Не работает спидометр на faw 1041

Опубликовано: 05.07.2024

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

Разъём на датчике на КПП скорее всего.

Я вот единственного понять не могу, почему загорелся чек.

у меня была такая хрень почисть контакты и все зароботает удачи

а на какой плате.

на плате щитка приборов
в нее разъемы вставляются

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

А на одометре цифры на колёсиках нарисованы или как на электронных часах? Вот от сюда и делай выводы механический привод или нет.

на 1065 е2 привод спидометра тросовой

ТАК ПОДПИШИ КАКАЯ МАШИНА У ТЕБЯ Е-3 ИЛИ Е-2

Доброго всем! Вчера (и в который уже раз в этой жизни))) решил проверить и опровергнуть утверждение производителей о невозможности чинить некоторые их детали))). К примеру, на топливных насосах и начинке стартеров того же Дукато отчаянно утверждалось, что они подлежат только замене))). Как ни странно, всё сделал. Представитель Фиата вылупил глаза))). Насос и электронная начинка стартёра НЕРАЗБОРНЫЕ))). Типа. ))) И ремкомплектов на них нет в природе))). Но вчерашнее дело в другом. А именно в датчике скорости, о котором шла как-то речь на форуме. В моём клемма "папа", идущая именно на спидометральную стрелку показателя скорости, отгнила (это первичная зрительная оценка) напрочь. Тот, кто разбирал сей датчик, знает, что от "пап" идёт по проводку к самому датчику размером в две спичечные головки, импульс от которого получается от вращающегося внутри омометрического вала с насадкой из карболитовой шайбы, внутри которой несколько контактов-прерывателей. Ну, это подробности иного рода. Для ремонта понадобились: тиски, сапожный нож, ножовка по металлу, паяльник (+кислота для травления, канифоль, олово), медная проволочка толщиною около о,35 мм; суперклей, крупная клемма "папа", спецпистолет и пластиковая присадка для сварки линолеума. Пожалуй, всё. Так вот: на форуме советовали припаять отгнившего "папу". Это в принципе возможно, если есть за что зацепиться снаружи. В моём же случае ничего из разъёма не торчало в принципе. Более того: превратившись в порошок, остатки клеммы высыпались внутрь датчика, оставив на прощание и в память о себе отверстие по прошлой форме клеммы. Туда можно было дуть, извлекая свист. Как в хохломскую свистульку))). Выслушав тянучий вердикт действительно башковитого и рукастого электрика, что сия "эээ. отгнившая под корень дрянь. м-мм. ааа. ууу. ыыыы. не ремонтнопригодна, то бишь не паяется и не восстанавливается, я пнул его под зад и остался наедине с собственной злой решимостью вроде: "раз не работает эта макуха в принципе, то ничем не рискую, поковырявшись в нём самостоятельно". Один хрен, мол, выкидывать и заказывать. Ну а вдруг. ))) Короче говоря, зажав датчик в тисках и вооружившись ножовкой, я снёс ей, на хрен, башку. То есть ))) АККУРАТНЕНЬКО, на самом деле, обпилил по грани вальцовки алюминий. Выковыряв ножом вставку из пластика (тут вот придётся малость помучиться, действуя осторожно, поскольку под вставкой находится тоненькая резиновая прокладка, а в саму вставку вводится в паз сам датчик), извлёк её на свет божий. и обнаружил, что провод отгнил по сам датчик, оставив кусочек (хвостик) у самого датчика длиною в 5-6 мм. Итого: вероятнее всего, во время работы наличествовал "коротыш", в результате сперва подгорело, потом ослабло и отгнило около 12 мм. проводка. Скорее всего, это беда всех тонких проводов в таких машинах. Неплотности контактов, и как следствие. Извлёк я этот датчик из паза, припаял проволоку свою.

Собрал всё на клей. Восстановил контактные соединения. Залил контакты пластиком, а корпус - эпоксидкой. И все дела. ))) Всем удачи!

Кстати! На БАВ и на ФАВ датчики идентичны.

У тебя скорее всего протёрлись провода и замыкают обраму возле коробки передач.У меня такое было.

в связи с большим количеством обращений в личку, выкладываю файло

здесь архив 50 мегов, каталог запчастей с картинками, вернее со схемами, очень удобный каталог с коментами на русском и китайском

не помню где взял, но видимо есть не у всех.

и еще, до кучи, добавляю схему электропроводки, это работа одного из наших уважаемых форумчан, к сожалению, забыл его имя.

2 Nalsur9 Извини, не могу выложить сейчас фото, у меня тоже 1031, но я не могу понять как у Вас не оказалось гидроусилителя? Ведь баранку невозможно провернуть. Если Вы не первый хозяин, может там мудрили что-то до Вас с автомобилем? И если у авто сзади двускатные колеса, значит меняли мост, потому что на 1031 и 1041 они разные.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Вот такой бак от ГАЗона

Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:

Добавлено спустя 45 секунд:

Ящик для инструментов

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Коробка для предохранителей и реле стартера

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Добавлено спустя 38 секунд:

Вместо плавких предохранителей-автоматы

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

Добавлено спустя 56 секунд:

Вот так вписался компрессор холодильника

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:

загроба вот фото компресора . может получше видно.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

Фото морозильной установки

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Ещё крышку переднюю присобачу, и нормально. Есть кто на форуме?! Ау!

_________________
Подпись

не помню где взял, но видимо есть не у всех.

кстати после того как передачи перестали включаться, потом чудом как то все нормализовалось, но появился иногда какойто звук, похожий на звук воздушной системы на больших зилах, так иногда как какоето рычание
_________________
Подпись

Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:

LAmatvei писал(а):

Всё просмотрел, ничего не выходит.Подскажите, может микросхема подходит от другой автоматики.ПОМОГИТЕ.

Привет. Не расстраивайся, - спидометр не работает у большинства. Очевидно, хреновая прошивка чипа. Заводской брак. Контакты на самом датчике температуры смотрел? (обрыв провода, окись, обрыв контакта, выгнило гнездо и т.д.). Кроме того, на приборную доску идёт какой-то предохранитель, как мне сказали. Это если она вообще не работает, и даже не светится. Проверь соединение фишек сзади приборной панели. Писали, что там порою банально выскакивают фишки из гнёзд. Провода проверь там в пучке на излом, - всё может быть. А прозвон проводов делали? Бывает банальный обрыв. Ты машину с рук брал? Тогда должен понимать, как некоторые косолапые обуры ездят, - тушу посадил свою, и ладно. А что там ногами рвёт, когда ими по педалям и салону сучит. Проводка у многих клоками торчит, просто подпихнут её под торпеду, и все дела. Если с рук, то нечему удивляться. Просто ищи причины. Где-то обрыв, сгнил контакт, окислился контакт. Датчик температуры подключён, куда надо? К одноконтактному (там рядышком есть и двухконтактный, туда не втыкай ничего, это для электрического вентилятора)? Потом. Проверь банально массу, а? Особенно на датчике топлива. На баке, на крышке, что прикручивается к баку, и сквозь которую идёт подача топлива и где сидит датчик топлива, часто сохнут и обламываются под оплёткой провода. Проверено. Нет массы на датчике - нет показаний указателя топлива на приборной доске. Проверь массу вообще на приборную доску. Или питание. Спидометр вообще мёртв? Экранчик с километражем не горит? Ничего не показывает? Значит, или питание, или масса. В дополнение ко всем остальным вещам, что я перечислил. Проверено собою, что ларчик просто открывается. Если что - пиши))) Попробую помочь из того, ч то прошёл сам, и что ребята здесь делали.
_________________
Подпись

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

Да,кстати,мы тут недавно про соляру в ТНВД обсуждали,так вот-снимал сегодня помпочку,для проверки.Открутил,снял--масло из насоса слилось.Нет внутри соляры,потом заново заливал.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

А масло. Там как устроено? Линия от насоса изолирована от масляного отвека? Может, у меня с помпочки и попадало?!

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Или простое устройство помпочки, - по принципу велосипедного насоса?

Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:

У меня, по-моему, немного другая система. Вряд ли масло связано с помпочкой. У меня бобышка стоит, с трубкой обратки с корпуса ТНВД, и в неё входит помпочка. Как она может сообщаться с маслом? Ты снимал, откручивая помпочку с бобышки? Ща гляну фото.

Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:

Блин, я удалил их.

Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:

денис37 писал(а):

сегодня полез в переднее колесо. Была проблема с тормозами (клинило и грелись). Машину-то брал с рук, и вот вышло, что немного не возвращают поршень цилиндра стоящие на колодках пружины. Как оказалось, пружины не родные. Длинные слишком, размеры, как у тойота коастер. Их загнули, чтобы укоротить и обеспечить работу. Но прослабли, видимо. Вот и байда. Кроме того, порвались пыльники, и цилиндрики слегка прикуксились. Пшикнули WD, разработались, и регулировка схождения - разведения как следует заработала, и ход поршней появился. Так что вот такие дела, если у кого с тормозами такая байда, - 90% вариант, что эта пара причин - главная. А меня уверяли, что недавно меняли всё))) Впрочем, сильно не верил, но колёса, как водится у ленивых, оставил на закусь. ))) Вот и целуюсь теперь с ними. Теперь край нужны три пары пыльников на цилиндры, три комплекта пружин. Нет варианта? В плане замены аналогами? Пока дождёшься родных.
_________________
Подпись

Жаль я фотки не умею делать.Надо снять снизу трубку подачи соляры из бака,потом кривую трубку подачи от помпочки к насосу(кротенькая,кривая).Гаечка на 10 сверху и две снизу,там еще направляющая тросика газа крепится.Стаскиваешь со шпилек и достаешь вверх.То,что прячется в насос,во время установки-механический привод,вот там и нужна смазка постоянно.Если снимешь,то ее и разобрать можно,посмотреть откуда у тебя сифонит струйка.Там,где прикручиваются трубки подачи из бака и трубка подачи в корпус насоса(к плунжерам) у становлены клапана,увидишь их.Я в емкость с топливом наполовину ее опустил и нажимал и на ручной насос,и на механический(на ролик),из верхнего клапана подача приличная,напор хороший.

Наблюдаю печальную тенденцию, что по нашим дорогав ФАВов ездяет достаточно , а общения между владельцами не очень много , поетому предлагаю в данной теме делится плюсами-минусами наших авто, обговаривать ремонты и прочее!

Я начну, надеюсь меня поддержат!

Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
Мой отзыв: купил неделю назад, немного ушатан по салону, недоделки по електрике, самодельный каркас под тент.

Вобщем машина удивила из минусов: не обнаружил гидроусилка, проблемы с електрикой(из-за этого они и горят) , реле поворотников приходится пропаивать, потому как замену найти нереально , узкая колесная база (неустойчива и колбасит сильно) , плохие уплотнители на дверях и шум в салоне, воздуховоды просто розсыпались
Из плюсов: ЦЕНА , довольно таки обьемный кузов с тентом, супер движок, толи зузуки толи нисановский 3.2 турбинка с интеркуллером!, довольно таки удобный салончик, несмотря на то, что парень я не мелкий(ну кроме спальника, это просто ржач -- полка под рюкзак!), класный свет от фар, выворот просто мега!

Эсли вы только купили ФАВ, то позаботесь о проверке електрики, чтоб потом не гореть на трасе и купите огнетушитель, резину на передок поставил 215R16 от джипа, вместо РОСАВЫ 185R16c, по нагрузке не критично, так как весь груз ложится на задок, а вот управляемость и устойчивость кардинально поменяльсь! С ходу приклеил пару листов виброизаляции под зад, стало чуть тише, но это и не легковушка, потому идеальной тишины от него не требую! Немного напрягает что приходится откидывать кабину для проверки уровня масла, тосола, а вот тормозуха, жидкость омывателя и вакуумник в салоне почемуто Пока все, скоро начинаю работать и буду её понемного оживлять и писать отчеты, фотки буду прилагать!

Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 55 секунд:
и сразу вопрос к владельцам этих "китайских камазов" , что за кнопочка находится чуть выше замка зажигания.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

Двигатель СА4D32-09 (производства китайского завода DEUTZ)– очень похож по конструкции на двигатель Nissan QD32

а так то буду искать инфу о взаимозаменяемости запчастей в просторах инета, а так же из личого опыта.

Добавлено спустя 14 часов 5 минут 52 секунды:
Немного информации взятой с forum тчк gruzowik тчк com

Диск сцепления FAW 1031-41 подходит от производителя Exedy ISD102U. Становится идеально
диск еще можно с Nissan Patrol, дорабатывать не надо, хоть и ступица немного отличается.
корзина говорят газелевская становится

втулки на рессорах ставили Зил-ие

Чтоб не трескалась кабина обрезают торсионы и cтавят гидроцилиндр на подьем кабины

пишет владелец: чтоб машину не кидало от воздушных потоков поставил обтекатель на кабину стало намного лучше и снег зимой с крыши не надо счищать . думаю об установке такого чуда и себе!

Генератор :оказался "одноразовым", то-есть неразборным, но мой чудо-мастер, сказал "будем делать"
сейчас иду искать задний сальник под вакуумный насос, маркировка ТС 14 32 7. буду подбирать, а вдруг повезет.

Оказалось генератор стоит и будет стоять наперекосяк, заводской брак, потому сальник слизуется в одном месте. сальник искал во всех магазинах. ничего подобного. зашел на самый известный рынок РТИ в Украине( у нас в городе он) и там в ларьке мне сказали " щас подберем, у нас их как г***а ", в общем немецкий ERIKS R8T, щетки 6х4,5 не нашел, взял жигулевские 6х6 и обточили, конструктор какойто

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

как не крути, всего не запомнишь, не закали концевик заднего хода.

ну что-же, обо всем по порядку…

Датчик скорости

От родного датчика были оборваны провода, что значительно усложнило процесс замены.
много гуглил фоток, искал картинки датчиков с проводами, смотрел другие китаймобили (схемы часто типичные)
и да, новый пришел без проводов.
в общем после всех плясок установил распиновку датчика и проводов

так мне помнилось. но оказалось что мои цвета немного не совпадают с теми что на авто.
ну ничего страшного))

сами провода с натяжкой подошли от компьютерного блока питания, так называемые "MOLEX" (мама).

главная проблема, почему нельзя подключить методом проб и ошибок — датчик электронный, электроника не любит ошибок. попытка была одна и я не ошибся.

старый датчик скорее всего еще и пробитый, ибо звонится с сопротивлением в 30 ом. новый не звонится так.

Стопы
старые стопы доживали свое, пластик от солнечного ультрафиолета стал хрупкий и помутнел, контакты тысячу раз чищенные и подгоревшие в общем под замену.

честно говоря я понятия не имею какие должны стоять, поэтому были заказы первые попавшиеся с надписью фав 1031 в описании.
но настораживает что лампочки стояли на 24вольта. кстати тоже китайские оригинальные))

в целом значения это не имеет.

были тонкости с монтажем, т.к в стандартные монтажные отверстия не совсем подходили, на них ложился борт.
решено было крепить на типа "причал" с профильной трубы 40х40 (примерно). на которой уже стоял номер и фонари заднего хода.

и видно хорошо, и шанс сломать — не высокий.
по лампочкам:
сначала идет поворотник 21ватт, за ним габарит и противотуманный габарит двухнитевая лампа 21\5ватт (наверное), затем катафот, фонарь заднего хода 21ватт, стоп сигнал 21ватт.
так как двухнитевые лампы я не нашел, оставил родные на 24вольта, используя 21ваттную нить как габарит. горит в пол накала, как 12в 5-10ватт.

пока что задний ход не подключил, ибо не купил концевик в кпп. но проверил провода. и подключил как надо. пока нет концовика задней поезжу как и раньше используя установленные мною ранее белые фонари. включая их кнопкой.

задний ход светит очень хорошо, жаль не оценить в полной мере через зеркало.

светят очень ярко, видно будет из далека. но цвет недостаточно насыщенный, планирую поставить цветные лампы . а то поворотник какой-то желто-белый, а стопы розовые. )) или же ставить менее яркие лампы.

но точно с 1-2км сейчас автомобиль будет заметен на аварийке или с нажатым тормозом.

так-же починил подсветку номера, протер стекло, заменил сгоревшую лампочку. как-то и не обращал внимания что подсветка номера не работает. лампа 10ватт.

Подвесной подшипник

когда менял колеса, заметил что подвесной развалился. пока еще не менял, но уже купил.

Пыльник (или как его там) рычага кпп
старый порвался, портил вид и настроение. не гуд.
заменил.

ну и Ручка стеклополдьемника
о ней говорить то и нечего, не аккуратные пассажиры-торопыги. маслают как кривым в 40х годах.

Читайте также: