Не работает бензонасос киа рио 3 причины
Опубликовано: 30.06.2024
Текущее время: 13 июл 2021, 06:13
не работает бензонасос
не работает бензонасос
zac00 » 23 мар 2010, 13:17
5x5 » 23 мар 2010, 13:21
zac00 » 23 мар 2010, 13:34
5x5 » 23 мар 2010, 13:36
zac00 » 23 мар 2010, 13:44
но то что нет питания на насос это факт
поэтому раз я нашел явную причину не стал искать что то другое
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 31 секунду:
нет ничего, и искры тоже. вопрос: на кларусе есть имобилайзер или нет?
belarus » 23 мар 2010, 19:26
sunset » 23 мар 2010, 21:27
Ответ хоть я и не гуру, но помочь могу в этом вопросе.
ИММО загорается при зажигании, Цвет значка - Оранжевый
На картинке выделил белым овалом
satnettv » 23 мар 2010, 23:17
zac00 ,Попробуй подать питание не прямую
На Этом рис. контакты B и B соединяешь перемычкой при вкл. зажигание и должен включится б.насос.
Проверь еще раз все предохранители.
/>Иммо есть но не у всех! Воспользуйся советом sunset , . Удачи!
zac00 » 24 мар 2010, 00:37
ТУТ ПРОБЛЕМА ГЛУБЖЕ КАК Я ПОНЯЛ, РАЗ НЕТ И ИСКРЫ НА СВЕЧАХ. ВОТ ТЕПЕРЬ ЗАВТРА БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ С ЭЛЕКТРИКОМ ЧТО МОГЛО "КОРОТНУТЬ" БОЛЬШЕ ПРИЧИН ФАНТАЗИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИДУМАТЬ. ГРЕШУ НА СЫРУЮ ПОГОДУ. ПИТАНИЯ НЕТ НИ НА НАСОСЕ НЕ НА ТРАМБЛЕРЕ) ЗАВТРА С УТРА БУДЕМ РЫТЬСЯ
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А КАСАТЕЛЬНО ИМОБИЛАЙЗЕРА ЛАМПОЧКИ НЕТ (ВИДИМО НЕТ ВООБЩЕ)
zac00 » 25 мар 2010, 00:50
zac00 » 25 мар 2010, 14:23
motoman » 13 ноя 2011, 21:15
просветите пожалуйста кто знает
писал уже в другой теме как то что у меня в разъеме между В+ и Ф\П стоит диод, и при включении зажигания насос сразу начинает качать, потом напруга на В+ через 8 сек должна пропадать.
так вот- во первых насос маслает постоянно, во всяком случае я до старта двигателя ждал полминуты,насос сначала качает, потом чую что тужится- накачал значится , но все одно тужится дальше. следовательно не пропадает.
во вторых- похоже питание на насос у меня идет только так, потому как я вынимаю диод, еду на газе, переключаю на бензин- и я уже никуда не еду
останавливаюсь- вставляю обратно диод, проделываю ту же операцию- все едет. потом на холостых вытягиваю диод из разъема- сразу же глохнет, вернее не резко, а в течении 5-7 секунд умирает вырабатывая топливо из фильтра. выходит нет питания насоса? откуда оно должно идти? где копать?
насколько я понял схему- реле (катушка) включается от ЭБУ одним концом, и с + главного реле вторым.
и не могу найти предохранитель который отметил на схеме. в блоке под капотом все целые ( и не один согласно мануала отсюда не обозначен как " предохранитель цепи топливного насоса")
а диод получается стоит указанным путем ( отметил синим) и постоянно жарит насос 12-ю вольтами.
от горе мне горе ))
Hrabriy » 14 ноя 2011, 02:39
Реле № 23. На него "+" идут оба? (силовой, управляющий) Должны идти от главного реле если мне память не изменяет.
Управляющий "-" появляется при включении стартера? Проверь с кем нибудь тестером.
После Реле
В салоне № 5 — 10 А, топливный бак. Тоже не знаю что за предохранитель, но опять же он единственный что связано с топливом.
№4 15 А, двигатель. Тоже не очень понятно что за предохранитель, на всякий случай посмотри его.
Перед релюшкой нет предохранителей, плюсы идут от главного реле судя по схеме.
З.Ы. Предохранители в салоне — слева от педалей на стенке.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Если нет Искорки и Не приходит питание на бензонасос, а также на реле бензонасоса, то в первую очередь можно попробовать посмотреть приходит ли питание на Главное реле, и вобще работает оно при включении зажигания(замыкается?). Ибо питание на Реле бензонасоса приходит от Главного реле.(минуя всякие предохранители.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
З.Ы. Тут у одного человечка была проблема - Главное реле щелкало постоянно, следовательно все что от него питалось тоже то включалось, то выключалось. Оказалось управляющий минус на ЭБУ окислился.
| Меню пользователя Мав |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Мав |
| Найти все сообщения от Мав |
| Меню пользователя Михйло |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Михйло |
| Найти все сообщения от Михйло |
Взгляните вверх странички сайта, там кнопочка "мануалы", ознакомьтесь с ними и главное "врубитесь" в их содержание.
Это будет означать, что Вы лишь на 10 % узнали как можно починить авто.
Мож этого и хватит с случае простейшей неисправности.
Ну, а остальные 90% знаний-опыта-оборудования я думаю надо все ж искать на нормальном СТО.
Это про единомышленников.
| Меню пользователя Roman1975 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Roman1975 |
| Найти все сообщения от Roman1975 |
зачем так много заумных слов? дайте адрес "нормального" СТО. или спросите у человека - а есть ли оно у него поблизости? у меня, например, их нет! приходится выслушивать диагнозы нескольких "спецов" и делать свои выводы. в основном диагнозы одинаковые - может это, а может то.
@Михйло, а диагностику ктонить делал? кроме просмотра ошибок, ну там параметры, графики, режимы? пинки, провалы на каких оборотах?
| Меню пользователя дакота |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные дакота |
| Найти все сообщения от дакота |
| Меню пользователя enin07 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные enin07 |
| Найти все сообщения от enin07 |
| Меню пользователя Yugin |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Yugin |
| Найти все сообщения от Yugin |
Да затем, что б человек хотя бы осознал сложность ремонта современного авто "своими руками".
Ну пусть хоть сначала воткнет тот же ЕЛМ, да глянет чего он может показывать. Убедится, что ничего толкового.
Своими руками возможно в бытовых условиях починить НЕИЗНОШЕННОЕ авто, когда есть конкретная ошибка (код) и "горит" чек. ( и то явно совсем не всегда, но реальные шансы есть).
В иных случаях требуется измерительное оборудование (зачастую дорогостоящее) и знание-опыт.
Ну или можно менять детали методом научного тыка по совету соседа по гаражу или форумчанина.
Ответить 1| Меню пользователя Roman1975 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Roman1975 |
| Найти все сообщения от Roman1975 |
| Меню пользователя greh211 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные greh211 |
| Найти все сообщения от greh211 |
А, мож у него клапана, это те, которые по четыре на цилиндр "подгорели- подзажаты- седла крякнули"?
Пусть чел проверит, раскидав голову, а если че, то я не виноват, раз ляпнул такой вариант, как очередной балабольный.
Хотя конечно купить манометр и померять давление в рампе это более дешевый вариант, мож чего человек и высмотрит по стрелке, и да вдруг ему стрелка явит прозрение о причине неисправности.
Твой совет - да ему в уши.
И мож не надо забывать, что вся "электроника" работает на механическом "теле" двигателя, а для этого и нужен нормальный диагност разбирающийся как отделить "семена от плевел" , а не "Федя" в гараже.
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.
Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.
Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:
- Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
- Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
- Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
- Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).
Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.
АКБ и электроцепи
Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.
Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.
Решение проблемы – полная зарядка от стационарного зарядного устройства, либо во время движения от генератора. В этом случае двигатель можно завести от другой АКБ, либо попробовать напрямую перемкнуть стартер, если уровень индикатора не менее 20%. Стоит помнить, что заводить Киа Рио «с толкача» допустимо только с механической коробкой передач.
Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.
Система зажигания
После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:
- Катушка зажигания
- Блок-контроллер ЕСU
- Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
- Силовые кабеля и свечи.
Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.
Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.
Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.
Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов. Другой конец провода присоединяют к массе и включают зажигание до запуска стартера. Если все свечи дают искру, то система в порядке.
Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:
- Отсоединить клемму минус на АКБ
- Отключить силовой кабель и контакты на катушке
- Снять катушку, вывернув четыре болта крепления
- Вынуть разъём
- Включить зажигание (ключ в положение «ОN»)
- Измерить напряжение между клеммами ECU и В+ на разъёме. Показатель должен быть 12 В.
Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.
Система пуска
Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:
- Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
- Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
- Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
- Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
- Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.
В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.
Система подачи топлива
Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса. При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:
- Механическая поломка элементов топливного насоса
- Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
- Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика
Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.
Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.
Что такое бензонасос
Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.
Виды бензонасосов
Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.
Как работает электробензонасос
Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.
Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.
Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.
Устройство
Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.
Симптомы неисправности
А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.
1. Потеря мощности
Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты
В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.
3. Изменение тональности работы мотора
Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.
4. Шум или гул из бензобака
В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.
5. Неуверенный запуск
Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.
Читайте также: