Не работает бензонасос мерседес 203
Опубликовано: 05.07.2024
Добрых времен суток, как ваше ничего? Все заменили дворники?))) Наблюдаю ленту и одни дворники, но сегодня не о дворниках.
Утро в наших краях, в наше время, очень разнообразное, на дорогах гололед, идет снег.
И самое красивое в этом только лишь, то что у тебя новый аккумулятор и новый бензонасос т.е на Тойота Камри xv40.
Кстати бензонасос, не хочется вас так утомлять, потому что сегодня я утомился пока искал помощи на драйве.
У ребят, которые может быть встречались с такой проблемой. Вечером мы оставили машину, ушли спать, а утром она не заводится, не хочет машина заводится, так как во владение у меня была когда-то приора я уже мог сказать сразу не обдумывая свое решение — вердикт, что это насос, друг конечно же послушался меня . Мы решили залить сверху пару литров, может разморозится там бабайка, который застрял в фильтре, после обязательно нужно было постучать, по дну по самому баку, ничего не вышло…Холодно.
Поехали к мастеру…
Первая мысль была проверить предохранители, после бензонасос, работоспособность бензонасоса, а между делом залитые свечи.
Предохранитель находится в багажнике, 4й по счету, на картинке желтого цвета.На форуме w203 вычитал, что там 15А. стоит. Но не суть.
Дальше можно пойти к капоту и убедиться в том, что это и правду бензонасос, а не провод с генератора или что-то другое, что может сказать мастер.
Я выделил на фото патрубок,
не знаю как он называется у немцев, простите за незнания)там есть заслонка, которую можно при открытом зажигание с помощью отвертки надавить и побежит бензин, если он отсутствует можно приступить разбирать бензонасос,
но прежде чем это делать проверьте поступает ли ток в ваш бензонасос.В нашем случаи это был зеленый провод, в котором пропало напряжение
Решили постучать по шине предохранителей и выявили ошибку
Это реле бензонасоса, могу ошибаться возможно он отвечает за что-то еще, к счастью в сервисе оказался мастер по реле и починил нам его, машина завелась, дроссельную заслонку почистили на пробеге 360 000км.
Я буду честно рад, если кому-то это понадобится, это был трудный и тяжелый день, всем спасибо! И ровных дорог!
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Мерседес W203 2-го поколения C-класса (C160, C180, C230, C240, C280, C320) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
В моторном отсеке
Монтажный блок находится в левой части подкапотного пространства. Он отмечен красной точкой на картинке выше.
| Описание предохранителей в моторном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F43a | Реле звукового сигнала | 15 |
| F43b | 15 | |
| F44 | Телефон | 5 |
| F45 | Электронный блок SRS | 7,5 |
| F46 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла | 40 |
| F47 | Лампа подсветки вещевого ящика, предохранитель переднего прикуривателя w203 — C160, C180, C230, C240, C280, C320. | 15 |
| F48 | Блок управления усилителем тормозной системы (двигатель 112) | 15 |
| F49 | Электронный блок SRS | 7,5 |
| F50 | Блок управления освещением | 5 |
| F51 | Система кондиционирования, блок управления корректором фар, приборная панель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 7,5 |
| F52 | Стартер | 15 |
| F53 | Система управления двигателем (бензин), многофункциональный блок управления 2 | 15 |
| F54 | Система управления двигателем, система кондиционирования(бензин) | 7,5 |
| F55 | Датчик положения рулевого колеса, секвентальная МКПП- с МКПП | 7,5 |
| F56 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), электронный блок системы курсовой устойчивости (ESP) | 5 |
| F57 | Датчик положения рулевого колеса, электронный блок управления двигателем (ECM) (двигатель 112), электронный блок управления замком зажигания | 5 |
| F58 | КПП (секвентальная МКПП) | 40 |
| F59 | ESP (система поддержания курсовой устойчивости) | 50 |
| F60 | 40 | |
| F61 | КПП (секвентальная МКПП) | 15 |
| F62 | Диагностический разъем (DLC), блок управления освещением, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) | 5 |
| F63 | Блок управления освещением | 5 |
| F64 | Аудиосистема | 10 |
| F65 | Электродвигатель насоса подачи воздуха на выпуск (если установлен) | 40 |
| № | Реле | |
| I | Гудок | |
| K | Трансмиссия (секвентальная МКПП) | |
| L | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла (1 и 2 скорости) | |
| M | Цепи зажигания | |
| N | Насос КПП (секвентальная МКПП) | |
| O | Насос системы подачи воздуха на выпуск (двигатели 112/113/271) | |
| P | Цепи зажигания | |
| Q | Двигатель очистителя лобового стекла (ВКЛ/ВЫКЛ) | |
| R | Система управления двигателем | |
| S | Стартер | |
В салоне
Блок находится в левом торце панели приборов за пластиковой крышкой. Отмечен на рисунке красной точкой.
| Схема предохранителей салонного блока Мерседес 203 | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F21 | электрооборудование левой передней двери | 30 |
| F22 | электрооборудование правой передней двери | 30 |
| F23 | Предохранитель прикуривателя w203 — C160, C180, C230, C240, C280, C320. | 15 |
| F24 | — | |
| F25 | Обогрев заднего стекла | 10 |
| F26 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
| F27 | Блок управления электроприводом левого переднего сиденья | 30 |
| F28 | — | |
| F29 | Многофункциональный блок управления (такси) | 30 |
| F30 | Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя | 40 |
| F31 | замок зажигания | 20 |
| F32 | электрооборудование левой задней двери | 30 |
| F33 | электрооборудование правой задней двери | 30 |
| F34 | Телефон | 7,5 |
| F35 | (Дополнительный отопитель | 30 |
| F36 | — | |
| F37 | Вакуумный насос усилителя тормозов | 25 |
| F38 | электропривод правого переднего сиденья | 30 |
| F39 | — | |
| F40 | Многофункциональный блок управления (такси) | 30 |
| F41 | Кондиционер/отопитель, блок управления многофункционального переключателя (верхнего) — центральная консоль (^05/01) | 7,5 |
| F42 | Комбинация приборов | 7,5 |
В багажнике
Блок расположен в левой стороны багажного отсека. Он отмечен красной точкой на картинке.
Данная тема раскрывает принцип работы указателя уровня топлива, также затронем снятие бензонасоса и расскажу о принципе перекачки топлива из двух половин топливного бака Мерседеса С-класса в кузове W203.
Причиной вмешательства моего в данный узел послужило наблюдение за стрелкой уровня топлива. Первое – сколько бы, в среднем не залил топлива (500р. или 1000р.) стрелка неизменно «поднималась» на уровень ? бака. Затем после заправки, довольно таки быстро стрелка начинала опускаться к нулю. Мои догадки подтвердила одна из «сеансов диагностики», когда при опросе значений датчиков уровня топлива сканер «выдал» значение от левого датчика, а от правого датчика значений не было и стояли прочерки. В последствии сканируя на ошибки приборную панель частенько стал видеть ошибку «недостоверное значение датчика уровня топлива».
Начну с описания системы топливной подачи и топливной обратки. Под капотом, на топливной рампе отсутствует возвратный шланг обратки, есть только шланг подачи, форсунки и регулятор давления. Обратка же идет от топливного фильтра, фильтр стоит под днищем Мерседеса, к нему подходят два шланга один это подача,а второй обратка. Таким образом обратная магистраль тянется не из под капота,а находится рядышком, возле бака. Дальше интереснее..
Топливный бак 203го состоит из двух половинок, не как на УАЗе два бака, а один бак с выемкой посередине, под карданный вал. Проблем с остановкой ДВС, когда уровень топлива еще присутствует я не замечал, хотя мониторил их, т.к. на Е39 я сталкивался с такой проблемой, там был виноват перекачивающий насос. На 203м бывают такие случаи, если вы столкнулись с таким, то первым делом смените топливный фильтр, т.к. возможно он забит и нет необходимого давления в обратной магистрали, если не поможет, то вскрывайте ЛЕВУЮ половину бака и ищите проблему там.
Принцип системы – через заливную горловину топливо попадает в Правую (за пассаж.сиденьем) половину бака, к этой же половине подходит питание на бензонасос и шланги подачи и обратки.
И сам бензонасос находится в ПРАВОЙ половине бака.
Как осуществляется перекачка – вот тут немцы, как всегда пошли нестандартным путем, заливается топливо в бак в правую половину. обратка приходит в ЛЕВУЮ половину, так вот обратная магистраль и служит динамической силой для перекачки. В ЛЕВОЙ (водит.) половине бака находится насос-ЭЖЕКТОР, система редко встречающаяся в автомобильной отрасли.
Это ближе к моей специальности…
Под действием давления обратки на выходе из эжектора образуется разрежение, которое подхватывает находящийся в ЛЕВОЙ половине бака бензин и по внутреннему трубопроводу отправляет бензин в ПРАВУЮ половину бака, где находится топливный насос. Таким образом ЛЕВАЯ половина бака при уровне топлива «пол-бака» будет пустая, а ПРАВАЯ будет полной под завязку.
Вернемся к датчикам, съем всей системы не является чем-то сложным , поднять подушки сиденья, снять шумку-прокладку, открутить по шесть винтов с обоих лючков, с ЛЕВОГО «резервуара» открутить хомуты шлангов подачи-обратки, отсоединить эл.разъем и простукивая молотком через деревяшку или отвертку открутить гайки обеих крышек.
Датчиков уровня топлива — два, в каждой половине. Значения от каждого датчика поступают в приборную панель, а та в свою очередь вычисляет среднее значение и проецирует его на стрелку указателя.
В моем случае ЛЕВЫЙ датчик работал исправно, а вот правый,тот который на корпусе бензонасоса – рвал сигнал и выдавал его недостоверным. Выручили WD-40, спирт и ватные палочки, с их помощью очистил контактные дорожки потенциометра. Затем чуть подогнул контактую «лапку», дабы сместить ее на меньший радиус работы, чтобы снимала показания не на выработанной части потенциометра. Кто хоть раз реанимировал «расходомер-лопату», тот поймет сразу принцип действий ))
Заодно снял фильтр-сетку со входа бензонасоса почистил ее карб-клинером и продул воздухом под давлением, разница – заметна, насос стал тише работать, появилась «эластичность» в работе ДВС.
Прикрепленные изображения
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
- Автомобиль:
W124
- Город: МО Одинцово
- Автомобиль:
w124 111.960
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
- Автомобиль:
W124
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
БН, скорее всего, горят от натуженной работы по проталкиванию бензина в забитую топливную магистраль - проверь фильтр, регулятор давления и пр. Иначе будешь насосы менять на дню по 3 штуки.
Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.
- Автомобиль:
W124
Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
По всем твоим описанным симптомам выходит, что все меняные БН потребляют большой ток, что даже контакты реле не выдерживают. Замерь ток потребления БН, он не должен превышать 25А.
- Автомобиль:
W124
Замерять его необходимо с подключенными насосами? Или же замкнув колодки 87 и 30, посмотреть потребление на клеммах насоса?
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
Вместо замычки на 87--30 включить в эти фишки амперметр на 30А, вот он и покажет величину тока, протекающего в цепи питания БН., естественно, БН должны быть подключены.
Вывод "+" амперметра на кл30, вывод "-" амперметра на кл87.
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
Прикрепленные изображения
- Город: Беларусь, Гомель
- Автомобиль:
W124
- Автомобиль:
W124
В общем проблема такая: уже 3 раза автомобиль отказался заводиться. И все 3 раза при включении зажигания я не слышал звука "жужжания" бензонасоса. Но самое интересное, что во всех 3-х случаях, после того, как меня протащили "на галстуке" 50 м. (на нейтралке, т.к. АКПП) бензонасос сам начинал жужжать и я заводился с ключа без проблем. Вопрос: что это может быть и может ли это быть как-то связано с тем, что машина несколько раз в день глохнет (и в движении и на холостых), но сразу заводится без проблем?
Spbdab
если это насос, то меняй на пирбург и забудешь об этом на долго.
но есть ещё вариант что у тебя дохлый датчик колена, правда если это он, то насос при включении зажигания всё-же должен жужжать 1-2сек
Про датчик коленвала я уже думал, но ведь при движении на нейтралке колено не крутиться? И при включении зажигания насос вообще не жужжал.
А как проверить, насос ли это? На реле все приходит, реле исправно, контакты соединяет. Просто не могу понять почему насос начинает работать, если машину немного протянуть на веревке?
попробуй на прямую по включать насос, работать будет нет (соединяя 30 и 87 контакты)
У тебя дорестайл, а на них выход из строя датчика колена - большая редкость. Возможна проблема в реле бензонасоса, оно в багажнике зеленого цвета. Как худший вариант - реле перегрузки - очень распространенная тема, когда машина резко глохнет или попросту отказывается заводиться.
Реле бензонасоса в порядке, а вот на счет реле перегрузки можно поподробнее? Просто несколько раз замечал такую особенность - когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.
Не понимаю, что гадать? Spbdab, ты насос менял? Если нет, то меняй. По твоим симптомам он так и подыхает. Остывает пока тебя тащат, потом заводится. Так будет длится недолго еще, в один прекрасный день машина просто не заведется, так что не тяни.
Времени между тем, как машина перестала заводиться последний раз и тем, как меня на галстук взяли прошло часа 3-4, так что он и так успел остыть. А вопрос задаю, потому что хочется убедиться, что дело именно в насосе и очень жалко будет просто выкинуть 10000р. Хотелось бы всё-таки найти закономерность между тем, что она постоянно глохнет и сразу заводится и тем, что 3 раза она не заводилась из-за бензонасоса. Мне кажется проблема общая - в электрике, а не в форсунках, инжекторе и т.д.!
А ты попробуй, когда в очередной раз не заведешься, постучать чем-нибудь по насосу (палкой, удочкой и т. д.). Если после этого заведется - точно насос, зависают щетки.
А как найти насос? И если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?
когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.
Один в один, как у меня было. Это реле перегрузки. Поищи в темах, я много про него писал. После его замены результат один - машина никогда не глохнет и всегда заводится.
если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?
Spbdab
насос находится снизу возле заднего правого колеса, он неремонтопригодный, т.е. если сломался - покупай новый.
Когда машина глохнет резко, то это электрика виновата, а когда тупо бензонасос не качает, она глохнет так же, как когда заканчивается бензин - движок трясет и попердывает.
Понял. Всем спасибо за ответы, попробую всё-таки с реле перегрузки начать. А его можно как-нибудь проверить?
Отредактировано Spbdab (2011-07-03 21:51:11)
В общем всё оказалось банально просто: Сегодня с утра машина начала глохнуть каждые несколько километров, еле до работы доехал. Обратно тоже самое и в один прекрасный момент заглохла и отказалась заводиться как было до этого 3 раза. Я решил всё-таки попробовать найти реле перегрузки. Нашёл, оказалось держится на одном саморезе, вместо двух. Причем не крепко сидит, а болтается. Начал шевелить его, услышал щелчки. Убедился, что это щелчки именно внутри реле, а не от трения о соседние детали. Закрепил реле и, о чудо, звелась! Мало того, что завелась и поехала, так ещё и спидометр, который жил своей жизнью (иногда на незначительное время показывал скорость) наконец-то заработал. Уже проехал километров 20 и машина не то что не глохнет, даже не дёргается. В общем, у кого будет такая проблема - СМОТРИТЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ.
Читайте также: