Не крутит стартер на тлк 100

Опубликовано: 02.05.2024

Если Ленд Крузер не заводится после длительной или кратковременной стоянки, это может быть связано со стартером, системой зажигания или подачи топлива. Несложные проблемы можно устранить самостоятельно.

Возможные причины того, что Ленд Крузер не заводится

Ситуации, когда Тойота Ленд Крузер 200 не заводится после кратковременной остановки в дороге, встречаются не так часто. Это происходит при резкой поломке элемента системы зажигания, выходе из строя электронного блока управления, заливании свечей, поломке топливного насоса.

Чаще машина не заводится зимой после ночной стоянки на улице. К этому может привести промерзание воды, загустение бензина, разрядка аккумулятора. Чтобы определить причину и устранить ее, изучают симптомы. Если Тойота сотка Крузер не заводится, причины могут быть связаны с неисправностями:

стартера, генератора и системы зажигания;
аккумуляторной батареи;
топливной системы;
ремня ГРМ.

Стартер

Стартер — электродвигатель, который передает крутящий момент на коленчатый вал, что приводит к воспламенению топлива. Стартер запускается поворотом ключа. В случае проблемы с устройством машина не заводится и слышатся глухие щелчки.

Попробуйте 2-3 раза повторить поворот ключа. Иногда двигатель начинает медленно заводиться. Если проблема запуска связана со стартером, ее причинами могут выступать:

износ щеток, подшипников;
окисление контактов;
замыкание.

Контакты и состояние аккумуляторной батареи можно проверить на месте. Для этого несколько раз заводите двигатель через каждые две-три минуты.

Аккумулятор

Генератор и аккумулятор работают в паре. Если генератор неисправен, то он недостаточно заряжает аккумуляторную батарею. Тогда заряда не хватает для запуска стартера. У старых аккумуляторов проблемы с запуском случаются часто.

Если аккумулятор полностью разряжен, то стартер не крутится при повороте ключа. Панель приборов также не включается. При малом заряде на панели появляется предупреждающий сигнал.

Старые аккумуляторы заменяют новыми. Это особенно важно в случае, когда приближается зима или у машины есть противоугонная система, видеорегистратор и дополнительные источники потребления энергии. Объем батареи лучше выбирать побольше.

Если Ленд Крузер 200 дизель плохо заводится из-за аккумулятора, завести мотор можно от другого авто. При поломке генератора придется вызывать эвакуатор и ехать в ближайший автосервис.

Система зажигания

Если на свечах зажигания образовалось много отложений, они не будут давать искру. При хорошем топливе такое происходит редко. Иногда изнашивается свечной разъем или электрод.

Чтобы проблемы со свечами не случались внезапно в пути, менять их нужно комплектом с указанной производителем периодичностью. Полезно постоянно следить за их состоянием, чтобы предупредить поломку.

С собой удобно возить пару свечей, чтобы в дороге иметь возможность выявить их поломку и устранить самостоятельно.

Система подачи топлива

Причиной, почему не заводится машина Тойота Ленд Крузер 100, может быть топливный насос или шланг. При поломке внутри топливной системы в салоне появляется характерный запах. Может также засориться топливный фильтр. Это нарушает циркуляцию жидкости. Избежать проблем с фильтром поможет его регулярная замена.

Если не заводится Ленд Крузер 200 дизель зимой, высока вероятность проблем в топливной системе: замерзает вода или топливо. Автомобиль следует поставить в теплое помещение и приобрести незамерзающие добавки хорошего качества.

Ремень привода распредвала

При проблемах с распредвалом машину доставляют в автосервис. Предупредить поломку помогает регулярный осмотр по таким критериям:

на сальниках нет трещин, разрывов и потертостей;
ременные и цепные соединения — целые;
кулачки распредвала не изношены;
рабочий ремень ГРМ — без разрывов и сильных потертостей.

Если изнашиваются кулачки, во время запуска и движения машины появляются нехарактерные стуки. Элементы распредвала выходят из строя чаще, если использовать плохое масло, не менять масляный фильтр.

При разрыве ремня ГРМ дальнейшее движение автомобиля невозможно. Заменить его в дороге не получится. Потребуется вызов эвакуатора.

Электронный блок управления

Электронный блок управления выходит из строя при повреждении контактов на плате или при сильной коррозии. Это приводит к проблемам с запуском.

Электронные блоки управления ржавеют и при неудачном расположении. Проблемы с ними вызывают цепочку других неприятностей: случайную блокировку Ленд Крузер из-за ошибок с сигнализацией.

Другие причины

Ленд Крузер может не заводиться по другим причинам:

в цилиндрах недостаточное давление;
провода зажигания негерметичны;
индикаторы холостого хода, коленвала, распределительного вала неисправны;
вышла из строя катушка зажигания;
сломался датчик топлива, и вы не заметили, как оно закончилось.

При морозах густеет масло. Стартер не может провернуть вязкую жидкость, и машина не заводится. При минусовых температурах заливайте в Ленд Крузер масло с вязкостью 0-5, проверяйте отзывы о марке.

Что делать, если Ленд Крузер не заводится?

Если Land Cruiser 200 не заводится с кнопки после 2-3 попыток, для обнаружения поломки последовательно выполните следующие действия:

проверьте предохранители, почистите клеммы аккумулятора, протрите провода сухой губкой или наждачной бумагой;
определите, заряжен ли аккумулятор с помощью тестера;
узнайте, исправен ли выключатель зажигания: вставьте ключ и проверните до второго положения, когда должны мигать лампочки на панели;
проверьте работоспособность стартера с помощью тестера.

Если все в порядке, проверьте систему зажигания Ленд Крузер. Откройте крышку распределения зажигания. Если там присутствует влага, уберите сухой губкой. Если крышка потрескалась, придется покупать новую. Осмотрите провода на катушке зажигания. При возможности проверьте тестером, идет ли ток.

На самостоятельную оценку работы топливной системы Ленд Крузер уходит много времени. Провод каждой рабочей форсунки, через которую подается топливо, проверяют тестером.

Если машина завелась, но постоянно глохнет, вероятны проблемы с компрессией. Они характеризуются холостыми оборотами, серым газом из выхлопной трубы, тугой работой АКПП.

Если самостоятельно поломку не удается устранить, нужно добраться до автосервиса или вызвать эвакуатор. В расходы включите доставку ТС до сервиса, диагностику, стоимость запчастей и ремонта.

По самому ремонту информации мало, поэтому сначала расскажу как развивались события.

В субботу я забрал машину из сервиса после ТО, когда заводил, с первого поворота ключа стартер не сработал, но не придал этому значения, решил, что просто случайный глюк, со второй попытки машина легко завелась и я уехал домой.
Утром в понедельник машина завелась с автозапуска, с первого раза или нет, не знаю, но завелась. Вечером после работы завёлся с ключа, и опять с первого поворота тишина, отпустил, повернул второй раз, и машина завелась.
После второго раза я немного забеспокоился, но решил, что возможно это последствия промывки печки, может вода на стартер или в разъёмы попала, подумал, что просохнет и всё пройдёт.

На следующее утро нажимаю автозапуск, сам собираюсь на работу, проходит время, брелок пропиликал, что машина не завелась. Я удивился, нажал ещё раз на автозапуск, и опять фиг!(( До кучи ещё приходит сообщение с сигналки о слабом напряжении на АКБ.
Выхожу на улицу, включаю зажигание, значки на приборке горят тускловато, а стрелка напряжения ниже чем обычно. Пробую заводить, стартер щёлкает, но не крутит, и идёт просадка, ну думаю, приплыли, по всем признакам сел АКБ((

Поймал соседа, достал провода и стали прикуривать, в общем минут 20 "подзаряжали" мою АКБ (у него легковушка, а у меня АКБ на 110 Ач). Подсветка стала гореть получше, напряжение на клеммах вроде поднялось до 12.2 В, но стартер так и не закрутился((

Ну думаю, точно АКБ умер, и скорей всего какая то банка коротит, вот он всё на себя и забирает.

АКБ у меня стоит MOLL MG 110JR, брал его у официального представителя с гарантией 40 мес., а прошло только два с половиной года.
Поэтому звоню в гарантийный сервис, объясняю проблему, они предлагают привезти к ним АКБ на проверку. Ехать не далеко, но у меня машина не на ходу и совершенно нет времени((
Говорят, что у них есть выездная диагностика, и стоит эта услуга 500 руб. Я конечно соглашаюсь, и вечером после работы ко мне приезжает специально обученный человек))
Прямо на автомобиле мастер проверил АКБ: померил плотность во всех банках, проверил напряжение под нагрузкой. Вывод мастера — АКБ в полном порядке, просто немного подсел.
Снимаю свой акум, ставлю подменный (его мастер привёз ссобой), пробую заводить, а результата нет, щёлкает и не крутит(( Пробовали к его АКБ ещё проводами второй — новый подключать, результата ноль!
Тут приходит понимание, что АКБ не при чём, проблемы со стартером.

В общем мой аккумулятор забирают на обслуживание, а мне остаётся подменный АКБ.

А теперь по делу про неисправность.

Стартер может не крутить по двум основным причинам: не срабатывает реле стартера (оно у нас под капотом слева на крыле), или неисправен сам стартер. Варианты неисправности проводки пока не рассматриваем, с АКБ тоже заведомо всё в порядке.

Раз стартер щёлкает, значит дело не в реле. Учитывая, как умирал стартер, скорей всего износились контакты —
"пятаки". Поэтому есть вероятность, что контакт появится, и машина заведётся.
В любом случае, вариант с эвакуатором остаётся на край, а т.к. у меня теперь есть заряженный АКБ, пробую заводить. Для этого коротко поворачиваю ключ в положение старт и сразу отпускаю, с 38 щелчка стартер провернулся, со следующего поворота машина завелась!

Время было позднее, поэтому прогрел машину и заглушил.

Написал в 2 знакомых сервиса, первым откликнулся Владимир из Автомастерской "Ведавто", договорились, что я приеду на следующий день.

Я не считал с какого раза машина завелась на утро, но точно не менее 50 раз, главное она всё таки завелась! 🤘
Далее, машину в сервис, а сам на работу.
В сервисе мне сняли стартер, Владимир отвёз его в проверенную мастерскую на ремонт, а пока делали стартер, мне почистили от грязи развал.

Есть СМ2 и Скантроник .
Свечи после прокрутки залиты бензином . то есть делаю выводы что форсы открываются , бензина в баке 20 литров , на прокрутке топливо подается на форсы .
Не могу найти ДПКВ
Есть похожий датчик с низу , у КВ но с него повода звонятся на эбу четко . вот ищу схемку(распиновку эбу ) чтоб понять что это

Добавлено через 3 минуты

Проверил питание на одной катушке . на крайних выводах +12 , и масса при вкл ЗЗ

Добавлено через 16 минут

СМ 2 показывает что вовремя прокрутки стартером обороты ДВС 0

Мало сообщений что бы вставить ссылку(( В тындексе вбей замена дпкв и марку машины, буквально в 11 ряду картинок, рисунок с мануала, с точным расположением искомого датчика.

на F3R если не работает ДПКВ, то и форсы молчат.

opossum

наверное это

Платон

Is_18

Геннадий066

архангел

Is_18

Я кидал простой двужильный (для проверки) - заводится.

Не знаю как на Тоётах, а на ВАЗ-е проведёшь чем нибудь железным мимо ДПКВ - насос включается. Даже стукнешь по нему - тоже включается. Это для грубой проверки проводки и ДПКВ. Недавно была какая то иномарка (не помню какая, не заводилась) - подключил свой механический имитатор, только тронул шкив (и четверти оборотов не сделал) - сразу услышал как форсунки щёлкнули и насос загудел.
Вот подтверждение +по+ДПКВ

По вашей записи ЭБУ вообще не видит вращения мотора во время работы стартера..
Но Дпк вы сказали звонится четко и свечи мокрые, это странно.

Раз уж блок на руках, вскройте его и открутите плату. Во времена угоняемости этих соток, много кто туда руки запускал..

Форсунки сидят на зажигании и управляются минусовыми импульсами, отзвонить контролькой при запуске как два пальца.
Катушки тоже на зажигании, но они при обрывах управления чек выдают, там только зажигание и общие IGF1/2 имеет смысл проверить.

И ещё, нумерация проводов от Дпк совпадает в обоих разъёмах ? это важный момент, нужна схема конкретно от этой машины и чтоб точно совпадали расположение и цвета.
У меня только от LX-470 2007 US под рукой, а там много версий положения датчика на блоке, сверяйтесь по другим проводам.
1-21 синий NE+
2-20 зеленый NE-

Провод для проверки Дпк можно любой, заведется. Но проще хорошенько прозвонить на сопротивление.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Я себе с трудом представляю, как за ночь стояния могла полететь банка, но допустим. Предполагаю, что оба АКБ должны быть одинаковой емкости (у меня они по 80 Ач). Вряд ли я смогу найти на подмену что то жирнее, чем на 60-65. Так можно?

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Mitsubishi Pajero II Evolution
Имя: Ларик
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

А дёрнуть?

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: DEFENDER-110 TD-5
Пол: Мужчина
Город: kиев

Поставь две нормальные сотки и заводи, если и в этом случае трабл, значит потеряна масса или силовой +, но это менее вероятно ^_^

У меня этой зимой было точно так же как ты описываешь. И батарейки были заряжены. Проблема была в том, что на самом стартере не было достаточного контакта, клема открутилась и еле прилягала к контакту. Так как и у тебя только теле клацало. Подтянул и работает отлично, как и раньше.

Саня, вобще лучше дизеля не дергать, идет обратный ударный момент и плю большая компрессия и может получиться жо - :ass: Лучше курнуть уже у кого-то

Кстати, а как он прикуривается?

Реле щёлкает, лампочки гаснут?
Втягивающее работает? Прверь пробником, питание на + стартера вообще есть? Ежели есть значит смотри проводок с плюсом которій идёт от реле стартера на втягивающее, может просто контакта нет.
Если всё в порядке значит втягивающее навернулось, если втягивающее работает, то со стартером могут быть проблемы.
1. капец щёткам
2. капец втулкам
3. если долго пользовались изношенными щётками или ссо сработанными втулками на роторе стартера выгорает обмотка и попадая на такое место нет контакта электромагнитное поле не создаётся и стартер тупо не крутится.

Читайте также: