На сколько ампер генератор на ниссан альмера классик

Опубликовано: 07.05.2024

Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Nissan допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Nissan Almera Classic подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Nissan, также указываются все параметры подходящей батареи для Almera Classic (B10).

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

Генератор Ниссан Альмера Классик преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрическую. Генератор автомобиля обеспечивает электрической энергией узлы автомобиля, а также заряжает аккумулятор.

Характеристики

На автомобилях Ниссан Альмера установлены трехфазные генераторы со встроенным электронным регулятором и выпрямителем.

На бензиновые автомобили Ниссан устанавливаются генераторы производства Мицубиши, на дизельные – Хитачи. Максимальный ток отдачи составляет 70 и 80 ампер соответственно. Пределы регулируемого напряжения 14,1-14,7 В. Частота вращения в момент начала отдачи у первых составляет 1300, у вторых – 1000. Сопротивление обмотки ротора 2,5-2,9 и 4,8.

Подшипник

Одним из признаков неисправности генератора является появление постороннего шума и свиста. Причины могут быть в износе ремня, а также подшипника генератора. Решить проблему может замена подшипников.

Чтобы заменить подшипники, нужно:

Снять провод минусовой клеммы аккумулятора.
Демонтировать защиту генератора и ремень.
Снять штекер щёток.
Отсоединить плюсовой кабель от генератора.
Отвернуть болты крепления генератора.
Отвернуть кронштейн верхнего крепления от головки блока.
Снять генератор с автомобиля.
Специальным съемником снять задний подшипник.
Снять шкив с вала, открутить болты и снять подшипник.
Установить новые подшипники и собрать детали в обратной последовательности.

Купить оригинальный генератор на Альмеру 2013 (каталожный номер 2310095F0B) можно за 25000 рублей. Аналоги можно найти по цене от 8000 рублей. При приобретении аналога обязательно нужно изучить характеристики и уточнить, подходит ли он на ваш автомобиль.

Ролик генератора

Натяжной ролик генератора (каталожный номер 1194731U05) стоит 1500 рублей. Ролик отвечает за натяжение ремня генератора и меняется обычно вместе с ним.

Признаки неисправности

Поломка генератора имеет ряд характерных признаков. К ним относятся:

Лампочка на панели моргает или горит постоянно.
Полная разрядка аккумулятора.
Работа электроприборов (в первую очередь, фар и сигнала) не на полную мощность.
Посторонний шум генератора.

Основные неисправности

К основным неисправностям генератора относятся:

Повреждение шкива.
Износ щеток.
Разрушение подшипников.
Замыкание в обмотке.
Поломка регулятора напряжения.

При большинстве неисправностей достаточно заменить конкретную деталь генератора, а не всю запчасть целиком. Это довольно полезно, учитывая высокую стоимость генератора. Ремонт генератора можно произвести как самостоятельно, так и в сервисе. При самостоятельном ремонте генератора необходима его схема, а также соблюдение мер предосторожности, как при работе с другими электроприборами.

Всем привет!
В этом посте я расскажу про то, как я ставил ваговский генератор Valeo на свою альку. Известных Альмер Классик с этим генератором известно лишь две: первым среди НАКоводов стал Maklakov11 , а вторым Nissanblue . А положил начало установке владелец Альмеры N16 BatKot , вот его установка и послужила нам примером. Все мы из одной шайки "глухих водителей"-алькаводов и знаем друг друга =)) Есть еще НАКовод ViteKnaNACe31rus , у которого вообще генератор от Рено Сценика на 210+ А (Вить, поправь, поправьте, если я ошибся). Отчеты можете просмотреть в их бортовиках. Указать их здесь решил, чтобы и с моей записи можно было перейти к любому из них и почитать их рассказ. Ведь чем больше информации, тем лучше мы в голове представляем каждый этап установке и проще нам на месте.

А сейчас перейдем к моему отчету. Прошу заранее прощения за не очень хорошее качество фото, делал на бегу, прямо на работе в редкие свободные минуты. И как мне далась эта установка, ухх, кто бы знал.
Если с машинами не на "ты", то рекомендую заехать на подъемник для удобства работ и обзавестись набором трещоток (большой и средний) и ключей, а еще болгаркой и по возможности станочным точильным камнем.
Лично я устанавливал без подъемника, на земле с заниженной мордой. Тяжеловато.
Итак.

1. Нам необходимо снять кронштейн, а для этого надо скинуть генератор и насос кондиционера. На генератор мне понадобилось не более 15 минут. Снимается он легко сверху. А вот с кондеем пришлось повозиться. Его держат 4 длинных винта, которые очень хорошо сидят. Используйте длинный ключ или трещотку, чтобы был хороший рычаг. Отведите его в сторону, пусть висит на шлангахснимать шланги НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! И система у нас не разгерметизируется. Чтобы открутить нижние 2 винта придется снять защиту (либо просто опрокинуть переднюю часть вниз, как сделал я). После снятия насоса, нам откроется доступ на 4 винта, держащих сам кронштейн. Они тоже сидят плотно. При откручивании любых винтов соблюдайте аккуратность, не повредите грани. Иначе всё будет зря.
Всё снято:

На блоке даже видно надпись JAPAN

При таком вот способе проводить все работы крайне неудобно, советую делать на яме, в идеале на подъемнике. Уйдет не более 3-4 часов на все танцы.

Теперь нам потребуется сверло 8.5 (чтобы заходила в отверстие, но не болталась и не слишком плотно), шуруповерт, линейка/рулетка, маркер и болгарка.
Просверливаем насквозь правое отверстие и нарезаем резьбу на просверленном участке. Почему такой порядок?
Да потому что так очень легко соблюсти ось отверстия под винт генератора. И старая резьба поможет нарезать свое продолжение на новом участке.

На фото видно, что старая резьба не пострадала, но при этом послужила отличной центровкой.
Затем прогоняем метчиком резьбу М10х1.5, стандартная, короче.

Забыл добавить, что здесь очень помогут верстак и тиски.
Заглядываем внутрь и видим:

Всё в лучшем виде
В качестве проверки закручиваю винт.

Затем от правого края отмеряем по периметру 18 мм и чертим линию разреза:

И отрезаем этот кусочек:

Теперь вспоминаем про наш генератор.
На нижней правой проушине срезаем вот эту шайбу толщиной 2 мм:

Чтобы получилось вот так:

Выравнивал, кстати говоря, тоже болгаркой с отрезным диском, просто под острым углом диск держал))
И рассверливаем обе нижних проушины сверлом на "10". Желательно ровно по центру:

Затем слегка поджимаем наш кронштейн в тисках и примеряем генератор. Он должен заходить плотнячком. Если нет, то шлифуем плоскость среза на кронштейне (НЕ на генераторе!). Должно получиться вот так:

Всех приветствую. Давно я к вам не заходил. Но вот появился вопрос. Нужен генератор, у нас двигло QG16, подходит ли от QG15?

У меня на данный момент стоит генератор 23100-4m510. Брал на авторазборе праворульных авто, при мне снимали как раз с двигателя QG15 (по-моему с nissan sunny). Положили рядом родной и этот генераторы-крепления и шкив внешне одинаковы.Установил на свою машину. На этом генераторе проехал 25 тыс. км.- полет нормальный.

Привет все.. у меня такая проблема. завожу авто , на холодную заряд 14.2. как только авто прогревается зарядка падает на 13.7. а бывает вобще на 13.5 падает. подскажите куда лесть? что смотреть первым делом. генератор 80а. а акумулятор 77а

ну как минимум, напряжение при работе двигателя выше, чем на незаведенной машине (там будет вряд ли выше 12,6в), то есть заряд-то есть, даже если с генератора 13,5 имеем.
зачем тогда лезть ? есть какие-то проблемы с недозарядом аккумулятора ?

Никуда не лезть и ничего не смотреть. Так и должно быть. Термокомпенсация в реле-регуляторе.

Всех с новым годом ! Надеюсь все празднуют, а не торчат под капотом, как я )
Моя машинка накануне преподнесла подарок - пропал заряд аккумулятора. 30 декабря вечером после работы зажгла лампу "аккумулятор опа" и отказалась его заряжать.
Во время моего залезания под капот она почему-то заглохла, а когда я завел ее снова - заряд уже был. Хобдрайв показывал напряжение 13,9-14,0, и я поехал, раздумывая что это такое было. В дороге напряжение падало постепенно до 13,5, вроде это и нормально, но я опасался, как бы дальше не упало, причина-то непонятна )
После остановки у магазина (далеко от дома) я ее заглушил, а когда опять завел - заряда уже не было. И все, ехал домой на аккумуляторе без фар и печки, видя ползущее вниз напряжение. Приехал при 11,8в.

31го уже при свете проверил напругу на всей проводке аккумулятора - везде что-то есть, значит как минимум проводка не оборвана.
Значит генератор. И все бы ничего, но сервисы с запчастями раньше 5-6 января не откроются, все праздники крутиться без машины - не вариант, а ковыряться зимой в ней очень не хотелось, тем более имея доступ только сверху.
Опыт других интернетных людей указывал на стертые щетки, решил начать с них и пытался снять заднюю крышку генератора, чтоб добраться до регулятор и щеточного узла. Даже снял тепловой экран с выпускного коллектора, но и это не помогло, там все неудобно, можно только гаек в поддон наронять.
1го хорошо выспался, набрал инструмента, полез снимать генератор. Скинул верхний кронштейн, кое-как открутил плюсовой провод (большим воротком с карданом и удлинителем - корейцы его затянули прям как будто это колесо), снял разъем с регулятора (его надо поддевать снизу отверткой, одновременно поджимая боковую защелку - иначе ничем не достать, сидит очень крепко, за провод или за разъем тянуть бесполезно).
Дальше началась эпопея с нижними болтами, если со стороны шкивов болт более-менее доступен головкой и трещоткой, то со стороны выпускного коллектора никакая трещотка не влезает, а коротким накидным ключом его не свернуть. Опять снял тепловую защиту (6 болтов), чтоб ее вынуть, снял щиток вентилятора (2 гайки), но и тут ничем туда залезть не смог. День заканчивался, я все закрыл и пошел искать следующий ключ этого квеста )

2го сгонял в "леруа мерлен", т к больше ничего не работало. Купил там дешевый коленчатый ключ на 14/15 за 81р и кусок водопроводной трубы на полдюйма, спилил головку на 15 и сделал вот такое "весло":
b.jpg

Им сумел-таки сдвинуть нижний болт. Снял генератор, понес домой ковырять.

Дома я понял, что моя идея снять пластиковую крышку генератора внутри машины была полным бредом, ибо ее снять со всех защелок не так просто, даже когда генератор лежит перед тобой. Но вроде сковырнул, ничего не отломал. Крышка кроме защелок еще держится на двух гайках (13 на плюсовом проводе и 8 на какой-то шпильке).
Дальше на трех болтах стоит регулятор со щетками, виновник торжества.
вот он снятый:
1.jpg

и вот, что осталось от щеток.
2.jpg

В тазовском магазине купил щеточный блок от жигулей-классики за 32р:
4.jpg

Наши щетки припаяны, но похоже еще и обжаты, потому что отпаять их только паяльником ни у кого еще не получалось
3.jpg

я для успокоения совести погрел их паяльником, ничего не вышло, потом спилил напильником до ровного и просверлил 2мм-сверлом, это самый удобный вариант:
5.jpg

А вот щетки, жигулевские и остатки моих старых:
6.jpg

Я их доработал напильником (они подпиливаются по ширине, скрулгяются все кромки, иначе где-нибудь закусывать будет)
7.jpg

и вставил, временно припаяв к продетому проводку:
8.jpg
a.jpg

Еще я проверил диоды в выпрямителе, они все 6 оказались в норме, показывая очень одинаково прямое падение в 0,49-0,5в. Перед этим была глупая мысль снять весь выпрямитель, я открутил два болта и пытался поддеть его отверткой, но чуть все не сломал, хорошо хоть вовремя остановился - нижние три диода запрессованы прямо в "минусовую" крышку генератора и я просто оторвал бы верхние диоды от нижних, если б приложил силу.

Еще почистил контактные кольца на роторе, проверил все обмотки - все гуд. Собрал. Ставить в сумерках уже не хотелось, отложил.

Сегодня утром начал ставить его обратно, вот тут было, где помучиться. Сейчас расскажу, как надо делать.

Все разъемы на место, провод датчика температуры усилил до весны куском новой гофры, подключил аккум.
Завел - есть заряд, напряжение вначале было 14,5, по мере прогрева падало до 13,9.
Все, больше не хожу пешком )

Кстати. О запчастях.
Регулятор со щетками, который у нас стоит - это Valeo 2655001
Стоит неадекватно, но у него куча аналогов:
UTM RA1531A
Mobiletron VRV5001
AMD EL361
Onnuri GXAH-010
Tesla Technics TT31751
Transpo M531
Cargo 235845
Kia/Hyundai 37370-37400

Самый экономный - корейский Onnuri за 600-650р.
Читал про успешный опыт установки на НАК регулятора Transpo M531.

Ниссан Альмера представляет собой транспортное средство от японского автогиганта, которое выпускалось, начиная с 1995. Фактически этот автомобиль полный аналог автомобилей Сентра и Блюбёрд. За все время выпуска успело смениться несколько поколений, существенно различавшихся между собой по множеству параметров. К основным из них относили тип кузова и внешний вид, двигатели и другие технические особенности

Первое поколение Ниссан Альмера было представлено в 1995 году и в этом же году начало серийно производится. В первую очередь производитель пытался заменить традиционный Ниссан Санни, наименование которого использовали более четверти века.

Фактически, первое поколение Ниссан Альмера внешне и технически было копией Ниссана Пульсар, который продавался в Японии. Однако, присутствовали характерные различия в силовых агрегатах. Автомобиль использовал более мощные бензиновые двигатели и слегка иную отделку интерьера.

Первоначально Ниссан Альмера обладала тремя двигателями: бензиновым на 1.4 и 1.6 и дизельным на 2.0л объема. В дальнейшем началось производство с усиленным двигателем GTI, который обладал повышенной мощностью и крутящим моментом. Среди Ниссан Альмера наибольшую популярность в западной Европе заработали модификации, выполненные в кузове Хетчбэк.

В некоторых странах использовались более бедные модификации салона. Например в Ирландии. Однако, каждая базовая модель имела ГУР, защитные механизмы для водителя, возможность электронной поправки зеркал, что входило в стандарт. При этом производитель выпускал ряд специальных версий транспортного средства, практически не отличавшихся от базовой модели.

Автомобиль выпускался в 2 этапа. Для первого ведущими моделями являлись модель с 1.4л и 2.0 GTI. Максимальная комплектация включала дополнительное противотуманное оборудование на бамперах. Кроме того, на SI модель присутствовали литые диски, начиная с 1996. Чтобы сделать автомобиль более привлекательным, использовался задний спойлер. Наиболее мощная комплектация с двухлитровым силовым агрегатом обладал обвесом в стиле спортивных модификаций БМВ третьей серии. Кроме того, подвеска обладала более высоким клиренсом, а также распорками и рейками.

На втором этапе, который можно назвать рестайлингом был существенно изменен бампер, появился круговой обвес, а также заднее антикрыло получило тормозной свет. Изначально транспортное средство обладало телескопической радиоантенной, которая была перенесена со стойки рядом с водителем к задней части крыши, а затем заменена на другой вид антенны. На спортивных модификациях автомобиля осветительные приборы в передней части оснащались черным окружением.

В некоторых моделях дополнительно турбировали силовой агрегат. Обвес был изменен на изготовленный из более тонкого металла. После чего появился более прочный обвес.

В 2000 вышел Ниссан Альмера второго поколения. Транспортное средство производилось в нескольких основных корпусах: седана с тремя и пятью дверьми, а хетчбэк. Главной отличительной особенностью автомобиля стало то, что он использовал бензиновые силовые агрегаты, объем которых достигал 1.8л. Кроме того, применялись также турбодизели, обладавшие прямым впрыском. Автомобили обладали автоматической коробкой переключения передач. Автомобиль выпускался в разных странах под разными названиям.

Ниссан Альмера представляет собой третье поколение автомобиля. Оно выпускается компанией Renault Samsung Motors под названием SM3. Транспортное средство строилось вокруг платформы N16. Начиная с 2006, его начали продавать в Российской Федерации под брендовым наименованием Ниссан Альмера Классик.

Первое поколение начали выпускать на заводе в Пусане в Южной Корее. Автомобиль выпускался в нескольких модификациях. Основными двигателями были полуторалитровый и 1.6л, в которых применялась система бесступенчатого контроля за фазами распределения.

После рестайлинга в 2006г версию начали продавать в странах Содружества Независимых Государств под брендом Ниссан Альмера Классик. Основным силовым агрегатом являлся мотор на 1.6л, обладавший мощностью 107л.с. В качестве трансмиссии использовалась пятиступенчатая МКПП или четырехступенчатая АКПП. Автомобиль прекратили производить и продавать в 2012.

Автомобили производились в России. Транспортное средства строились на модульной платформе В0 и обладали кузовом от G11. Внешние отличия практически не заметны, поэтому, некоторые издания называли автомобили близнецами. В 2012 году в Москве было опубликовано заявление о том, что их планируется производить в Москве.

Какой аккумулятор устанавливался на Ниссан Альмера Классик

Аккумулятор альмера классик, как и для большинства автомобилей этой марки производит сама компания Ниссан. Их аккумуляторные батареи отличаются высокой способностью к работе в сложных условиях и длительным сроком эксплуатации. Именно поэтому, это транспортное средство отлично выдерживает даже самые сложные морозы. Аккумулятор ниссан альмера классик подбирали по множеству характеристик. К таковым относят:

Аккумулятор на альмеру классик должен был обладать возможность запускать двигатель вне зависимости от погоды за окном. Показатель стартового тока составляет 600А. Этого вполне достаточно для запуска силового агрегата вне зависимости от температуры.
Вторым по важности параметром является емкость аккумуляторной батареи. Аккумулятор на альмера классик обладает показателем в 60 А/ч. Это является стандартом для этого класса автомобилей. Поэтому, вы всегда сможете наслаждаться музыкой или мультимедиа в салоне.
Какой аккумулятор ниссан альмера классик? Габариты и полярность также традиционные для этого класса автомобилей. Размеры аккумулятора 242х175х190мм, а полярность подключения обратная.

Какой аккумулятор устанавливается на Ниссан Альмера Классик

Если у вас загорелся аккумулятор ниссан альмера классик, либо появились другие проблемы с аккумуляторной батареей скорее всего потребуется заменить её на что-то более качественное и надежное. Мы готовы предложить вам купить аккумулятор на ниссан альмера классик:

Читайте также: