Не крутит стартер форд ка

Опубликовано: 07.07.2024

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Всем добрый день.
Решил перебрать эту несчастную проводку. Последняя, которая осталась.
Моторную и КПП, перебрал ещё до регистрации на драйве.
Перебирал по одному проводу. Так меньше шансов напортачить. От фишек отрезал провод, оставляя 20мм. К остатку паял. Так делали многие.
Набравшись сил, и злости после последней поездки. Машина тупила, обороты набирать не хочет. Это был ужас. Когда тебя пускают в поток, а ты поехать не можешь. И стрелка тахометра прыгала.
И поехали…

Все фишки отключил, и потащил в салон. С малого блока тоже фишки лезут в салон.
Для пайки использовал

Сматывал тряпичной изолентой.
Дальше делаем все так, когда снимали, но в обратной последовательности.
Одеваю клеммы на АКБ. Все нормально, пожара нет. И бегу за руль делать чигирим чигирим. Ключ в замок, первое положение все нормально. Стрелки отработали. Зажигание и тишина. Внутри все рухнуло. И гугля в помощь. Давай читать, искать. Все в одну тягу говорили, нет питания на стартер. Решил запустить стартер на прямую. Но остановило меня одно но. В большом блоке было теплое реле. R5 выяснилось что оно отвечает за обогрев заднего стекла. Я так и не понял, почему оно теплое было, обогрев был выключен.
И решил сделать запуск на прямую. Включил зажигание, взял провод. Дотронулся немного, и вуаля машина работает. Сходу, ровно, без трения.
Теперь найти где управляющий плюс делся.
Пошел искать от стартера. Нашел фишку

Дополнительное реле у меня стояло, до меня.

Идём дальше. Провод заходит в салон. На фишку

Идём по этому проводу и попадаем в большой блок предохранителей. Там мои поиски усложнились.
Решил пойти от замка зажигания. Нашел провод который должен идти на стартер

Идём по этому проводу.

Идём дальше, и снова блок предохранителей. Давай звонить, искать и нахожу реле в этом блоке.

Поставил место реле перемычку. Ключ снова на старт и тишина. Поставил перемычку в блоке предохранителей. Снова старт, и тишина. Решил поменять розгрузочное реле. Меняю. Снова старт и ура! Машина работает. Убираем перемычку с блока предохранителей, ставим реле. Старт, и ура завелась.
Как сдорово когда все выходит. И стрелка тахометра теперь работает правильно.
Ехать ещё не пробовал. Идёт сборка салона. Но я очень рад.
Всем спасибо кто дочитал, удачи и не ломайтесь!

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Сегодня по работе уехал в другой город за 20 км, а обратно ехать, стартер не крутит, лампочки на приборке не затухают, значит питание до стартера не доходит. причин много, замок, переключатель акпп, контакты на разъемах. вроде еще реле должно быть. пока все контакты теребил и проверял замок машина стала заводится. Доехал домой и сразу в гараж . решил подвести прямой провод прямо на втягивающее реле на стартере, что бы в случае подобных поломок не стоять(не дай Бог на морозе) проводок на плюс замкнул и завел. Пока лазил по стартерному проводу нашел фишку, вот на неё и грешу хотя она в отличном состоянии

к ней присоединил провод для заводки

фишка находится возле стакана, у меня под газовым редуктором

форд- наука о контактах.

Ford Scorpio 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Scorpio, 1989

Ford Scorpio, 1986

Ford Scorpio, 1988

Ford Scorpio, 1986

Комментарии 25

вопрос не по теме… куда идет шланг с расширительного бачка? Тот что с пробкой…

Слушай, а ты можешь эту фишку разьединить и сфоткать?

для этого нужно редуктор откручивать и отгибать так что пожалуй нет, обычная фишка на два контакта только ножки потолще

Я уже нашёл её, соединил, но машина все равно не заводится.

А зачем на втором скорпе распорка меж стаканами? Стаканы почти вертикальные и их не ломает. И с двухлитровым мотором лупоглазый явно не спорткар.

Одно колесо на развале не в норме, померял по размерам Кузов и вроде надо растянуть . Хотя не битый не гнилой, и не понятно что за дела с развалом, вот и пытался что-то сделать, но с тех пор больше на развал не ездил

кстате, у меня примерно тоже самое, по компу выставляют уже который раз но все равно тянет в лево постоянно. и что после распорки стало лучше? можно подробнее ?

у меня не тянет просто жрет резину чуть больше обычного на одном колесе, и размеры по книге не совпадали с кузовом, после распорки я не мерял, ну а резина, вроде меньше стало жрать. ну по любому хуже не будет

проходил такое 2 года назад .из найденного -в момент не заводки на стартер поступает 6 вольт .при подаче на фишку 12 в заводится .1 при подаче на контактную группу не заводится
2 на фишке конт группы на входе 12 в есть а на выходе нет — устранил .3 через время история продолжается на входе в левый блок предов 12 есть на выходе нет .поставил на реле акпп перемычку -ничего не поменялось .устранил тем что выбросил левый блок предов из цепи -соеденил напрямую.опять пару месяцев работало 4 разьем под бардачком перестал пропускать -устранил работало больше года сейчас на горячую иногда не заводиться .пока не смотрел но не замок точно +реле стоит+стартер перебран и от фишки под капотом заводится с полтыка

если я правильно понял то у тебя при повороте ключа приборка загорается а стартер не крутит? в таком случае тебе нужно разгрузочное реле на стартер наверное любой нормальный автоэлектрик на любом нормальном СТО знает что это такое и как и куда его ставить, я сам когда то с этим проводком намучался пока мне это реле не поставили, а когда установили то забыл что это такое почти каждый раз заводить машину как трактор из под капота)))

Знаю про реле и на схеме электрической какое то реле есть только не знаю где оно стоит. Проблем не когда не было это первый раз, поэтому сильно не заморачиваюсь . Замок в идеале, прозванивал. Реле ставят для защиты контактов замка.

разгрузочного реле на стартер у нас с завода не стоит, то ты наверное подумал про реле "ингибитор АКПП" поставь себе это разгрузочное реле и увидишь проблема уйдет

Проблема была только один раз если будет продолжаться буду делать. А где стоит реле ингибитор АКПП

А ты скачивал приложение scorpio 95+? Если нет то скачай узнаешь для себя много нового

В нём нет необходимости, если система исправна и контакты в порядке. И с завода стоит реле, но на замок, а не на стартер

она та система раз исправна а раз нет, оно же раз заводится а второй раз молчит, тем более если приборка загорается то вот там где ты говоришь за пассажирской подушкой контакт есть точно

На стартер — не факт. Ток там довольно сильный, и хороший контакт очень важен

1. Разбираешь
2. Чистишь
3. Обслуживаешь
4. Собираешь
5. Profit

Касается как стартера, так и проводки

А если всё уже и так разобрано почищено обслужено и собрано при чем не мною а самим Вадимом, и всё равно без реле нифига не работает, а только стоит поставить реле как сразу все работает как и должно, ну по крайней мере у меня так

Какая разница, кто ставил? Вадим хороший специалист и ответственно подходит к работе, но он человек, а не божество.

У меня работало без реле. У друга на 2.3 тоже без реле работает. У некоторых НЕ работает. Но для себя реле я вижу лишь в том случае, когда надо отложить ревизию стартера/проводки/соединений до лучших времён

Добрый день, поклонники Ford Focus я работаю диагностом-автоэлектриком и вот столкнулся давеча с проблемой описанной ниже.
Надеюсь она кому то поможет. Ибо при поиске информации в том числе и на Вашем сайте понял что сия проблемка -ПРОБЛЕМИЩЕ,

Начало : Форд Фокус 3 2013 года. После сильного удара. Попросили разобраться с Блоком SRS Ну во общем погасить беременного мужика( Лампа на приборной панели). Ладно. По Сканеру Автоком в блоке SRS висит краш. Купил на Кар Дампе дамп чищеный от краш. залил и выясняется что подушки пассажира нет, пиропатроны преднатяжителей сработали, передний датчик удара нет. Каюсь. поставил обманки кроме переднего.Но суть не в этом.
В первый день. Машинка попыталась не завестись. Ну думаю подсел аккум. Подключил зарядное и через пару минут машинка завелась.
Ладно. День второй. Снял опять SRS ( кое что эксперементировали) Поковырялись. Собрал все обратно И Не запуск. Стартер молчит. В Ошибках черт знает что. Начниая неисправности блока бензонасоса и так далее.
Но самое главное это ошибка B1026 в блоке GEM которая гласит что мол не отклика от подрулевого блока. Типа намек что система ключ не видит.
Начал по ошибке собирать информацию и в том числе по не запуску и Обнаружил что сие не проблема а ПРОБЛЕМИЩЕ у людей.
Мол машина выходит из салона доезжает до заправки. А далее запуска нет. Стартер молчит.
ну думаю. Иммо что слетел. Читаю что прописать ключи или синхронизировать блоки БСМ и так далее можно только у диллеров и то там появляются какие то проблемы и машинки зависают порой. Короче начался легкий мандраж по поводу попадания на энную сумму.

Пригласил Соседа Виктора со Скандоком. Тот прочитал ошибки . Они те же что и в Автокоме.
До этого проверили плюс. Проверили лампочкой землю. Все вроде есть. А попытки стартера хоть чутка крутануть нет. Уже Виктор подсказал спеца который крепко сидит на фордах и хотели отправлять туда.
Но тут мы начали эксперементы с АКБ. И так далее. До этого бросали доп массу на двигатель( видимо неудачно у нас получилось сие) Нифига
И тут мы вернули назад родной АКБ и я что то мимоходом. Дай ка еще раз кину массу на двигатель.
Ну Виктор Скандоком машину изучает я судорожно ищу инфу в нете. и вдруг раздается разряд доволно таки мощный и машинка завелась.. Я: Вить мол что сделал? Тот ничего. Выжал педаль тормоза и нажал кнопку старт.
Я говорю. Глуши. Давай еще. Он Запуск и на крокодиле что на движке( Они у меня сделаны мощные и провод 16 сечение) сноп искр. Машинка завелась.

Ага То есть земли нет. Начинаю проверять и вот тут я считаю обнаруживается Косяк производителя.
На этой машине провод с минуса АКБ идет толстый но короткий и прикручен он к *треугольнику из тонкого металла на левом столбе болтом на 8 , но естественно через краску. Этот треугольник приварен на точечную сварку. ну это ладно. А вот остальные массы их сходится в пучок 3 штуки причем провода не слабого сечения прикручены под корпусом воздушного фильтра.ВНИМАНИЕ. На болтик 6 ка. И тоже через краску. Хотя ранее я этот болт чутка приотпустил и пошевелив массы прикрутил обратно.
Вот кому пришло в башку при проектировании авто так сделать. Ну приварили ли шпильку ну хотя бы 8( хотя я считаю что 10 было бы лучше) И все.
Так нет Почитайте по поисковикам ФОРД ФОКУС не запуск. Я про свежие.
Ну что Пришлось в местах соеденения зачищать металл от краски хотя я ( противник сего) но никуда эти толстые провода не дотянешь. Правда был еще вариант рассверлить отверстие по 8 хотя бы и нарезать резьбу .
Вот такая история. А я думал уже прилип. Потому что расшифровывая ошибки по сканеру запросто можно уйти по следам слетевшего блока ИММО в GEM и так далее.
Теперь. Моя ошибка по определению наличия Массы. Лампочкой то я проверил но в статике. Да и толку было правда проверять в динамике(прокрутка стартером) стартер даже не пытался крутить.

Так что вот так. Кому нибудь нервы надеюсь сбережет сей опус. Я два дня нервяка хапнул.

Читайте также: