Не работает спидометр восход 3м

Опубликовано: 05.07.2024

Мотоциклы в сельской местности - незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом "Восход-3М".

Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.

1. Проскальзывание заводной ножки

Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.

2. Регулировка сцепления

Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на "нормальном" сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.

3. Регулировка карбюратора

Я бы сказал, что регулировка карбюратора - это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по "ощущениям".

Нет, я не буду сейчас говорить о том, какие красивые у нас рассветы, хотя они, несомненно, заслуживают внимания. Я стараюсь придать блогу мотоциклетную тематику, поэтому хочу рассказать об опыте эксплуатации своего мотоцикла, за рулем которого я уже около 11и лет.

За всю свою жизнь мотоцикл наколесил тысяч 40-50 километров, точнее сказать невозможно, ибо спидометр ломался, заменялся, долгое время мотоцикл ездил вообще без этого прибора. Дороги он повидал самые разные, от хорошего асфальта, до тракторных колей, заполненных грязью. И везде мотоцикл показывал себя с хорошей стороны, был надежен, вопреки устоявшемуся мнению, что Восход это самый "ломучий" мотоцикл. "Купил Восход - ебись весь год", на подобные колкости я обычно отвечаю, кивнув в сторону своего мотоцикла, "это не про него".

Найди 10 отличий

Никогда, если честно, не нравилось это название - Восход, оно совершенно не мотоциклетное. Видимо на выбор такого имени повлияла специфика Завода Имени Дегтярева, который имеет оборонную направленность, и безобидные названия типа "Пион", "Гиацинт", "Буратино" для смертоносных девайсов тут в порядке вещей. Мириться с этим я не стал и название для своего мотоцикла слегка апгрейдил)

Лично для меня Восход - это легкий городской мотоцикл, его мощности и динамики, вкупе с маневренностью и маленькими габаритами, вполне хватает для передвижения по городу. "Дальнобойность" его примерно 100-150 км в одну сторону. Можно и больше (запас хода около 350 км), но утомительно. Не очень удобная посадка, вибрации, ограниченная скорость дают о себе знать при пилежке по трассе за городом. Словом, на туристический мотоцикл он не тянет) Зато, с задачей быстро добраться по городу из пункта А в пункт Б, Восход справляется превосходно. Часто водители на светофорах, высовываясь из своих авто, спрашивают ". Где откопал. Вот это раритет. Какого года. ", что чертовски доставляет)
Теперь по пунктам, что я могу сказать о Восходе, отмечу недостатки, достоинства, какие изменения вносил и к чему это привело.

Силовой агрегат

Двигатель одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения, рабочим объемом 173,7 см 3 , степень сжатия 9,5, мощность 13,5 л.с. при 5800 об/мин, кушает как 80й, так и 92й бензин.
Двигатель оборотистый, легко раскручивается и разгоняет мотоцикл, правда на низких оборотах тянет плохо и "внатяг" не поездишь - за все надо платить.
Никакими существенными переделками двигателя я не занимался, он меня и так устраивает. Не считая, конечно, напиханных между ребрами охлаждения колечек из старого бензошланга - здорово снижает шум.

Папой был проделан эпичный опыт по растачиванию верхней канавки и впихиванию двух поршневых колец в нее, однако как следует испытать доработанный поршень не довелось.
Коробка передач четырехступенчатая, Восходу этого, в принципе, хватает. Является объектом народной ненависти, мол ненадежная и капризная. Действительно, неотрегулированная кпп вызывает концентрированную ярость своей нечеткой работой. Но отрегулировать и навсегда забыть про проблемы с этим агрегатом почему-то многие не догадываются.
Восходовская кпп отличается мягкостью и четкостью переключения, в отличии, к примеру, от ИЖовской, которая напоминает тракторную и где надо уебать, чтоб переключить передачу)
Из неудобств кпп:
- Не очень удачно подобранные передаточные числа: первые три передачи сближены, но чтоб переключиться на четвертую, приходится крутить двигатель на третьей. Я предполагаю, так было задумано для облегчения эксплуатации мотоцикла по плохим дорогам, однако вкупе с оборотистым двигателем и слабой тягой на низах решение сомнительное. Впрочем, к этому быстро привыкаешь)
- Постоянно сопливит масло между валами кикстартера и переключения передач, эту проблему я так и не решил.
- Сами валы имеют довольно мелкие шлицы, которые со временем изнашиваются, рычаги начинают болтаться и проскакивать. Впрочем, если вовремя подтягивать ослабший крепеж рычагов, то проблем не будет.
Некоторые хают сцепление, но проблем оно не доставляло за все время эксплуатации. Многие мне не верят, но я довольно долгое время ездил с самодельными дисками сцепления, выпиленными из фанеры - не было в продаже родных текстолитовых. В дальнейшем поставил таки заводские с мотоцикла-"донора", хотя фанерные были еще вполне ничего. Особой разницы между заводскими и самодельными эрзац-дисками я не заметил)

Система питания

Бак, кран, карбюратор и воздухофильтр - вот и вся система)
Моему папе достался Восход с чешским карбюратором Йиков.

Йиков собственной персоной

Он экономичнее и, на мой взгляд, лучше чем К-62В. По крайней мере, в плане технологичности изготовления, нет ощущения, что его вырубили топором из куска алюминиевого сплава. Расход топлива с ним около 3,5-4 литров на сотню. По городу больше, но по субъективным ощущениям не особо.
Воздухофильтр контактно-масляный и, сцуко, эффективный. Езда по пыльным гравийкам это подтверждает. Люто доставляет глушитель шума впуска - добавляет работе двигателя басовитую нотку.
Каких-либо доработок я здесь тоже не предпринимал - все и так отлично работает)

Пару слов о китайских амортизаторах

После прохвата по бездорожьям задние амортизаторы истекли маслом и практически перестали работать. Вскрытие показало, что сальники в них "кончились". Новых найти не удалось и пришлось менять весь узел в сборе. Однако кетайские хромучие амортизаторы, как и положено ширпотребу, оказались "не очень". Уже через сезон они перестали сносно гасить колдобины, а заднюю часть мотоцикла начало раскачивать. В довесок лопнул пластиковый кожух, открыв полированную поверхность штока, грязи и пыли, которая быстро приведет его в негодность.

К слову, старые амортизаторы отремонтированы и ждут своего часа, но я решил проверить, сколько еще протянут китайские.

Тормоза присутствуют. Для мотоцикла 25-летней давности работают сносно, и если не щелкать ебалом на дороге, то для интенсивного городского движения их хватает.
Возраст мотоцикла однако вносит свои коррективы: не так давно лопнула тяга заднего тормоза и я чуть не протаранил ВАЗ 14-й модели на светофоре.

Злосчастная тяга

Электрооборудование и зажигание

На Восходе 3М стоит бесконтактное зажигание и генератор с возбуждением от постоянных магнитов. Никаких подгорающих контактов, кулачков, аккумуляторов - раз отрегулировал и забыл. Я им очень доволен) Генератор правда слабоват - всего 65 Вт, но лежит в загашниках "Совинский" на 90 Вт, достану нужный коммутатор, поставлю его.
Доставляет Восходовский сигнал-крякалка. Лишний раз стараюсь им не пользоваться, чтоб не вызывать смех у окружающих)

Вот вкратце и все. Посоветую ли я приобретать такой мотоцикл? Если вы не такой же упоротый фанат, как я, то вряд ли. Время не щадит технику и покупка такого мотоцикла повлечет приличный объем ремонтных работ, а многие запчасти уже не достать, а если и достать, то они "кетайского" качества. Покупка раздолбаного Восхода за "5 тыщ" будет оправдана в случае прививания своему чаду любви к технике (хочешь ездить - ремонтируй, хочешь чтоб не ломалось - следи) или, как дешевого варианта развлечения где-нибудь на даче. Нишу легких дорожных мотоциклов прочно заполнили Альфы, Ирбисы, ебрики и прочий Китай, а места советским динозаврам среди них совсем не осталось. Впрочем, пока мой Восход ездит, за это место я еще повоюю.
Добавлю лишь, что когда я задумаю пересесть на более мощного коня, Восходик все равно будет занимать законное место в моем гараже, слишком уж я к нему прикипел, продать просто рука не поднимется.

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

Здравствуйте, можете ответить пожалуйста, вы стучали по корпусу привода чтобы вылез штифт толкателя штока сцепления. Так вот у меня шток свободно ходит (когда я снял редуктор с крышки) когда наклоняешь редуктор штифт выпадает. Должен ли так штифт свободно ходить? (Я знаю что видео вышло 5 лет назад, но ответе пожалуйста, для меня это очень важно)

@Мотоцикл Восход спасибо!

Если толкатель обильно смазан консистентной смазкой, то выпадать не будет. А так да, может выпадать по идее.

Бл,, можешь продать полностью привод восхода 2м у нас не продают

@Мотоцикл Восход очень жаль но посмотрю ссылку зайду!;)))

В описании к видео ссылка на группу в контакте, там в группе в меню в разделе Полезные сайты есть список моторазборок, спроси там.

Помогите пожалуйста. Что должно происходить когда выжимаешь сцепление? Толкатель должен выдвигаться или что ?

Да, толкатель должен выдвигаться и толкать шток.

Скажите тут где шток вставляется при сборке крышки в привод надо шарик закидывать или нет? Имею ввиду в червячный механизм?

@Эдуард Россия скорее всего 18. Лучше отдай токарю.

@Мотоцикл Восход я примерял. резьба затертая на крышке показало 17.5 такое может быть? Это или 17 или 18 наверное

@Эдуард Россия увы, размер резьбы мне не известен. Можно отдать крышку токарю и он сам измерит.

@Мотоцикл Восход Подскажите на левой крышке двигателя восход 3м01 на сколько резьба под заглушку болт . где регулировочный винт сцепления. У меня нет этой заглушки. или как ее назвать. Хочу токарю заказать а каким размером незнаю

Шарик только один, между штоком и грибком внутри первичного вала коробки передач. В приводе никаких шариков быть не должно.

а если одометр крутит, а стрелка не крутится?

Спидометр неисправен, лучше заменить.

Подскажите. когда ставлю эту крышку ,справа на восходе пропадают все скоростя . как немного ослаблю болты скоростя появляются. непойму причину

@Эдуард Россия, я прекрасно понимаю, о чём ты. Передачу можешь включить и колесо вывесить. Чуть больше трения станет.

@Мотоцикл Восход он как бы от компрессии уходит дальше

@Эдуард Россия , просто аккуратнее надо, потихоньку назад крутить.

Подскажите еще п.ж. выставляю зажигание на восходе . Нахожу в.м.т. затем начинаю крутить назад на з мм. а он нефиксируется. как бы больше уходит назад и невыставить эти 3мм не доходя до в.м т

@Эдуард Россия, на канале есть видео по сборке двигателя, посмотри его.

А где можно купить такие шестерни?

Ищи привод в сборе на моторазборках.

Братуха я тебе идею нового видоса подогнал! Сними тест смазок.на морозе.
Литол,салидол,сата смазка,и т д.
У меня в велике на руле смазка замерзла так,что я руль не могу выкрутить.

Блин, сколько смотрю твой канал стольуоже иногда нахожу новой иформации

Поставил новые диски сцепления (усиленные толстые металлические такие) поменял тросик сцепления, сцепление стало выжиматьсч очень очень туго и при этом не срабатывало вообще, то есть ручку еле нажимаешь а мотоцикл на сцепление не реагирует, я решил поставить шарики, потому что их там не было, нашёл шарики поставил сначала один между штоком и грибком (сам я не знаю куда ставить, мне подсказали так сделать) а потом поставил внутрь этого выжима(который в разборе на этом видео) в общем сцепление так и не появилось, думал что проблема в выжимной механизме вот и хочу спросить:в этом самом выжиме вот эта шестерня которую на видео вытащили и под ней вот цилиндр который толкает шток, вот оно у меня все свободно болтается внутри, оно должно быть зафиксировано или нет?
Заранее спасибо за помощь, в целом описал проблему, если что-то ещё подскажете буду благодарен

Большое спасибо, шарик уберу, но проблему решил путем удаления одного диска сцепления.

Нет, не зафиксированно.
Шарик из механизма ОБЯЗАТЕЛЬНО убери, угробишь и шток и механизм.
Шарик между штоком и грибком должен быть только один.
Проверь и смажь трос, может замял оболочку, поэтому и туго выжимается.
После замены дисков сцепление всегда надо регулировать. Описание регулировки в меню/FAQ в группе (ссылка на группу в описании).

Посоветуй, где купить этот привод в сборе, старый хозяин его угробил полностью. Сейчас на мотоцикле нет ни показаний спидометра ни выжима сцепления, мотоцикл из-за этого просто стоит и ржавеет. В интернете, а конкретно на сайте "мопедмаркет" этот привод не нашёл, есть много чего, а вот привода нет. Мой номер тел:89023994527. Если поможешь, буду благодарен.

В нашей группе в контакте (ссылка в описании к видео), есть меню, там в разделе Полезные сайты есть ссылки на моторазборки, поспрашивай там.