Не крутит стартер пежо 807
Опубликовано: 19.05.2024
Всем доброго времени суток!
Ну в общем жили мы, не тужили и тут, я начал замечать, что машинка моя начала как то хреновенько запускаться( через раз) стартер прокручивался а мотор при этом не крутился и в момент остановки стартера после такой "холостой" прокуртки слышалось "клац" стартер начинал ударять по венку маховика, короче все было ясно, борода пришла бендиксу. На самом деле ничего удивительного, если вспомнить, где стоит стартер на V6 моторе как раз под катализатором передней головы…и следовательно температура там ого-го!))) и любая смазка там высыхает в раз, и если втулки и подшипники еще могут работать недолго без смазки, то вот бендикс ни как, так как эксцентриковое устройство замыкания внутри него начинает подклинивать на сухой смазке и у него нет никаких шансов зажать вал шестерни( но это уже лишняя инфа работы бендиксу)
Итог: самостоятельный ремонт:
Стартер стоит глубоко, но при этом его малые размеры позволяют его выдернуть без серьезных разборов, на подъемнике.
Но так как у меня не было под рукой подъемника и я еще хотел одновременно отмыть забившийся в камень, радиатор кондиционера( это будет в след бортовике) поэтому я решил снять морду, благо она Оочень легко разбирается, так как любой ремонт двигателя и его узлов под капотом невозможен без снятия ее, об этом подумали инженеры, молодцы!
Короче сливаем антириз( если снимаешь радиатор, но можно обойтись и без его снятия аккуратно оставив его висеть на шлангах предварительно вытянув его из пластика, сверху два поворотных замочка) снимаем бампер, фары, усилитель бампера и вытягиваем пластиковый телевизор-рессивер радиаторов, немного вверх и вперед, затем отсоединяем два патрубками с радиатора и вынимаем радиатор, затем следом за ним радиатор кондея, откручивается трубки от него и датчик в правом нижнем углу по ходу движения, снимаем его, далее отключил разъемы вентиляторов, снимаем телевизор. Далее откручивается термо экран между стартером и катализатором, откручиваем провода питания стартера (!ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЭТИМ СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!) Затем снимаем разъем с датчика уровня масла, и аккуратно вытягиваем стартер. Далее просто фото ремонта бендикса и сборки стартера:
Развальцовываем бендикс аккуратно по кругу(либо покупаем новый в магазине, но это не очень хороший вариант, если брать не оригинал, китай не проживет дольше вашего перебранного) разбираем, вымываем старую смазку и смотрим на пружины, они как правило покусанные( на фото видно):
если следов износа на рабочих плоскостях сильных нет, закладываем новую и меняем пружинки внутри бендикса, которые поднимают ролики к валу и собрав назад все:
Выездной ремонт автоэлектрики Peugeot 807 2002-2012 в Санкт-Петербурге.
.jpg)
Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Peugeot 807 2002-2012 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы
Санкт-Петербург, Россия
+7(921)-925-71-92 Игорь
Симптомы неисправностей и первые действия
У вашего Peugeot 807 2002-2012 не крутит стартер
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
У вашего Peugeot 807 2002-2012 Стартер крутит но не заводится
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
Двигатель Peugeot 807 2002-2012 Заглох на ходу
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
В 90% случаев у Peugeot 807 2002-2012 виновата электрика и ремонтируется на месте
Неисправность сигнализации Peugeot 807 2002-2012
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Проблемы с электропроводкой Peugeot 807 2002-2012
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
Неисправность датчиков Peugeot 807 2002-2012
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Подскажите Сигналка е96v2 версия 2.24.2 Кан 6.0.3.35286 машина Пежо эксперт3 2020 сигналку подключал сам всё работает кроме а.з. обучение имоб. ра прошол copy kei воспользовался ,зажигания включается , а стартер не крутит на черно-желтом не появляется плюс. Коричневый провод блока запуска пробовал подключать на плюс тоже самое.
Ответы 21
Машина заводится ключом или кнопкой?
Что происходит при подаче команды запуск?
Коричневый надо на +12
ключом. вкл зажигание, загорается приборка и всё ,на брелке неуд.
коричневый на +12 пробовал тоже самое
Ручник, паркинг, тормоз, открытый капот. Проверьте эти статусы
Сколько попыток делает?
смотрел , статус паркинга активен, двери закрыты, контрольной проверил на черно-желтом проводе блока запуска не появляется плюс . Про попытки не пробовал и с брёлка и с старлайн мастер появляется зажигания и всё на брелке неуд
коричневый провод куда подключен?
Коробка, вероятно, АКПП?
Переназначте сине/красный провод (вход ручника) - "функция не назначена". Ну и коричневый релейного блока - обратно к +12В подключите.
Паркинг выключить и проверить чтение ручника.
сини красный я изначально переназначел на функц. не назначена т.к мой авто по Кан видит ручник, паркинг и дверь
Для ПРОВЕРКИ : поставьте в настройках АКПП - коробку в нейтраль и попробуйте запуск.
коричневый толстый на силовом релейном модуле надо НЕ ПРОБОВАТЬ (коричневый на +12 пробовал тоже самое) , а надо навсегда и как следует соединить с красным толстым на том же модуле и заизолировать соединение. То есть подать на коричневый толстый +12 вольт. Дальше пробовать эксперименты с паркингом, ручником, нейтралью, выбором типа коробки АКПП, МКПП и прочее. Если на коричневом нету ПЛЮСА, то и на черно-желтый плюс не выйдет (запитка релюхи, выдающей + на черно-желтый в системах шестого поколения произведена с КОРИЧНЕВОГО).
И еще - проверьте - полностью и правильно-ли Вы продублировали замок зажигания другими проводами силового модуля. Возможно - в момент включения стартера отключается одно из зажиганий (если их два на замке) или на замке есть второй провод с логикой СТАРТЕР, а Вы его не продублировали. Ну мало-ли.
Спасибо буду пробовать . Коричневый на силовом я подключил на +. Стартер и зажигания подключал по схеме на сайте старлайн на моем авто используется только зажигания1 и стартер. Думаю нужно копать в настройках старлайн мастер.
Думаю нужно копать в настройках старлайн мастер.
Копать надо везде. Начиная от правильных и полных подключений до правильных настроек под эти сделанные подключения.
Стартер и зажигания подключал по схеме на сайте старлайн
Это далеко не все подключения, от которых зависит возможность запуска мотора, особенно на машине с МКПП.
Кроме того - на такой машине должна корректно выполняться процедура ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ. И что не менее важно - эта процедура НЕ ДОЛЖНА ОТМЕНЯТЬСЯ из-за некорректности в подключениях/настройках. Одна маленькая ошибочка может автоматически умножать на ноль всё остальное, СДЕЛАННОЕ ВЕРНО.
видели в той мурзилке, что нашли на сайте по своей машине? Цепи, к которым подключались - проверяли с приборами в руках? Точно к нужным цепям сделали подключения?
В курсе что у версии сигнализации Е96v2 есть отличия в назначении каналов и структуре программы? И что некоторые каналы надо перепроверить и при необходимости изменить их назначение ВРУЧНУЮ? Да и КОНФИГУРАЦИЮ, предназначенную для Е96 (приведенную на сайте в разделе "мурзилок") в модель Е96v2 загружать не совсем корректно? Правильнее - ВРУЧНУЮ создать такую же конфигурацию в своей v2 по аналогии с конфигурацией Е96 с сайта.
Так как обход иммо делается НАБРОСОМ РАМКИ, а использовали Вы скорее всего обходчик StarLine BP-03, то УДАЛИ-ЛИ Вы перемычку с платы обходчика? Какую и зачем? Подробности ТУТ https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/6799-obhodchik-immo-starlajn-bp-3
(там есть еще одна ссылка - если она не будет работать - копируем и вставляем в строку поиска вручную)
При некачественной установке обходчика запуска тоже не будет.
старик вы тут с таким высокомерием описываете ,можно подумать вы профессор электротехнике, а я сантехник залез не в своё дело .
andreus
первый раз когда не смог завести..тоже не мог прикурится. не выходила из режима этого. от 3й машины получилось.
ТЫ норм АКб не пробывал ставить?
А стартет то закрутил??
да вот не пробывал другой АКБ ставить
стартер так и не крутит
дос
Читайте также: