Не крутит стартер тигуан дизель

Опубликовано: 18.05.2024

Проблема: По утрам, при повороте ключа зажигания в крайнее положение (запуск двигателя) в моторном отсеке отчетливо слышен щелчок, но стартер не включается. При этом, напряжение в сети не падает, судя по тому, что магнитола и свет не отключаются.

В ответ на обращение в ДЦ, услышал, что проблема известная и ещё, что-то там про облединение реле и рекомендации чаще крутить ключом, дабы контакты нагревались и оттаивали. Типа на 10-й раз обязательно заведется. Также сказали, что замена стартера проблемы не решает.

Вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой и действительно ли ничего нельзя с этим поделать?

Вот ещё нарыл на эту тему Polo, Golf, Passat, Tiguan, Touran: указание для сервиса — двигатель не заводится, стартер не вращается Дата разрешения публикации: 13.04.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает.
Техническое обоснование
Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера.
Решение в условиях сервиса
1. При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
2. Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.

Только не совсем понятно, что значит "включить зажигание 6 раз по 2 секунды"? Поворачивать ключ до конца, т.е. включать стартер или только включать зажигание?

Последняя моя запись в БЖ любимой машинки была сделана очень давно, просто начиная с весны я почти не использовал её, а по большей части ездил на LTшке, накатав много тысяч километров, но об этом будет отдельная запись…
Не приятный момент произошел пару дней назад, а именно, ехав по городу Воронежу у меня внезапно выскочила ошибка по давлению колес, я ка раз стоял на светофоре и решил заглушить авто и потом снова завести и сбросить ошибку, потому что давление в норме и такой иногда бывает после подкачки колес или замены комплекта.
Глушу я машинку, пытаюсь снова завести и тут БАЦ и всё! За 5 лет владея авто и за почти 100 000 км пройденный вместе со мной такого ещё не было! Поворачиваю ключ и слышу лишь несколько щелчков из-под капота! Что делать? Дальше мне помогли друзья и завели с помощью троса, а вчера я пригнал Тигуан в Липецк, к родителям и с отцом сегодня (06.10.2018) не буду много писать это не очень интересно и важно!
С утра начали искать проблему!
Какие были варианты? Самый первый и логичный, который мне с ходу назвал друг и коллега Евгений, который рулит такой же точно Тигуан только на автомате это севший аккумулятор, но как оказалось он живой и вполне себе рабочий!
Что ещё?
Втягивающее реле стартера? Может быть! Поэтому начали процесс демонтажа стартера, но предварительно решили ещё разок попробовать завести авто и о ЧУДО… да ладно шучу я, не завелся он)))) НО пошел дымок и были видны искры! Заводить пробовали уже после снятия воздушного фильтра и стартер был как на ладони.
Странно! Откуда дым? Где-то замыкание! Ищем! Оказалось что перегорел провод массы с коробки на кузов!

Всего навсего! Такие пустяки))) Его легко заменили на аналогичный от СОВЕТСКОГО МОСКВИЧА!

Процесс замены проще простого, но пару фоток сделал, чтобы было понятно о чём идёт речь

Так что всё обошлось лёгким испугом! Заодно заменили топливный фильтр и салонный!
Всем добра, если есть вопросы спрашивайте))

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Небольшая история для форумчан, с интересной причиной поломки. Делюсь опытом. Touran 1,4 TSI CAVC DSG Пробег 65 000 км
Ехал поздним вечером по Каширке с работы домой, ничего не предвещало беды. Стартуя на очередном светофоре заметил странные звуки мотора, и необычный темп разгона. Наблюдая за характером неполадок встал на следующем красном: обороты на хх плавали от 1,2 до 2 тыс., машина сама подгазовывала. Встал на обочину чтоб посмотреть под капот, но ничего там не увидел. Движок работал с перебоями и перегазовками, но на приборке чек не загорался. Решил заглушить, с мыслью снять клеммы с АКБ, или хотя бы просто перезапустить мотор. Далее был шок - мотор просто не завелся, стартер не крутился, хотя вся электрика работала при включенном зажигании. При повороте ключа на старт, реле щелкали, бензонасос жужжал.
В общем повезли авто на эвакуаторе к официалам. Опечалился, что машинка любимая так подвела. Хорошо что это случилось не где нибудь за 1000 км от Москвы, на глухой трассе, в мороз, с двумя детками в салоне.
На следующий день причину искали пол дня, проверив при этом всю электрику, все возможные датчики, цепи стартера и генератора, и даже до цепи добрались.
А причина была банальна:

Сломался болт крепления провода массы двигателя. Отсюда и глюки датчиков всяких, и отказ стартера, которые остались без минуса. А болтик скорее всего сломался из-за перетяжки этими же сервисниками, так как по гарантии меняли маховик и сцепление при пробеге около 30 тыс.
Также для профилактики поменяли все болты крепления ДСГ к двигателю. А сломанный болт отдали на память)))

Хотелось бы поделиться результатами проделанной работы:
- На тему заводки авто, неисправность была исправлена, а вся причина оказалась в том, что проблемы были со стартером, видимо запали или щётки, или его замкнуло и он не крутил + так же была обжата масса на всех провода в области старте. На данный момент машина заводится с пол оборота.
- По поводу шланга омывателя, так же удалось решить проблему, был тесть в области бардачка под торпедой. Обошёлся снятием лишь бардачка и 1 соединителем шланга.

Проблема которая осталась, вернее проявилась так это постоянно горящие СТОПЫ.
Немножко опишу ситуацию, может быть кто либо сталкивался с этим и сможет помочь:
- Дело обстоит следующим образом - стопы горят при включённом зажигании на постоянной основе как заведённого авто, так и нет, гаснут лишь только в том случае когда зажигание выключаешь. Очень интересная деталь в том, что при выключенном зажигании функции педали тормоза работают исправно, то бишь при нажатии педалей стопы загораются, без нажатия тухнут.
- Ко всему этому делу на постоянной основе на приборной доске мигает спиралька
- Так же дополнительно не работаю круиз контроль.
- Предохранители все целые, перегоревший только F30 (20А) - standheizung (автономный отопитель) - как я понимаю на вебасту ?
Все эти проблемы объеденил в одну, так как мне кажется между всем эти есть какая то связь.

Что удалось сделать:
- в первую очередь была заменена кнопка под педалью тормоза (лягушка) оригинальная покупал у оффициала (15 евро)
- была сделана попытка поиска "датчик положения педали сцепления" после изучения одной из тем нашего форума ( ) но данная попытка не закончилась успехом, по скольку датчика я просто не нашёл и как я понимаю, что это решение для авто с механической коробкой передач.
- ездил к официалам, тем сказали - что в 99% случаев накрывается предохранитель и что мол после замены всё должно заработать, в моём случае проблемы с предохранителем есть и он перегарает моментом, но как говорит сервисная книжка он совсем не из этой оперы F30 (20А) - standheizung (автономный отопитель)
- подключал так же компьютер, он выдаёт ошибку 16955 (цепь переключателя круиз\тормоз)

Ребята может быть у вас есть какие либо предположения или мнения на эту тему .
авто VW Touran 2004г. 2.0 TDI, АКПП

Проблему со стопами удалось решить с помощью замену предохранителя f7 ( визуально был целый )

Многие автомобилисты со стажем хоть раз да сталкивались с проблемой запуска мотора в сильный мороз. По своей сути, подобный казус не особо удивляет, ведь большинство автомобилей стабильно работает лишь в температурном диапазоне от плюс 40 до минус 20 градусов по Цельсию. А что в России и других странах СНГ? Мороз нередко превышает отметку и в минус 25, и в минус 30. Чаще всего от проблемы запуска двигателя зимой страдают владельцы одного из самых популярных кроссоверов – Фольксваген Тигуан. И дело не в том, что данная модель сделана некачественно, а в ее некоторых особенностях. Более подробно о том, что делать, если Тигуан не заводится в мороз, поговорим в сегодняшней статье.

Главная причина проблемы – стартер

Фольксвагена Тигуан – качественный автомобиль, поэтому проблема с запуском его мотора в мороз очень удивляет. С появлением подобных казусов многие владельцы данной модели начали жаловаться в головной офис автоконцерна и просили советов по их решению. Спустя некоторое время, производитель все-таки нашел тот самый «корень зла», который затруднял жизнь автомобилистам. Виной всему стартер.

Дело в том, что стартер Тигуан представлен стандартным узлом для современных автомобилей. Структурно, он состоит из тех же штифтов, колодок, корпуса и отверстий в нем для вентиляции. В процессе работы в местах с повышенной влажностью и низкой температурой на контактном штифте стартера, отвечающем за прокручивания вала двигателя, образуется лёд. Исходом такого явления является то, что стартер либо не крутит мотор вовсе, либо делает это крайне слабо, а вследствие машина не заводится в мороз. К хроническим «болячкам» Тигуан отнести данный казус можно лишь по той причине, что стартер модели расположен за радиатором, из-за чего дополнительно обдувается холодным воздухом.

Автоконцерн незамедлительно отреагировал на проблему и дал советы владельцам Тигуан по ее решению. Как рекомендует производителя, чтобы запустить двигатель кроссовера в мороз необходимо проделать следующее:

В первую очередь проверьте систему питания мотора и электросети. Если с ними всё в норме, то виновник проблемы – стартер.
Теперь сядьте в автомобиль и начните прокручивать двигатель стартером буквально по 2-3 секунды, сделав это около 6-8 раз. После завершения процедуры желательно подождать секунд 30-40.
Далее, остаётся лишь завести автомобиль, так как штифт стартера нагрелся и весь лёд растаял.

После решения разовой проблемы со стартером проще всего будет ее не допускать. Для этого достаточно одного – не ставить автомобиль при морозе в те места, где повышенная влажность и положительная температура сохраняется долгий период. В противном случае выезд на мороз «сломает» стартер и проблема повторится вновь.

Другие причины невозможности запуска мотора

Безусловно, около 70% случаев, когда Тигуан не заводится в мороз, связаны именно с описанной ранее проблемой. А что происходит в остальных 30% ситуаций? Давайте разберемся.

На самом деле причин невозможности запуска мотора Тигуан зимой не так мало. По своей сути они могут быть вызваны двумя главными факторами:

первый – нечего поджечь, то есть топливо либо не поступает, либо плохо поступает в двигатель;
второй – нечем поджечь, то есть топливо доходит, но вот система его зажигания подводит.

Дабы разобраться со всевозможными причинами проблемы стоит рассмотреть оба возможных варианта. Итак, почему Фольксваген Тигуан не заводится в мороз из-за проблем с топливной системой:

Топливо есть, но он плохого качества. Решение: слить плохой бензин и впредь заправляться на проверенных заправках.
Забились топливный, воздушный фильтр или инжектор. Решение: заменить или прочистить испорченные детали.
Горючее не доходит до мотора, иначе – отсутствует давление в топливной системе. Решение: проверить и, при необходимости, заменить топливный насос или его регулятор.
В топливном фильтре замёрзла влага (актуально в мороз только для дизельных моторов). Решение: поставить автомобиль или сам фильтр в тёплое место и выждать несколько часов.
Другие проблемы, связанные с невозможностью работы некоторых систем автомобиля в мороз (пробитый топливный провод, к примеру).

Ну а теперь, давайте рассмотрим причины отсутствия запуска двигателя Фольксваген в мороз из-за проблем с системой зажигания:

Помимо представленных выше причин, мотор Тигуан может не заводиться в мороз потому, что он сам вышел из строя. В такой ситуации автомобиль желательно доставить на СТО, где профессионалы проверять компрессию, износ узлов мотора и будут действовать исходя из полученной информации.

В целом на рассмотренных причинах того, почему Тигуан не заводится, можно остановиться. Каких-либо других «болячек» у данной модели нет. Надеемся, представленный ранее материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дорогах!

Видео о том, что делать, если автомобиль не заводится в мороз:

Читайте также: