Натяжка ремня генератора крайслер
Опубликовано: 18.05.2024
Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.
Итак, начнем разбирать
Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.
Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Рука друга.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Двигатель Chrysler.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Натяжной ролик.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Правый обводной ролик.
Левый обводной ролик.
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Крепление натяжного ролика.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Крепление генератора.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Крепление ГУР, вид с верху. 
Крепление ГУР, вид спереди.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Крепление крышки.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Кронштейн генератора.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Демонтаж шкива коленвала.
Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.
Правильное расположение звездочек распредвалов.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Крепление защиты вверху.
Крепление защиты внизу.
Болты крепления помпы.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Начинаем сборку
Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.
Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.
Метки должны быть совмещены на одной линии.
Метки распредвалов совмещены правильно.
Выставляем метку коленвала.
Метка коленвала совмещена.
Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.
Правильная натяжка ремня.
Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.
Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.
Новый ремень, ролики и помпа установлены.
Натяжитель ремня на CHRYSLER 2.4L - DOHC и его ролик
И так обладая Крайслером я огреб интересную крайслеровскую проблему - сползает ремень с ролика автоматического натяжителя ремня.
Собственно началось все со свиста ремня - на вид вполне нормальный ремень вдруг стал дико и настойчиво свистеть с уровнем свиста - "на 2 квартала" ))))
Ремень и впрямь был хороший - на ЗМЗ ремни дотаскиваем пока на тряпки не разлетятся - а тут вполне классный ремень отправил в помойку. Обидно. Припарки типа восстановителя ремня помогли на 15 минут. Пришлось покупать новый. - за 600 рэ.
ремень поменял - вой прекратился - но при смене заметил одну проблему ремень сползает с ролика (!?)
По виду ролика подумал что причиной является износ на конус.
Собственно назрела идея поменять этот ролик - однако в магазинах ГАЗ таких запчастей . не продают. Предлагают только сменить ролик вместе с натяжителем. Цена вопроса около 2-2,5 т.
Но я был настойчив и нашел интересную ссылку что ролик в отдельности всеже существует ( ) код ролика 89144 (89033)
Ролик был без проблем приобретен в местном магазине для иномарок за 500 рэ. (цена хотябы сопоставима с ГАЗовским роликом 300 рэ ).
и успешно инсталлирован взамен штатного ролика.
Вроде-бы все ничего, но смена ролика проблему не исправила - и хоть подшипник старого ролика уже был с люфтом (ну все таки ролик прошел 170 т) - новый ролик также стягивал ремень.
Как видите стягивает весьма существенно - ремень "уходит" почти на 2 ручья. и почти касается края кронштейна. Не совсем пойму что делать. Как считаете так можно ездить ?
Вроде все ролики соосны. есть подозрение что сам натяжной ролик имеет наклон по оси - видимо всетаки придется менять натяжитель в сборе.
п/с
1) автоматический натяжитель ремня - оч удобная штука - на смену ремня тратится всего 1 минута )))) вставляешь ключ трещетку в квадратное отверстие и толкаешь всем весмо вниз - и все.
2) при осмотре роликов двигателя не нашел . шкива помпы - оказывается помпу вращает ремень ГРМ (!) оч интересное техническое решение - с одной стороны порыв внешнего ремня критично не скажется на машине - можно доехать до сервиса и без ГУР и генератора - что есть плюс - но с другой стороны смена помпы становится весьма трудоемким занятием - ведь посути нужно снять ремень ГРМ, да и проконтролировать состояние помпы невозможно - она спрятана внутри. Надеюсь ее ресурс не такой как на отечественных движках иначе это будет еще тот кошмар.
есть подозрение что сам натяжной ролик имеет наклон по оси - видимо всетаки придется менять натяжитель в сборе._________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература
Суворов писал: "на последнем фото видно что ролик немного наклонен"
по ошибки сообщение было отредактировано -
Алексис дописал: "на последнем фото виден не ролик а искажение ремня - ролик вроде стоит прямо (но может и есть наклон но глазом не видный) - про болт тоже думал. Наверное надо будет разобрать еще раз этот девайс".
(ОЙ Суворов прости - я нечаянно отредактировал твое сообщение - думал что это мое)
. но мастер ответил что тут весь смысл в площади соприкосновения тела натяжителя с корпусом двигателя._________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Может сам корпус натяжителя кривой?
_________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература хз - мне кажется нереально погнуть такое литье.
_________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература угу - походу надо готовить пару кусков. началось мать его ))))
_________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература
_________________
In vitium ducit culpae fuga
ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература хз - мне кажется нереально погнуть такое литье.
Последний раз редактировалось Andy Вт июн 05, 2012 21:30, всего редактировалось 1 раз.
да проблема блин. и пока не решена
Веду следствие - собственно рассматривал все ваши вышеизложенные версии:
_______________________________________________________________________________
Версия 1я - искривлена ось на которую насаживается сам корпус натяжителя
исследование: если бы причина крылась в кривизне оски, которой нятжитель крепится к блоку - то один край натяжителя бы неплотно прилегал к корпусу двигателя - сегодня детально обсмотрел - зазоров нет. Развивать эту версию пока не вижу смысла.
Версия 2я - нарушена соосность других шкивов - например не до конца посажен шкив коленвала от которого ремень по ходу движения подается как раз на этот ролик.
исследование: сегодня залез в двиатель со. строительным уровнем )))) прохожие тихо охреневали )))) проверял поочередно соосность шкива коленвала с другими шкивами, прикладывая уровень плоскостью к шкивам и смотрел как они соотносится со шкивом коленвала. Результат показал идельную соосность шкива ГУР (большой справа) и шкива коленвала и расхождение мене чем на 1 мм соосности между левым обводным шкивом (большой слева) и шкивом коленвала. По моему мнению расхождение на 1 мм не даст такое сползание ремня на 44 мм (на 1 ручей) да и как можно не до конца посадить шкив коленвала мне не совсем ясно.
Версия 3я - искривлен болт либо посадочное место ролика автонатяжителя
исследование: вот эта версия мне кажется весьма правдоподобной. Я сделал несколько вертикальных снимков из которых видно что ремень и ролик не совсем параллельны.
может мне так кажется, но присмотритесь сами.
мне кажется что левый край ролика находится дальше чем правый - уклон совпадает именно в противоположенную от уклона сторону и стаскивает ремень. Вот еще пробные фото
Как я уже писал, натяжитель был благополучно сломан и появилась потребность в замене трубки вентиляции картера и PCV-клапана. Помимо всего прочего при замене передней крышки выяснилось, что резьба в крышке верхнего болта натяжителя, который фиксирует его положение, была сорвана. Чтобы закрутить болт пришлось его сплющить. На всякий случай было решено заказать оба болта. Итак были заказаны:
— PCV-клапан Chrysler 04792 962AA за 357 руб.
— Шланг вентиляции Chrysler 04892 179AA за 278 руб.
— Натяжитель Chrysler 04792 410AE за 1450 руб.
— Болт крепления натяжителя верхний Chrysler 06101 767 за 250 руб.
— Болт крепления натяжителя нижний Chrysler неизвестен за 250 руб.
Болты сразу же обмерил и зафотал, чтобы в следующий раз не пришлось их ждать две недели… До этого боялся выкручивать их из-за страха, что не закручу обратно.
Верхний болт: M8 x 1.25 x 25, ключ на 13.
Нижний болт: M8 x 1.25 x 44, ключ на 13.
При снятии старого натяжителя и попытке закрутить новый оригинальный болт длиной 25 мм выяснилось, что в крышке сорвана резьба в самом начале, т.е. если продавить его дальше, то в самом конце он сможет закрутится. Беда в том, что из-за толщины пластины крепления натяжителя штатный болт не мог дотянутся до нормальной резьбы в конце отверстия в крышке. В итоге методом последовательных итераций был укорочен старый нижний болт до длины где-то в 30 мм (не такое уж там и глубокое верхнее отверстие), вкручен вместо верхнего болта и натяжитель нормально зафиксировался. Таким образом, не пришлось ни вставлять футурку, ни нарезать большую резьбу, ни, тем более, менять крышку. Теперь можно спокойно снимать натяжитель и ставить на место с таким болтом.
Также сразу был заменен PCV-клапан и трубка. Благо это занятие на 5 минут и проблем не доставляет. Было:
Chrysler Sebring 2006, engine Gasoline 2.7 liter., 203 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 25
Ребята, подскажите натяжитель ремня генератора одинаковый на всех моторах или разный. То у меня 2.0 предлагают натяжитель с 2.4 Edz, вот не знаю подойдёт или нет. Подскажите.
На 2.7 точно другой, чем на 2.4. Насчет 2.4 и 2.0 не знаю.
По моему там трещинки на ремне, не пора ли менять?
На предыдущем ремне были такие же, я купил новый ремень — через месяц такая же ботва. Думаю, ничего страшного, еще повертится.
Ну я хз, я б на всякий поменял, либо прикупил запасной, а то порвется — и считай на приколе пока не привезут на заказ
я как то слышал истории как у девченок отбирали колготки и использовали в качестве ремней типа что бы доехать… не знаю правда или нет…
Тоже читал такое, особо на жигулях и москвичах популярно было.
оригинальные болты по 250р оО мопар уровень однозначно повышен)))
Интересно, а за 10 рублей в крепёжном магазе нельзя было подобрать? )
истинные адепты Мопар секты не ищут легких путей, только оригинал, только хардкор!
Интересно, а за 10 рублей в крепёжном магазе нельзя было подобрать? )
За 10р в крепежном это сыромятина изготовленная методом нарезки.
Нормальный болт стоит чуть по боле, особенно если накатка сделана по спецстали да еще и какая нибудь специфическая закалка.
Да понятно всё это, сам бы возможно тоже оригинал заказал, но, блин, 500 р за два болтика?! ))
))) Ну да, можно было в магазе по автозапчастям побюджетней найти, хотя бы по 100р)))
Насчет магазина — я же писал, что боялся, что натяжитель обратно не поставлю. Поэтому не стал выкручивать и подбирать в магазине. Заказал оригинал, чтобы наверняка подошли. Но теперь их сразу обмерил, чтобы знать, что покупать. Верхний лучше 30 мм покупать — нормально встанет.
У меня конструктив не такой, боюсь и болты другие стоят.
Интересно, а за 10 рублей в крепёжном магазе нельзя было подобрать? )
Можно, но размеры были неизвестны.
вот про pvc и трубку — расскажи пожалуйста — это просто профилактика или были какие то симптомы ?
вообще какие симптомы этого pvc и трубки ?
Первый раз я поменял PCV-клапан по регламенту ТО (трубку не менял). Затем я долгое время боролся с течью масла (было не ясно откуда давит). Приехал в сервис, там посмотрел товарищ, особо не разбираясь в деталях, говорит — давит масло с сальника коленвала, вон и капля прям под ним висит. Заглянул под капот — трубка сжата перед PCV-клапаном (как на фото "было"). Говорит, ну точно, 146% сальник коленвала, т.к. из-за плохой вентиляции начинает давить масло. А плохая вентиляция из-за неисправного PCV-клапана.
В итоге сальник коленвала был сухим и нормальным, а масло давило с крышки, т.к. ее последний раз поставили криво и щели замазали герметиком.
Но рассуждения сервисмена были совершенно логичными, т.к. при покупке машины давило масло с сальника коленвала. Этот сальник заменили. Через пол года заменил и клапан. Видимо трубка была уже сжата, но я на это не обратил внимание. В итоге сейчас, наверное, достаточно было бы заменить просто трубку, но, на всякий случай, заменил и клапан.
В общем клапан менять однозначно, если сопливит сальник коленвала, вот что я скажу.
а трубка с передней головы — она там вправо идет, она куда выводится у тебя ?
(у меня клапан стоит на впускном коллекторе, и трубка от передней головы, а на задней голове где у тебя стоит клапан -у меня не стоит клапана)
и что интересно — у меня к трубке до pvc клапана идут какие то провода… значит что то там внутри трубки ? датчик ?
а сам клапан — это ведь просто обратный клапан ? в одну сторону пропускает, в другую нет ?
и ведь где то должен стоят какой либо масло уловитель ? вед если газы летят напрямую в клапан, в впускной, то он засрется рано или поздно маслом ?
Менять ремни и ролики у приспособлений вспомогательного характера — важная процедура для каждого водителя, имеющего собственный автомобиль. Прогадав с своевременным проведением этой операции, можно лишиться сразу нескольких рабочих систем у авто в любое мгновение. Фиксирующий функционал выполняют ролики с помощью приводного троса: они принимают участие в передаче крутящего момента.
Замена натяжителя приводного ремня — когда нужно менять
Эта часть комплектующих способствует тому, что происходит натяжение ремней: оно, останавливая вибрацию, позволяет поменять положение шины. Такой компонент — составляющая часть передачи. В некотором смысле он помогает функционировать всему навесному механизму автомобиля, отвечающему за работу генератора, усилителя руля гидравлического типа, охлаждающей системы и кондея. Довольно большой список агрегатов!
Замена ремня и роликов
Когда ремни вместе с роликами отказывают, все перечисленные системы не будут работать. Не заметить неисправности не получится — обрыв всегда сопровождается громким шумом. Отказ генератора проявится на приборной панели в виде мерцающего значка.
Крайне неприятная неполадка — поломка охлаждающей системы двигателя из-за насоса. Если силовая тяга движка начнет кипеть, машина не сможет продолжить движения.
Рассмотрим пример с Peugeot 406. Автовладелец спокойно использовал транспортное средство до тех пор, пока не заметил необычного шуршания. Остановившись и осмотрев авто, он обнаружил остатки ремней под капотом. Проблема застигла владельца прямо на улице, и надо было продолжить движение, чтобы довезти машину до гаража. Но пока он добирался до него, все системы, зависящие от конструкции, отказали. Водитель ощутил всю «радость» поворота 17-дюймовых колес без гидроусилителя и решил, что в спортзал сегодня не пойдет.
Получив ремень и ролики, а также обеспечив пространство, чтобы проделать ремонтные работы, водитель приступил к восстановлению. На фото можно увидеть инструментарий, который необходим для проведения процедуры замены ремня и роликов и замены натяжителя ремня.
Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.
Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:
- генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
- появляется свист ремня генератора;
- изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
- быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.
Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.
Как проверить натяжение ремня генератора
Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.
- уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
- недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
- повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
- перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;
Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.
В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).
Как натягивать ремень генератора
На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.
Для этого потребуется:
- открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
- монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
- затянуть гайку и зафиксировать генератор;
Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.
Для выполнения такой задачи необходимо:
- ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
- изменить положение генератора при помощи болта;
- зафиксировать и затянуть крепления генератора;
В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.
Натяжение ремня через натяжной ролик
На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.
Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.
Рекомендации
- Как правило, подтяжку ремня генератора необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. пробега, при этом замена ремня выполняется каждые 60 тыс. км. или один раз в 4-5 лет. При этом также важно проверять натяжение по причине того, что ремень генератора растягивается со временем.
- На некоторых авто можно встретить автоматический натяжитель ремня (натяжение реализовано с помощью пружин). В этом случае водитель не имеет возможности подтянуть ремень. Выполняется только замена ремня и/или натяжителя по мере износа элементов или в случае проскальзывания ремня.
- Для замены необходимо приобретать исключительно качественные ремни генератора, ролики, болты и натяжители, полностью подходящие для конкретной марки и модели автомобиля. Игнорирование данного правила приводит к тому, что ремень и натяжные механизмы могут быстро выходить из строя, появляются свисты, проскальзывание ремня или его обрывы, проблемы с электрооборудованием и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ЭУР. Из этой статьи вы узнаете, чем ЭУР отличается от ГУР, а также какой тип усилителя руля лучше и надежнее.
Что в итоге
Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.
Читайте также: