Не крутит стартер ленд ровер фрилендер 2

Опубликовано: 07.07.2024

Приветствую!
Landrover freelander 2 2006г. АКПП , бензин, 6 цилиндров, пробег 50000.
Такая проблема попала на прием. В мороз владелец пытался завести двигатель. Много -много раз жал кнопку пуска. Стартер крутил до последнего дыхания. Потом пошел дым из под капота. После этого уже не включался стартер. Спеклись щетки. Машина попала в сервис, где стартер заменили, но он не включается. Потом машина попала ко мне.
Ошибок по двигателю нет. При проверке стартера обнаружил, что оба провода (силовой и управляющий) одеты на одну клемму. Расцепил провода как положено.
При перемыкании клемм на стартере происходит его включение, двигатель крутится но не пускается.
Вставляю ключ (брелок без жала) в гнездо, нажимаю кнопку старт- включается зажигание. Нажимаю тормоз и еще раз на кнопку старт. В моторном отсеке с блоке реле срабатывает реле R5 (в центре блока на снимке реле изъято).

На двух контактах постоянно +12в, а на том, что обозначен желтым при включении зажигания появляется минус, а при включении стартера (примерно 3 сек.) ничего нет. Таким образом при включенном зажигании через реле идет +12в, а при включении стартера НЕТ.

Может это и не реле стартера?
Схем перерыл всяких, однако не могу найти именно по этой машине. Куда от стартера идет провод? Куда смотреть?

Добавлено через 2 часа 53 минуты

Так и есть. Реле стартера - это серое реле верхнее слева (R1), рядом со шпилькой, а то, о чем я писал выше это отключаемые при старте потребители.

Теперь осталось выяснить: почему при старте отключаются потребители, но не включается стартер.
На реле стартера присутствуют +12 на силовом и управляющем контактах. При нажатии кнопки пуск на втором управляющем контакте ничего не происходит, как при обрыве. Если замкнуть силовые контакты, то стартер включается, но двигатель не пускается. Не слышно работы бензонасоса.

Вчера писал о том что первый раз меня подвела машина, ну я сразу полез на Drive2 где можно найти все, почитал по ряду некоторых причин сразу решил, что это стартер или контакты втягивающего на нем. И без раздумий отогнал машину к дому и полез снимать стартер, какого было удивление но он был рабочий, но раз купил запчасти так сразу подумал поменять их:

Запчасти для стартера : (может кому пригодятся)
— CARGO 139046 — Рем. комплект контактов ( 1 шт.) — 610 руб.
— CARGO 131831 — Контакт втягивающего реле стартера (1 шт.) но в пакетике их лежит два — 55 руб.
— CARGO 230221 — Сердечник втягивающего реле стартера (1 шт.) — 249 руб.

Вот фото старых которые снял, немного уставшие, поэтому думаю не зря для профилактики

Поменял, подал на него напругу все работает:

установил на место клеммы одел, быстрей заводить, а в ответ тишина, только слышно как перекачной насос работает 😕.

Потому и решил написать пост, спасибо мужикам за советы : xemul , VladartEx24ek777 , Seipres .

По совету начал изучать электрические цепи запуска нашего авто :

изучив понял, что первое с чего нужно было начать это с прозвона проводов и проверки предохранителей.

Начал прозванивать и понял что два + которые должны приходить на стартер один из которых прямой от АКБ-к стартеру (большой болт на стартере) и управляющее напряжение втягивающим от замка зажигания- блок предохранителей- стартер (маленький болт на стартере) на них 0. Вот тут и началось самое интересное как ноль он же прямой акб стартер, а оказалось перегорел плавкий предохранитель на нем :

Сразу полез в интернет смотреть сколько стоит провод и ужаснулся :
— LR009649 — Провод в сборе — 5792 руб.
Решил что не буду брать новый, да и на разборках есть везде но не в Питере и доставка как минимум 5-6 дней.

Напрямую (жука) ставить не решился дабы знаком как горят машины из за коротыша на стартере, даже огнетушитель не успеешь достать.

Потому было решено делать следующее:

Нам понадобится :
— MiniANL-DB150 — плавкий предохранитель на 150А — от 50 до 100 руб.
— два болтика маленьких с шайбочками и 4 гайки.
— сверло под размер болтиков и шуруповерт.

Скатался на маршал и прикупил преды:

для начала откручиваем клеммы акб и разбираем плюсовую клемму и прикладываем наш предохранитель к клемме чтобы разметить отверстия и после этого их засверливаем вот так :

Далее вставляем насквозь в отверстия болты и закручиваем по одной гайке очень туго, далее сверху вставляем наш предохранитель и на него шайбочки, далее еще по одной гайки и притягиваем его, в результате получается вот так:

С тим разобрались, померил тестером теперь на стартере есть +12 (большой болт), но как говорится беда не приходит одна, осталось разобраться со вторым проводом "управляющим втягивающего реле стартера" ну тут все проще схема есть потому лезем в блок предохранителей:

и начинаем смотреть что и отвечает за стартер, а за стартер отвечает только две вещи, это реле и предохранитель на 40А, более наглядно здесь :

у меня как раз и погорел предохранитель который на 40А

— LR003736 — Плавкий предохранитель картриджного типа (40 амр) — 130 рублей.
но конечно я его не взял 😂, а взял аналог :
— AGFJ1640A— Предохранитель силовой 40а — 35 рублей.

все вставил собрал закрыл, и побежал заводить и да она завелась моментально 😀😇😎.

А теперь наверно, кто дочитал до конца и в голове у него возник вопрос, а почему они перегорели , ОТВЕЧАЮ:

когда снимал стартер увидел что провод который на стартере идет от втягивающего на сам мотор стартера был оголен(там чуть чуть весело какой то резины) в месте его крепления, меня это удивило ведь так не должно быть, должно быть так :

так как не нашел оригинал купил такую
— 40П-3724240 — Чехол клеммы стартера Газ — 30 рублей

Сам коротыш произошел из за того что проехал по глубокой луже и брызги попали на эту клемму (+12) и она коротнула с корпусом стартера а это минус, тем более стартер у нас находится очень низко и как раз под ним есть отверстия из которых легко попадает вода.

Столкнулся с проблемой заводя авто слышно только как щелкают реле и втягивающее, меряю напряжение на акумуляторе падает до 7 вольт, подаю питание отдельно на стартер с другого акумулятора, свой акум пускаю на борт заводиться сразуже - в Чем причина?

Аккумулятор надо зарядить или поменять. В общем его сначала проверить.

Пробовал прикурить эффекта нет, замыкаю реле стартера пальцем, предварительно сняв с него крышку, стартер крутит приборы тухнут после поворота ключа зажигания. Что делать?

Автор: Tihomirov
Гость

много букав и ни хрена не понятно.

Отредактировано Tihomirov (2010-12-22 21:09:27)

Иди по меньшему сопративлению; попробуй другой Аккумулятор
я купил новый

Отредактировано tolqs (2010-12-22 21:19:57)

У меня такое было, до сих пор не знаю причину. От своего не заводится, снимали с дизельной Делики батарею - опять "клац-щелк" и ничего, утащили на тросе. Утром, со своего, заряженного, завелся нормально. Батарею поменял, а не старая была еще, японская, два года. Чувствую еще сюрпризы будут.

Отредактировано Albus (2010-12-23 17:21:51)

Автор: Tihomirov
Гость

стартер крутит приборы тухнут

Проблема решилась. Оказывается компьютер на фриле умный если аккумулятор подсевший заводить авто не дает, срабатывает видимо какая-то блокировка. Поставил новый аккумулятор 90 амп\ч завелась с пол оборота.

Автор: Tihomirov
Гость

Оказывается компьютер на фриле умный

скорее старый аккум с осыпавшимися банками. а что за машинко то?
Почему 90 Ач?

Отредактировано Tihomirov (2010-12-23 22:03:32)

А у него наверное дизель.

Оказывается компьютер на фриле умный

Неа.. Неоднократно сажал аккумулятор на морозе, умирает молча, комп не вмешивается.

Не заводится: утром завелась с пол-оборота, прогрел проехал буквально 600м, заглушил машину включаю клацанье реле и не крутит стартер. На удавке отвезли в сервис, там попробовали через пусковое завести результат 0, сняли стартер подсоединили к проводам замкнули он работает. АКБ тем временем на зарядку поставили. Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули. Еще раз проверили под напругой работает. Воткнули все на место завелась машина. Приговорили АКБ к замене, сославшись на то что вероятно одна банка осыпалась тока не дает. Поменял АКБ, завел отъехал, выключил и все повторилось: реле включается, втягивающее работает, стартер не крутит. Кто с подобным сталкивался? Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Проблема решилась. Оказывается компьютер на фриле умный если аккумулятор подсевший заводить авто не дает, срабатывает видимо какая-то блокировка. Поставил новый аккумулятор 90 амп\ч завелась с пол оборота.

Такая же хрень. Как подсаживается АКБ слышно только щелканье. Зарядил АКБ и с полоборота.

Не заводится: утром завелась с пол-оборота, прогрел проехал буквально 600м, заглушил машину включаю клацанье реле и не крутит стартер. На удавке отвезли в сервис, там попробовали через пусковое завести результат 0, сняли стартер подсоединили к проводам замкнули он работает. АКБ тем временем на зарядку поставили. Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули. Еще раз проверили под напругой работает. Воткнули все на место завелась машина. Приговорили АКБ к замене, сославшись на то что вероятно одна банка осыпалась тока не дает. Поменял АКБ, завел отъехал, выключил и все повторилось: реле включается, втягивающее работает, стартер не крутит. Кто с подобным сталкивался? Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Начни с"массы" от кузова к двигателю

Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Это на какую машинку однако?

Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули.

башмаки и шайбу нужно зачистить,если реле разборное

При низких температурах необходимо прогревать АКБ и электронику то-есть включить дальний свет что-бы разбудить АКБ думаю с пол минуты достаточно и включить зажигание на пару минут,а уж потом заводить При низких температурах велика вероятность выхода из строя электроники из-за увеличения проводимости эл. материалов.

Я уже писал. В моем случае старая АКБ. После зарядки все ок. Через некоторое время опять все повторяется. Хотя надо отдать должное АКБ Исток за 1800р 4 года в работе.

Я просто не знаю на сколько старая АКБ и её состояние. Машина у меня с июля и до морозов никаких проблем с ней не было, за исключением протёртого топливного шланга и заклинившей муфты.

До морозов конечно никаких проблем. При морозе емкость падает. По армейским требованиям плотность электролита для автомобилей эксплуатирующихся в северных районах дб выше чем у авто в южныж. Падение емкости для одних -25% для других соответственно допустимо -50%. Но это мои армейские воспоминания. Наши гражданские АКБ надо проверить с помощью нагрузочной вилки. Если АКБ сдохла, а 4-5 т за импортную нет, то сойдет и новая отечественная за пару тысяч. 2-3 года можно вообще не заглядывать.

Кстати, как узнать когда выпущена АКБ?

Два случая на горячем двигателе: Лето, глушу двигатель, через 15 мин. завожу - тишина, погонял туда-сюда селектор - завелась. Зима, останавливаюсь из-за желтой лампочки, глушу (авось пройдет, такое уж было), стартер - опять тишина, завелась после переключения на нейтраль, что бы откатить в сторону (мешала проезду). Что за фигня? Подклинивает на венце? Акуккум новый. Колесо пинал.

Автор: Tihomirov
Гость

CCU временами не видит положения P например, и в свою очередь не дает минус на реле стартера

стоит заехать на диагностику- скорее всего в блоке АКПП будет висеть сохраненная ошибка по
недостоверности сигнала, если ты конечно клемму с батареи не скидывал

Отредактировано Tihomirov (2012-01-26 17:32:13)

При низких температурах необходимо прогревать АКБ и электронику то-есть включить дальний свет что-бы разбудить АКБ думаю с пол минуты достаточно и включить зажигание на пару минут,а уж потом заводить

Сегодня поступил именно так и никакого клацанья втягивающего не было. Стартер включился в работу сразу и крутил как положено. Значит что, всё таки, проблемы с АКБ?

CCU временами не видит положения P

Может и так. Да где ж его взять, я тут сам себе сервис, да и клемму скидывал в процессе "пинания колеса", желтых ламп вообще-то не загоралось.. А разве отсоединение питания сбрасывает ошибку коробки?

Автор: Tihomirov
Гость

Парни,а у меня снова прикол.АКБ новый,генератор пару месяцев назад починеный.
У нас -10,езжу себе по городу,несколько раз делал остановки и без проблем заводился.В очередной раз заводиться,а ни тебе ни щелчков,лампочки тухнут те которые должны(кроме АВС,АКБ и масла,стартер не маслает.
Видеорегистратор,печка и магнитофон работают,свет в салоне горит.
Сигналка родная ещё не реагирует.
Приехали други,попытались меня прикурить,но всё по прежнему.
Прицепили на трос и сразу стартер крутанул и я поехал.
Это вчера было.Сегодня ,в гараже уже раз пять заводился ,проблем нет.
Может сигналка глючить ? Похожая ситуация второй раз в одном и том же месте города,только в тот раз прикуривание помогло,и после того раза генератор подремонтировали.
Сигналка,стартер,что быть ещё может ?
А то через неделю на покатушки ехать.

К 23му посту: Недавно прикупил пару ключиков на ebay, обточил, везде вроде подходит (дверка, бак, зажигание), но, как и ожидалось, машину он не заводит, нету этой фиговины, что внутри. Прикольно то, что все остальное штатно работает, но сигналка молчит и даже при нахождении второго ключа в непосредственной близости с замком зажигания, не заводит, хоть тресни. Я и так прикладывал и так - не крутит. При этом симптомы в точности как описано в п.23, 28. Лампы горят, помпа подкачивает топливо, но стартер и его реле молчат вообще. Вообще какова природа этой защиты, что на нее влияет? Магнит, мобильник рядом, нахождение в каком-нибудь электро-магнитном поле? Ощущение такое, что иногда он ее не видит. Лечение всегда одно - сдвинуть ее хоть немного с места, как в п.28

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Да вот сегодня дорылся до следующего.
Нашел РЕЛЕ Стартера дык вот на него нет управляющего напряжения вот в чем беда моя , я так монимаю управляющие напряжение приходит по минусу т.е (массе) а у меня вместо 12В приходит 2 В
Но сегодня я свой фрил всетаки оживил сделал следующие
Снял с втягивуещего реля провод , перемкнул отверткой покрутил без включенного зажигания, затем включил зажигание выжал педаль сцепления и замкнул отверткой втягивующие на +12В и О Случилось ЧУДО завелся и при том заводится все время только в этой последовательности в штатном режиме не заводится.
Уважаемые форумчане Пожалуйста Помогите Советом и добрым словом.

freeladimir Просмотр профиля

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

smksansey

Просмотр профиля

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

А как вы думаете если я уже дошел до упровляющего напряжения реле , то что я ничего до этого не делал?
Увы первым делом я прочисал все элементарные вещи такие как проверил массу, предохранители, снимал и дозорежал АКБ и.т.д
Давайте не будем здесь обсуждать элементарных вещей у кого есть серьезные соображения по поводу этого глюка пожалуйста напишите.

CSH Просмотр профиля

Марка машины:
DISCOVERY SPORT

У меня было что-то подобное (правда у меня АКПП).
При нажатии на педаль тормоза и кнопку включается зажигание, подстветка, фары, музыка и прочее, но машина не заводится, пишет ошибку АКПП, что недоступен TR и еще, кажется, какие-то ошибки. Ключ из замка не достается, но даже когда я его все-таки случайно выдернул ничего не изменилось, - все по-прежнему светится и играет, но на кнопки брелка машина не реагирует.

Пока ждал эвакутор, сам скинул клемму АКБ - "жесткая перезагрузка", после чего машина завелась. Дело было поздним вечером и т.к. эвакуатор максимум мог отвезти ближайшему уже закрытому ОД, решил ехать дальше на свой страх и риск. Пробег после случившегося уже почти 4 тыс. км., повторений произошедшего не было. Помню, что чел. по телефону советовал попробовать завезти машину, не нажимая на педаль тормоза, но я не пробовал, т.к. к моменту получения совета клемму уже скинул, а это, как я писал, сразу помогло.

Времени приехать к ОД пока так и не нашел, но как-то недавно товарищ подключал диагностический комп и на том пробеге, когда все случилось, было несколько ошибок. Одна что-то вроде "потеряна связь с блоком управления двигателем" (не я не ручаюсь за точность цитаты, но смыслпримерно такой ).

Х.З. что это было, думал проблема в шатном иммобилайзере или ключе, но кто-то из знакомых говорил, что это, мол, проблема с нахождением метки дополнительно установленного в машине иммобилайзера. Я, честно, очень сомневаюсь, т.к. сразу ввел в ручном режиме через специальную кодонаборную панель код отключения охранной системы и машина просигназилировала, что он принят, а это возможно только если метка в зоне действия, но при этом все-равно не завелась. Очень хотел бы знать что это было. Надеюсь до очередного ТО поездить, а там уже что-то предъявлять. Буду благодарен за ответы-советы одноклубников.

smksansey

Просмотр профиля

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Читайте также: