно, зарядим батарею и даже, возможно, поедем); в «простонародье», в шофёрско-водительской среде, это называется — «прикурить»;
полноценный троекратный цикл реанимации аккумуляторной батареи в условиях аккумуляторного цеха СТО (профессиональные аккумуляторщики знают, о чем речь);
наконец, замена умершей батареи – на новую.

При этом не забываем сделать это (либо проследить, чтобы это сделал электрик) — смазать и хорошо затянуть контакты клемм.

Иммобилайзер и сигнализация

Эти два электронных устройства также могут стоять на страже «не запуска» двигателя.

Работа (или «не работа») штатного иммобилайзера – это как раз епархия специалиста-электронщика. Если вы таковым не являетесь, то вам прямая дорога – на сервис; выяснить причину неработающего штатного иммобилайзера автомобиля можно только при наличии специального электронного оборудования.

Противоугонная система – также «бдит» за сохранностью вашего железного коня и может (и должна, будучи активированной) размыкать цепь стартера двигателя

Неисправности стартера механические

Как показывает практика, на самом-то деле «чисто механические» неисправности идут буквально (и банально) «рука об руку» с неисправностями электрическими. Рассмотрим наиболее распространенные из них в порядке убывания, то есть – по частотности обращений автовладельцев на сервис.

Неисправности во втягивающем реле

Основное предназначение втягивающего реле обозначено в самом его названии – оно втягивает и замыкает между собой две шестерни — шестерню обгонной муфты (муфты свободного хода, бендикса) и шестеренчатого венца маховика двигателя. Бендикс входит в зацепление с маховиком, раскручивает его, и двигатель – запускается.

В таком случае нужно почистить клеммы втягивающего реле. «Контакты подгорели, контактные площадки окислились, нужно реле зачистить», — так выражаются электрики на своем профессиональном «электрическом» жаргоне.

Можно ли это сделать собственными силами?

Да, если вы по профессии – автомобильный электрик.

Проблемы с бендиксом

Проблемы с бендиксом также могут оказаться двойного характера – механического и электрического. И шестеренчатый венец маховика двигателя изнашивается, и шестерня бендикса испытывает износ, и если шестерню бендикса (или сам бендикс) заменить не составляет большого труда, то замена венца маховика (или самого маховика) сопровождается снятием двигателя с автомобиля. А это уже не полтора-два нормо-часа, а несколько десятков нормо-часов.

Проще говоря – несколько дней!

Умножайте цену нормо-часа конкретной СТО на количество этих самых рабочих часов на ремонт вашего авто и вы получите величину затрат по ремонту бендикса, зажигания, и, в частности, вообще вашего стартера.

Износ щеток электродвигателя стартера

Любой школьник, доучившийся до 7-го класса, знает, что передача крутящего момента из электродвигателя на механический актуатор (в нашем случае – на шестерню бендикса) происходит через так называемые щетки э/двигателя. А они, как и любой механический узел – также подвержены износу. Ресурс щеток стартера ограничен и регламентирован заводом изготовителем автомобиля. И износ щеток – такое же закономерное явление, как износ протектора колес, износ цилиндропоршневой группы двигателя и любых других сопряженных между собой деталей ДВС и автомобиля в целом.

Да – втягивающее реле стартера будет щелкать (если бендикс жив), да – вы будете слышать, как щелкает это втягивающее реле, но ротор стартера крутиться не будет, а, соответственно, и двигатель не заведется. Злополучные щетки нужно заменить.

Обмотка стартера

Не будет производиться запуск двигателя еще по одной причине, и тот же семиклассник сумеет вам объяснить, что если погорели или замкнули обмотки стартера, то электричества там не будет, а будет характерный запах горелых проводов (при коротком замыкании обмоток). Данную проблему сервисмены лечат так же кардинально, как и многие другие – заменой стартера, поскольку ремонтом электродвигателей современных автомобильных стартеров сегодня никто не занимается.

Накладно, невыгодно и затратно – проще заменить деталь в сборе.

Стартер не крутит на «горячую»…

То есть, в гараже или на стоянке утром мотор заводится, а в процессе рабочего дня заводится «через раз», а то и вовсе «молчит», и приходится нудно и нервно ждать, пока «…где-то там под капотом что-то там остынет».

Нагреваться могут самые разные детали и участки «стартерной системы»: может нагреваться плохой контакт в замке зажигания, может нагреваться плохой контакт массы стартера с блоком двигателя или кузовом авто…

Но в любом случает ответ один и путь – также один: автосервис, стол заказов, мастер-приемщик, слесарь, электрик, снова мастер-приемщик, который выдаст вам отремонтированный автомобиль.

Итог

При всей (казалось бы) простоте вопроса — поломался стартер, и двигатель не заводится — решение этого вопроса лежит только в одной плоскости – доверьтесь профессионалам.

Доверьтесь профессионалам-механикам, которые сумеют правильно продиагностировать, найти и выявить неисправность; профессионалам-электрикам и электронщикам, которые сумеют грамотно и со знанием дела произвести устранение этой неисправности.

Наконец, доверьтесь профессионалам, выбирайте качественный автосервис в онлайн-каталоге Аutоbооkіng, что в переводе на русский может означать (и означает) — забронируйте здесь и сейчас ваш визит к профессионалам из предыдущего абзаца. А мы найдем вам не просто автосервис необходимого профиля, но и непосредственно в вашем городе, а на интepaĸтивнoй ĸapтe вы cpaзy жe пocтpoите себе и yдoбный мapшpyт.

Нужен ремонт стартера? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Чаще всего стартер не крутит на горячую по причине того, что при нагреве втулки немного расширяются в размерах, из-за чего вал стартера подклинивает или не крутится вовсе. Также причинами того, что стартер не заводится на горячую является ухудшение электрических контактов в жару, загрязнение его внутренней полости, нарушение контактной группы, загрязнение «пятаков».

Для устранения неисправностей необходимо избавиться от перечисленных причин. Однако есть пара «народных» методов, с помощью которых даже изношенный стартер можно заставить вращаться при значительном нагреве.

Причина поломки	Что делать
Износ втулок	Заменить
Ухудшение контактов	Почистить, подтянуть, смазать контакты
Снижение сопротивления изоляции обмотки статора/ротора	Проверить сопротивление изоляции. Устраняется заменой обмотки
Контактные пластины во втягивающем реле	Почистить либо заменить “пятаки”
Грязь и пыль в корпусе стартера	Очистить внутреннюю полость, ротор / статор / контакты / крышку
Износ щеток	Почистить щетки или замена щеточного узла

Почему на горячую не крутит стартер

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
«Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер. Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.
Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Заключение

Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и его проводкой.

Всем привет. У меня такая беда с мотом сначала стартер туго крутил когда мотор прогретый! Бывало даже приходилось толкать что бы завести. Но эта беда начала постепенно переходить и на холодную. но теперь совсем туго крутит. И-сопровождалось все это не оч приятным звуком со стороны стартера. Помогите советом кто может.

Читатели
6 сообщений

Пол: Мужчина
Страна: Россия
Город: Покров
Мото: Zx9r

это магниты скарее всего поотлетали, попробуй его полностью разобрать почистить и все подшибники смазать,может на месяца2 хватит

Пол: Мужчина
Страна: Россия
Город: Нефтекумск
Мото: Kawasaki ZX9R

это магниты скарее всего поотлетали, попробуй его полностью разобрать почистить и все подшибники смазать,может на месяца2 хватит

Пол: Мужчина
Страна: Россия
Город: Е-бург Полевской
Мото: KAWA ZX10 88г & HONDA X4

Пробовал с автомобильного аккума проводами с мощными крокодилами подать напряжение прямо на стартер и прокрутить мотор на горячую?

goksa, denis353 и Midnhunter это нравится

Пол: Мужчина
Страна: Россия
Город: Волгоградская обл.
Мото: ZX-9R Ninja (ZX900-F1)

братец я разбирал его не раз и другой стартер купил а проблема не ушла, сегодня буду разбирать мотор.

"Встречаются два врача и один другому жалуется, что два месяца человека лечил от желтухи, а в итоге оказалось, что пациент китаец".

Есть вероятность, что после разборки мотора проблема стартера так и останется, т.к. проблему непрокрутки по электрической части как я понял даже не проверяли (окисленный или сгнивший силовой провод и клеммы, подгоревшие силовые контакты реле стартера).

goksa и Midnhunter это нравится

Пол: Мужчина
Страна: Россия
Город: Нефтекумск
Мото: Kawasaki ZX9R

Короче разобрал я его вчера. Как вот вы и говорили что проблема останется скорее всего, потому что ни каких выраженных поломок по механн-ческой части я не обнаружил.. Млять походу вся беда была в аккумуляторе. Автомобильный я подключал только на тонкие провода и он не крутил а просто сильно ггрелись провода.

Вот на эти детали я грешил.

Просто он крутил раньше с сильным жжужжаанием и это скрежет толь увеличивался и в конце концов перестал крутить
Всем спасибоз а советы братья.

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Зажигание

Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
коричневый бархатистый – норма.

Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

Качество топлива

Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

Другие возможные причины:

неверно выставлен момент зажигания;
низкая компрессия в цилиндрах;
сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

На скутерах часто выходит из строя электростартер. Конечно, может выручить кикстартер, но пользоваться им не очень удобно. Двигатель может не заводиться из-за неисправного аккумулятора: отошли контакты, закончился заряд, износ устройства. Если нет крутящихся звуков при запуске стартера, значит проблема в аккумуляторе. Если не получается его зарядить, значит он вышел из строя, износился и придется ставить новый.

Если от нажатия на «Пуск» не возникает щелчок в реле электростартера, неисправность более серьезная. Возможно, агрегат неисправен и требует замены. Проблема может возникнуть при износе различных комплектующих. Чаще всего требуется их замена.

Устранить самостоятельно можно некоторые неисправности скутера

Не работает электростартер

Если скутер не заводится с ножки, значит ее работа нарушена. Если электрическая цепь исправна, но реле щелкает при нажатии на «Пуск», значит дело в плохом контакте или поломке стартера.

Для оценки работоспособности нужно подать на него напряжение, не приводя в действие реле. Если электростартер не крутит, значит нужно его заменить.

Поломка реле стартера

Реле поддерживает напряжение на нужном уровне для дальнейшего распределения на фары, указатели приборной панели и другие элементы. Его долговечность зависит от аккумулятора. Если напряжение в генераторе повышается или понижается, значит реле неисправно. Из-за этого стартер не запускается. В таком случае требуется замена реле.

Проблемы с кнопкой

При нажатии кнопки «Пуск» стартер вращается и приводит в действие шестерни двигателя. Если скутер не заводится с кнопки электростартера, имеется неисправность. Могли отойти проводки в системе запуска двигателя. Если скутер заводится с ножки, а с кнопки «Пуск» нет, значит, неисправен предохранитель: напряжение в генераторе падает, потому кнопка не срабатывает.

Для проверки работоспособности предохранителя нужно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и в предохранителе. Если выявлены потери, нужно установить новый предохранитель. После замены детали мопед заведется с кнопки «Старт».

При поломке скутера может не работать электростартер

Нарушен контакт тормоза (жабка)

Тормозная система нуждается в регулярных осмотрах, так как от нее зависит безопасность езды. Поломку любой другой системы скутера легко выявить, так как нарушается работа двигателя. Неисправность тормозов можно обнаружить только при диагностике транспортного средства. При осмотре нужно проверить целостность всех деталей и количество тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости необходима раз в 8-11 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. При этом нужно использовать рекомендованную производителем жидкость. Если тормозные колодки стерлись на 2 мм, их нужно заменить. Поменять шланги нужно при наличии трещин и потертостей.

Если детали системы изношены, нарушается контакт тормоза. Из-за этого двигатель не заводится.

Отошли или окислились контакты

Если скутер не заводится, причина может быть в контактах с аккумулятором. Необходимо проверить, если ли в них заряд. Делать это нужно осторожно, чтобы не ударило током. Если искры нет, нужно проверить электронику. Чаще всего причина в окислении клемм. Когда они покрываются налетом скутер не приходит в движение со стартера. Очистить контакты можно наждачкой или бензином.

В контактах с аккумулятором может быть причина если скутер не заводится

Не работает бендикс

Стартер выходит из строя из-за небрежного обращения с бендиксом — проводом стартера, который зацепляется с маховиком двигателя и приводит его в действие. При запуске двигателя специальный механизм с реле втягивает бендикс в стартер, прекращая зацепление. С поломкой бендикса чаще всего сталкиваются неопытные водители.

Если зимой двигатель не заводится с первой попытки, они удерживают кнопку «Старт» в течение долгого времени и раскручивают мотор. Маховик не может вращаться с заданной скоростью, из-за чего привод заклинивает. В результате стартер перегревается и бендикс выходит из строя. При этом может лопнуть корпус стартера. В зависимости от степени повреждения требуется замена бендикса либо всей системы.

Аккумулятор сел или вышел из строя

Если скутер отказывается ехать после запуска стартера, нужно попробовать завести его с помощью кикстартера. Возможно, сел аккумулятор. Если не удалось его зарядить, значит, он полностью вышел из строя.

Перегорел предохранитель

Из-за повреждения системы питания не идет ток на аккумулятор, поэтому он не заряжается. При заряженном аккумуляторе двигатель глохнет и не запускается ни с кикстартера, ни с электростартера. Самая распространенная причина — установлен предохранитель с меньшей мощностью, чем рекомендовано производителем. Если новый предохранитель быстро вышел из строя, значит, неисправна электрическая цепь. Если произошло короткое замыкание, нужно заменить провода.

Как проверить, заменить

Проверка осуществляется с помощью мультиметра. Этот прибор используется в электромеханике и продается в строительных магазинах. Существуют модели без звукового сигнала – они не отличаются по внешним признакам, а потому приходится спрашивать у продавцов. Без звукового сигнала или «прозвона» неудобно постоянно смотреть на панель, но осуществить проверку реально. Последовательно, начиная от аккумулятора до цепи зажигания и генератора, проверяется вся проводка мопеда «Альфа». На мультиметре есть два щупа: красный и черный. Красным нужно касаться плюса, а черным – массы или земли.

Таким образом, проводка мопеда «Альфа» является сложным и уязвимым местом для этого транспорта. Однако именно это поможет закалить хозяина мотоцикла в вечных поломках и сделать его настоящим асом в электричестве своего мотоцикла.

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

К основным относится:

Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.

Почему скутер не заводится с кнопки — выявляем причины

Скутер — практичное транспортное средство, экономичное и простое в управлении. Современные модели отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании, однако в процессе эксплуатации скутера могут возникнуть проблемы различного характера.

Одна из наиболее часто встречающихся поломок — отказ мотороллера заводиться с кнопки.

Как правило, сначала скутер заводится с кнопки через раз, а потом и вовсе не запускается при помощи электростартера. Как быть в этом случае?

Чтобы устранить проблему, нужно выявить причину ее возникновения. Как показывает практика, таких причин может быть множество, но есть и довольно распространенные.

Что проверить если скутер не завелся с кнопки

Перечислим самые частые причины и приведем способы их решения:

Неисправность датчика топлива . Как бы банально это ни звучало, но такое случается довольно часто: датчик показывает, что бензин в баке еще остался, и владелец скутера ищет причины «поломки» совсем в другом месте. Поэтому не будет лишним для начала заглянуть в бензобак и удостовериться, что в нем есть топливо.
Разрядился аккумулятор . Такое часто случается при длительном простое техники. Для решения проблемы достаточно зарядить аккумуляторную батарею.
Старое топливо . Многие владельцы скутеров сталкиваются с такой проблемой после зимы. Бензин в баке вроде бы есть, электростартер вроде бы крутит, однако для запуска самого двигателя чего-то не хватает. Причиной данной проблемы может быть старый бензин, попробуйте слить его и залить свежее топливо.
Нет искры в свече зажигания . Для проверки этой версии необходимо выкрутить свечу, приложить к неокрашенной части двигателя (например, к цилиндру), и с помощью кикстартера прокрутить коленвал. При этом не стоит пренебрегать мерами предосторожности: нельзя держать свечу голыми руками. Если искры нет, свечу нужно очистить от влаги и нагара, зачистить наждачкой-нулевкой и просушить. В идеале искра должна быть белого цвета.
Плохой контакт на клеммах аккумулятора — со временем они могут покрыться оксидом, который является диэлектриком. Чтобы избавиться от данной проблемы, достаточно почистить контакты той же мелкой наждачной бумагой.
Засорился топливный краник и/или топливопровод . Если в систему зажигания не поступает бензин или поступает с перебоями, мотороллер не будет заводиться ни с кикстартера, ни с кнопки. Для устранения проблемы эти элементы топливной системы нужно почистить.
Забился карбюратор . Затрудненный пуск двигателя, «плавающие» обороты, провалы в работе двигателя — все это свидетельствует о том, что карбюратор нуждается в чистке. Чтобы снять карбюратор, нужно открутить впускной патрубок и патрубок воздушного фильтра, отсоединить клеммы пускового обогатителя, снять трубку подачи бензина и дренаж. Затем нужно отсоединить тросик ручки газа и можно извлекать карбюратор. Далее следует аккуратно разобрать узел системы питания, прочистить и собрать обратно. После очистки карбюратора не забудьте отрегулировать поплавки до горизонтального положения!
Нет компрессии . Осмотрите поршневую группу. При движении поршня к верхней мертвой точке в цилиндре должно появляться давление. Проверить это можно при помощи специального прибора — компрессометра. Для этого на место свечи заворачиваем штуцер компрессометра и прокручивают коленвал кикстартером. На 2-тактных скутерах компрессия должна составлять 7-8 кг/см2, на 4-тактных — 9-10.

Тяжело крутит стартер

Правила форума ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

Читайте также: