Не работает спидометр на дервейс аврора

Опубликовано: 28.06.2024

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Пасиб за подсказу бум искать)))

Здравствуйте коллеги! Наткнулся на сайт случайно. Может кого заинтересуют мои наблюдения и выводы. Может кто поделится своим опытом. Был на другом сайте, поэтому перенёс своё "творчество" сюда.

За рулём 30 лет, по профессии автомеханник. Пробег автомобиля 1500 км. Заводской номер 420, первые выводы о автомобиле можно сделать. Приятно удивила соотношение класс-цена. Пройду по минусам. Салон страдает большими зазорами дверей и косяков, крыльями. В первый день отвалилась уплотнительная резинка капота. Зазоры на задней двери не выдерживают критики, даже уплотнение не перекрывает щели с обеих сторон. Плохо подогнаны обе ступеньки. Двери закрываются как на всех отечественных авто, с усиленным хлопком. Откинутые дворники задевают капот. При светлом ковролине в салоне отсутствуют коврики, из-за большого расстояния между передними и задними сиденьями не подходят штатные даже от сотки крузака. Сиденя очень жёсткие, даже при весе около 100 кг. Порнографично смотрится привод жалюзи, хотя наличие их плюс. Качество покраски довольно посредственное. Штатный домкрат достался в луже масла. Теперь о ходовой. После 500 км. марша по хреновенькому грейдеру, ресоры как им и положено подсели и машина задрала нос. Ход передней подвески маленький из-за резиновых буферов ониже не дают слегка отпустить торсионы, что бы приземлить нос авто. Двигатель изначально слабоват, но это терпимо. В отальном машина крепко сбита, посторонних шумов пока не прослушивается, на удивление ничего не брякает. Мне кажется не опавдана установка 17 дюймовых колёс, мна кажется было бы достаточно 16, как на шатле, резина на 17, гораздо дороже и реже бвает, что ограничивает ценовую вилку. Общее мнение о машине хорошее. Отдельно хотелось бы сказать о руководстве по эксплуатации, более бездарного документа видеть не приходилось. Вместо фото чёрные прямоугольники Малевича, очень интересно, как по ним можно определить местонахождение заводских номеров. СД проигрователь, конечно анохранизм, тем более, что поменять его не реально. Ну вот наверное и все притензии, в условиях завода, это конечно мелочь, но неохота вспоминать про ложку дёгтя.
На спидометре 3000 км, по причине не зависящей от меня, прошло время ТО, а с ней и гарантия как я понимаю. Есть опыт работы на СТО, обслуживаю сам. Поменял масло, фильтр. Залил Premium. Масло обошлось 1050 р. фильтр по каталогу подходит от Галанта +300 р. Претензий пока нет. Хотелось бы найти регулировочные данные, как я говорил инструкции написаны крайне бестолково, из расчёта, что пол страны ездит на этих авто и на всех СТО она есть в компах. Хотябы схождение и зазоры при регулировки торсионов. На худой конец, можно ли брать за основу Рекстона?
Пробег 4200, двигатель "пошёл" на 3500 и что интересно резко добавилась тяга. Проблем пока нет, но есть неприятные мелочи: врёт датчик климат-контроля, ощущение такое, что он стоит в печке. Если задать +25, то в машине замёрзнешь. Отлетел от заднего стекла разъём, при внимательном рассмотрении вместо пайки держался непонятно на чём. И ещё про климат, плохо что нельзя зафиксировать настройку, после выключения зажигания всё обнуляется. С первого дня часы бегут вперёд аж бегом. В инструкции про них ни чего не написано, а они каким то образом завязаны с парктроником. "Спасибо автору инструкции"

Друзья, спешу поделиться своими изысканиями. По личному опыту (а также по опыту драйвовчан и форума chinamobil) знаю, что тема это животрепещущая и очень болезненная. Мы решили, что терпеть холод в машине больше нельзя, и дали себе слово перетрясти систему охлаждения, но разобраться в причинах. В этом посте я расскажу о своём опыте эксплуатации и тюнинга штатной печки.

Итак, все мы знаем, что Дервесы – Плутусы и Авроры – машины холодные. Со временем эксплуатации всё становится только хуже. Многие покупают эти авто в подержанном состоянии, и им кажется, что холодная печка — это какая-то поломка. Я один из тех, кто ездил на этой машине с момента её покупки и до настоящего дня и имел возможность наблюдать некоторую динамику. Так вот, в начале – небольшой спойлер. По нашему общему мнению в Дервейсах холодно по причине заводского конструктивного недостатка.

Пока мы не знали истинных причин, то как и другие владельцы Дервейсов, пытались решить эту проблему разными способами.
— Прочищали радиатор отопителя лимонной кислотой (незначительное повышение температуры в салоне)
— Проверка всех соединений воздуховодов по совету ROmEO-MC (незначительное повышение температуры в салоне)
— Удаление крана печки с узким проходным отверстием по советам с chinamobil (повышения температуры нет)
— Прочистка салонного фильтра по совету с драйва (напор воздуха улучшился, повышения температуры нет)
— Установка дополнительной помпы от Газели (небольшое повышение температуры в салоне)
— Установка дополнительной «мокрой» салонной печки от Газели в салон (резкое понижение температуры – слишком длинные шланги, помпа не прокачивает систему, завоздушивание)

Собрав воедино всю эту информацию, а также факт того что тепло в машине не было даже с завода, мы провели эксперимент, собрав систему печки «на весу» короткими шлангами. Результат – всё работает! Радиатор горячий, ток жидкости хороший. Почему же в салоне холодно?

Сравнив размер радиатора стандартной печки Дервейса с радиатором, например, Шеви-Нивы, мы обнаружили, что тот в полтора, а то и в два раза меньше! То есть дело не в жидкости или в воздухе, а в том, что конструктивно радиатор Дервейса слишком мал, чтобы прогреть салон в мороз! Что делать? Ломать печку и ставить что-то больше? Удалять печку целиком? Воткнуть что-то дополнительное?

Мы решили пожертвовать малым во имя большого ) У меня уже два года как разобрана система кондиционирования. После ДТП я долго искал радиатор, потом ролик, потом не доходили руки собрать, а в итоге оказалось, что и без него можно жить. Тем более, кондиционер никогда не был достаточно мощным. Когда мы вскрыли блок кондиционирования печки, мы увидели, что радиатор кондиционера в два (!) раза больше отопителя! Идея! Надо провести охлаждающую жидкость через него! В течение нескольких часов мы реализовали наш план. Сняли оставшиеся патрубки, срезали лишнее с радиатора кондея:

Сколько стоит рамный внедорожник? Вам придется выложить несколько десятков тысяч долларов за удовольствие безбоязненно штурмовать российские дороги.

Мы ехали на встречу с автомобилем, чьи внедорожные характеристики, заявленные производителем, дают ему право считаться чуть ли не «джипом», и это при цене около 700 тыс. рублей!

Навстречу утренней Aurore…

Aurora Derways… Или Derways Aurora? На тот момент название первого частного автомобильного завода не вертелось навязчиво в голове.

Мы ползем в типичной пробке.

– Скоро, уже почти приехали, – уверяет Владимир Алексеевич.

Я рефлекторно отмечаю, какие автомобили проезжают мимо или стоят у обочины.

С миру по нитке

Получился неплохой конструктор

Измени ракурс и увидишь по-другому

Сегодня на черкесском заводе выпускается несколько моделей, каждая из которых кого-то да напоминает. Китайцы без зазрения совести творят копирайты с брендовых автомобилей мировых производителей. Так, например Derways Shuttle снаружи – ни дать ни взять Toyota LC Prado.

Aurora – один из флагманов линейки. Внешне как SsangYong Rexton – популярный корейский автомобиль класса SUV. Разве что хрома чуть меньше (во втором поколении Aurora, которое увидело свет в августе минувшего года, сию досадную оплошность исправили, прилепив широкие хромированные накладки на передний бампер). Внешний вид также продиктован рамной основой кузова. Здесь стоит сказать про колесные арки. Мало того что с завода уже стоит литье R17 и 235-е покрышки, так еще и пластиковые широкие арки позволяют ставить туда колеса куда как больше!

4WD – рулит

Автомобиль собирается в России; соответственно, полностью адаптирован под наши суровые условия. Ожидаешь если не чуда, то, по крайней мере, чего-то очень интересного. С другой стороны, российская сборка психологически готовит к дефектам – или к не совсем качественному исполнению.

– В остальном, все отлично! – уверяет владелец.

В какой стране… сидим?

Усаживаюсь сзади. Высота сиденья относительно пола заставляет колени приближаться к подбородку. Пытаюсь разместиться удобнее. Пространством задних пассажиров ничуть не обидели. Даже очень высоким места для ног достаточно, а над головой еще остается несколько сантиметров. Из минусов: чуть жестковатая серая искусственная кожа обивки, не дающая полностью расслабиться. И подголовники низковаты, голову с комфортом не разместишь. Но это мелочи.

За спиной – вместительный багажник, снабженный «шторкой», чтобы скрыть поклажу от любопытных глаз. Хотя зачем она, если с завода идет глубокая тонировка задних стекол? Спинку сиденья можно сложить. Вровень с полом она не ляжет (а жаль!), но погрузочное пространство значительно увеличит.

При езде сзади слегка потряхивает; терпимо, через час уже не испытываешь дискомфорта. В отличие от современных новинок Японии и Европы, у Aurora нет отдельных воздуховодов для пассажиров, но печка «спереди» направляет поток под переднее пассажирское сиденье. И, что самое удивительное, теплый воздух моментально доходит! Салон быстро прогревается до приятной температуры.

Тоже полезная опция

Далее, по «возрастающей», занимаю кресло переднего пассажира. Простые механические регулировки, пара движений – и получаю посадку, с которой можно выдержать очень долгий путь. Несколько «кармашков» вместят необходимые мелочи. Над головой – люк на сервоприводах, прикрытый «щитком», чтобы солнце не одолевало.

На взгляд водителя

Водительское кресло. Святая святых. Парадокс, но удобно там не усядешься. Запас хода кресла «вперед-назад» очень мал. Коленки предательски уперлись в рулевую колонку и нижние панели.

Кресло низко «сидит» на полу

М-да. Рулевое колесо регулируется по высоте – и на том спасибо. Сама «баранка» четко выверена по размерам – пятерка разработчикам. Но на деле оказывается «пустоватой»: слабо передает информацию от водителя к рабочим узлам и обратно.

На приборном щитке – тривиальные кольца и несколько электронных отображений; например, включенный тип привода. Центральная консоль целиком и полностью занята аудиосистемой и кондиционером. Правда, «музыка» китайская с обманом: написано, что читает четыре распространенных формата типа mp3, DVD и т.д., а в реальности проигрывает лишь обычные CD-диски.

Приличная российская сборка

Возле рычага КПП (автомобиль оборудован ручной коробкой) располагается «колесико» управления приводом, которое имеет три положения: задний, полный и полный+пониженная. Включается принудительно – это «отлично».

Такое управление раздаткой становится привычным

Обзорность. Вот где мнения разойдутся. С одной стороны посадка высоковата – соответственно, видно должно быть все. С другой, форма боковых зеркал и широкие стойки не позволяют стопроцентно оценить расстояние до объектов «с боков».

А оценивать его жизненно необходимо. Потому что никто не комплектует Aurora боковыми подушками и шторками. Для нее и две «подушки» – роскошь. В самом простом варианте защищена только голова водителя.

Aurora существует в трех комплектациях: Стандарт, Комфорт и Люкс. Различаются они всего-навсего по трем пунктам: наличие люка (его нет в стандарте и комфорте), самоблокирующегося дифференциала (отсутствует, что странно, у комфорта) и наличием ABS (стандарт тормозит без нее). Наша версия – люксовая.

Под капотом у тестового автомобиля – 4G64 S4 M от Mitsubishi. Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,4 л предоставляет в распоряжение владельца «стадо» в 126 «лошадей». По сути, японских. В сочетании с ручной 5-ступенчатой КПП эффект превосходит все ожидания. Конечно, тестировали мы не разгон-торможение или фигурное прохождение поворотов, а манеру поведения авто в сложных условиях сибирских сугробов. Новичкам Aurora понравится. Продавцы утверждают, что у нее двигатель не может заглохнуть. Добавляешь газа, приспускаешь сцепление, и мотор уже «докручивает» – своеобразный «эффект дизеля».

Проверенный временем

Передняя подвеска – торсионная, с нижним расположением торсионов, независимая. Задняя производит впечатление «неубиваемой» – на рессорах. И самое главное: все просто, без изысков. Никаких тебе электронных систем, передок подключается только принудительно!

Пробуем покататься. Сложно составить однозначное впечатление, так как наш экземпляр обут в резину с маркировкой M+S. Соответственно – солидные пробуксовки при старте и весьма разгульное поведение на дороге. Тем не менее, складывается впечатление, что Aurora прилично держит траекторию. Шутя выбирается из неглубоких сугробов даже в режиме монопривода. Подвеска жесткая. Ямы и невысокие брустверы – как удар в позвоночник. Посадить внедорожник мы, разумеется, умудрились. Выбраться самостоятельно не получилось – Aurora крепко сидела «пузом», а неподготовленные для таких выкрутасов всесезонные покрышки впустую месили снег. Благо было кому помочь.

«Резина» для таких условий неподходящая

Оценить работу тормозов в условиях, когда все покрышки «M+S», в полной мере не получилось. Но с уверенностью можно сказать: дисковые механизмы впереди и «барабаны» сзади эффективно остановят автомобиль. Кроме того, активные помощники – ABS и EBD.

В стандартную комплектацию входят датчики парктроника. Правда, работают они не ахти как. При «слепых» разворотах и парковках в условиях недостаточной видимости целиком положиться на них нельзя.

За частным – будущее?

Соберем плюсы и минусы. Низкосортный пластик, жесткая кожа и не такая уж великолепная шумоизоляция. Возразить нечем. Слабоватый для внедорожника мотор? Но с этим легко поспорить – экономия топлива, экологичность и т.д. Кроме того, вы же не спорткар покупаете?

В отличие от ульяновского «Патриота» наш автомобиль снабжен электронными устройствами комфорта. Да и выглядит куда как веселее. А стоимость не намного разнится.

Успел съездить на Алтай, машиной доволен

Понять, русский ли это автомобиль (на официальном сайте компании продекларировано «создание надежных автомобилей собственной разработки, отвечающих всем требованиям комфорта, безопасности и обладающих высокой проходимостью»), мы сможем через пару лет. То есть когда первый частный российский завод начнет работать в полную силу. И кто знает, авось лет через 10 нашего волжского автогиганта заставят активно работать – или перестать позориться…

Ходят упорные слухи, что в следующем году Derways будет выпускать небольшой седан на базе Toyota Corolla, с линейкой топовых двигателей, которые были очень популярны в середине девяностых (период расцвета качества Toyota). Типичный городской автомобиль с набором классовых удобств будет стоить… дешевле, чем «Лада Калина». А если есть разница, так зачем платить больше? Увидим…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Derways Aurora 313150

Год выпуска	2007
Тип кузова	5-дверн. 5-местный
Снаряженная масса, кг	1850
Двигатель:	4-цилиндровый, рядный
Рабочий объем, л	2,4
Макс. мощность, л.с.	126 при 5200 -1
Макс. крутящий момент, Нм	190 при 4200 -1
Трансмиссия:	подключаемый полный привод
Коробка передач:	5-ступенчатая МКПП
Макс. скорость, км/ч	160
Расход топлива при 90 км/ч	8
Емкость топливного бака, л	65
Размеры, длина / ширина / высота, мм	4785 / 1770 / 1880
Дорожный просвет, мм	220
Колесная база, мм	2760
Размер шин	235 / 65 R17

Китайский автопром расширяет свои границы. Экспансия идет полным ходом. Мудрый народ. Зачем изобретать колесо, если оно уже есть? Если смотреть китайским взглядом, надо чуть-чуть изменить ракурс, и ты увидишь то же колесо, но по-другому. Каких только клонов известных марок машин не штампуют за Великой китайской стеной! А также вдали от нее…

Уже два года в российском городе Черкесске с конвейера первого в России частного автомобильного завода «Derways» выезжают новенькие внедорожники под революционным названием Aurora. Наши (российские) предприниматели – тоже молодцы! Подумали, посовещались, договорились и открыли линию по отверточной сборке автомобилей. Вот только «чьи вы, хлопцы, будете?». Ведь здесь наглядное присутствие Кореи, Японии, Китая и, естественно, России. Пусть будет российским китайцем с именем Derways 313150-«Aurora» 2007 года выпуска.

Новинка вызвала неподдельный интерес: как это все «склеено»? Видимо, заводские мастера к своей работе относятся очень серьезно. Или очень жесткий контроль. Или… В общем, ничего страшного я не увидел.

Кузов как кузов, нормальный. Визуально даже зазоры между смежными сегментами везде одинаковые. Все открывается, закрывается и работает так, как надо. Чтобы загрузить легкую поклажу, дверь багажного отсека можно не открывать полностью, а воспользоваться стеклянной «форточкой».

Складывающийся задний ряд сидений увеличивает пространство багажного отсека, но ровным пол от этого не становится. А хотелось бы!

Передние сиденья посажены низко относительно пола, и ноги находятся в неудобном положении. Как на Toyota Hilux Surf. Давно уже определил для себя, что на внедорожнике это не совсем удобно.

На водительском сиденье мало пространства от двери для левой руки. Рослому водителю будет неудобно манипулировать руками в процессе руления на крутых поворотах. Регулируемая рулевая колонка по высоте дает возможность улучшить эту ситуацию.

По разным составляющим можно причислить ту или иную машину к рангу внедорожника. В этой машине их предостаточно. Кузов крепится на усиленной раме; ходовая часть позаимствована у японских брэндов; и трансмиссия, опять же, от Toyota 4Runner. Получилась интересная смесь или сильная сборная команда Востока. Лицензионный 16-клапанный двигатель (4G64S4M) от ММС Pajero Sport тяговитый, оборотистый и работает, словно шепчет. Хотя он не авангардный, но проверенный временем и надежностью. Рабочий объем 2,4 л, который развивает тяговое усилие в 126 л.с., легко справляется с возложенной на него задачей.

В управлении – никаких отрицательных эмоций. Двигатель бодро раскручивает обороты. Четкая работа сцепления и такое же включение передач создают драйверское настроение. Драйв начинается на 2-й передаче с 3 тыс. оборотов. Машина уверенно набирает скорость. Нет никаких провалов.

Не понравилась работа системы ABS. С тормозами все отлично, но ее скрежет напрягает.

Привычные рычаги управлением раздатки уходят в прошлое. Вот и в этой машине передачи в раздатке подключаются электронно, в том числе понижающая.

Ездовые качества мне понравились, хотя я к китайским изделиям отношусь с настороженностью. Полноприводная система Part-Time позволяет ездить на выбранном вами режиме (Н2-Н4) и в целях безопасности я ездил на полном приводе – с подключенным передним мостом. Тем более что подключается он легко на скорости до 40 км/ч, а лимит ее свыше 100 км/ч. Укатанная и скользкая двухрядная колея норовила «выкинуть»внедорожник в кусты, но справляться с этим действием было достаточно легко. По глубокому снегу на полном приводе и на пониженной передаче машина тоже лезет уверенно, а если что – подключается самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту.

Понравилась подвеска. Задняя рессорная зависимая на неразрезном мосту, передняя независимая, торсионная на двойных поперечных рычагах. По извилистой проселочной дороге внедорожник идет отлично. Никакой раскачки, никакого козления.

С точки зрения человека, увлекающегося внедорожными поездками, этот «конструктор» очень даже неплох. Мне он явно понравился. Нормальная сборка, отличные внедорожные данные. В колесные арки свободно войдут колеса куда больше, чем штатные. А самое главное – Aurora конкурентна по цене.

Интересно получится, если эти машины российской сборки начнут «душить» китайские. Почему у меня такое отношение к китайским автомобилям? Да просто потому, что однажды я полдня потратил на обследование китайского «джипа». Результат плачевный. И краш-тесты китайских автомобилей это подтверждают. Ощущение такое, что китайцы торопятся заполонить весь мир своими одноразовыми изделиями. А ведь Aurora собрана на порядок лучше. Я буду наблюдать за ней: как поведет себя дальше? Благо есть такая возможность. Особенно меня интересует электронное управление раздаточной коробкой. И время покажет!

Читайте также: