Не работают свечи накала тойота дюна
Опубликовано: 07.07.2024
Свечи накала (реле и предохранитель 80А) ⇐ HiAce. Электрика и электроника
Модератор: RANGER
- Перейти на страницу:
как ведет себя обычно по утрам лампа свечей накаливания на приборке, через сколько примерно и при какой температуре отключается первая ступень накала, а потом вторая. пищит ли при этом зуммер, когда можно заводить.
А то сдается мне, чего то у меня в этом тоже не так собрано, а там жгут проводов - непонять куда уходит с накала, скоро буду разбираться. Напряжение смотрел - 11 вольт подается на свечи и тут же через секунду снимается - как будто что-то где-то не так. второй ступени у меня вообще ек.
Опишите плиз, кому не трудно.
С уважением, админ.
1, максимум 2 секунды, зуммера нет, щелчков тож
я у соседа по гаражу смотрел, у него тож самое, так что раслабся.
Такое ощущение, что где-то коротыш. Главное реле делает вид что работает, но напряжение идет на свечи порядка 1В. К моменту отщелкивания реле получаем вырубленные автоматы(предохранители на 40А по 150р за штуку ниасилил - поставил обычные автоматы, честно скомунизженные). Салонное освещение сильно проседает. Должно быть, коротыш. Кинув провод напрямую от аккума, получаем нехилый коротыш(хорошо хоть не как в прошлый раз - оплетку провода, плавно стекающую с руки. ). Перерыл все в округе - нигде ничего не коротит. Придумал без резистора накальных свечей обойтись - некоторое время(пока тестировали) поработало. Финальная схема опять не включает свечи. Щелк-щелк. Придумал по-старинке 12В кидать от аккума. Но есть НО.
1. приходится каждый раз поднимать сиденья, а сейчас уже холодно, да и дольше это и неудобно.
2. После запуска движку надо еще на пару-тройку секунд подать на свечи напругу - тогда работать начинает ровно и спокойно.
Хочется сделать либо штатную(но это уже весной только если, по теплу. ) схему, либо просто вывести отдельную кнопку на питалово к свечам. А теперь вопрос: Кнопку надо ведь через реле какое-то заводить - иначе кнопка сдохнет. По какой схеме?
Так полагаю, не показывает на приборке . Не.
ДТОЖ - для приборки и ДТОЖ - для ЭБУД = две разные разницы, хотя в "одном флаконе". (Укзатель на приборке "не видит" t*, а ЭБУД - её "видит" прекрасно и нормально вкл.-выкл. накаливание.
ЗЫ. Здесь важна точность показаний ДТОЖ, поэтому настоятельно рекомендуется оригинал. какой приобретён вами = , неизвестно.
а чек и гарантия? подкинуть то на машину проблем нет
Доброго времени суток
Не подскажите что делать
в пусти начал моргать индикатор свечи накала
как бы тупо не звучало , но индикатор как бы намекает на проблему со свечами
но гугление дает множество других результатов
в случаях с разными машинами
кто что может подсказать по поводу Sharan 98 1.9TDI
завтра с утра ехать на 150-200 км .. машина ,вроде , себя ведет как всегда
но что-то я стремаюсь
минус три кнопки
Минус одна кнопка,подогрев лобового,у меня его нет!
А под ним FM трансмиттер,я его выкинул,теперь там USB флешка.Фото старое.
Думаю в этих местах получше будет!(фото)
Растрескалась вся планка свечей, отламываются наконечники. Есть подозрение что ток до свеч не доходит. Зимой будет туго :-o
Может есть какой способ восстановить или только замена?
p.s. Фото не моё, но проблема та жа.
Разобрал косу, оказалось, что за аккумулятором под бачком антифриза стоит металлическое крепление с тремя коннекторами, куда и приходит провод от свечей накала.
Пришлось заказать разъём VAG 1J0 973 852 ещё за 500 деревянных рублей.
Провод новой планки укротил по длине старого, получилось чуть больше пол метра. Осталось решить вопрос с поиском хорошего кримпера, чтобы обжать без халтуры.
Возникли неожиданно проблемы с заводкой машины. При проверке подачи напряжения на свечи накала выяснилось, что реле отключает напругу через 6-7 сек. Т.е. свечи практически не участвуют в прогреве камеры сгорания. Чтобы это могло быть ? Датчик температуры ОЖ отключал - время увеличилось на 3-5 сек. Естественно о нормальном запуске двигателя речи не может быть. Где искать причину?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день, коллеги!
Дюна стояла в сугробе пару лет. По-тихоньку реанимировали по электрочасти, с двигателем проблем особых небыло. За кабиной стоит гидравлический манипулятор, все в работе.
И начались проблемы следующего характера:
Дизель запускается хорошо даже при морозе 10-14 градусов (больше не проверяли, небыло нужды). Свечи накала в коллекторе нет, но сразу после заслонки установлен типа радиатор для подогрева воздуха, но никуда не подключен.
На холостых и малых оборотах все в порядке, но когда нажимаешь на газулю (хоть резко, хоть плавно), через 3-5 секунд обороты падают на, примерно, средние и в таком режиме двигатель работает. Газ бросишь - слегка тряхнет и в холостые уходит устойчиво.
Все топливные подводные трубки проверены, продуты. Пробовали даже не из бака брать топливо, а сразу из канистры. Фильтра новые (тонкой очистки штатный + разовый на подводной магистрали), солярка зимняя. Есть подозрение, ручной топливный насос (который на фильтре стоит) не рабочий. И самое не понятное - по всем книжкам и каталогам на таком двигателе должен быть установлен блочный рядный ТНВД, а у меня стоит одноплунжерный ротационного типа, как на маленьких дизелях типа L и 2L, который на Хасах. Хайс у меня тоже есть и там как раз такой же ТНВД.
На каком этапе может появлятся нехватка топлива и по какой причине? Есть ли где-нибудь в системе еще фильтра? Сеточки или еще какие?
И если можете, подскажите что-нибудь по ТНВД, какой-нибудь букварик по нему. Книга по машине и по двигателю есть, достаточно подробная (могу поделиться электровариантом), но про ТНВД почти ничего нет, а то, что есть, только по блочному.
maded
А подкачивающий насос (ручной) какой? Типа как обычный бензонасос (на советских). Может у него лапка сносилась и до толкателя не достаёт?
Я б попробовал завести движок, и во время "газования" интенсивно его руками подрочить. Если обороты наберёт - значит он.
Ещё вариант. Точнее даже не вариант, а случай. Из моего "кетайского" опыта.
Совершенно исправная машина, ехала , ехала и вдруг встала. Сосали, качали (руками) - солярка идёт точно , по крайней мере до входа в ТНВД (ТНВД - кстате тож "роторный"). Стартером крутили - бесполезно. даже не схватывает. Посадили АКБ "в ноль". Зацепили тягачём, попробовали "с толкача" - тоже бесполезно. даже не схватывает. Ладно. хрен с ней. тянем домой на нейтралке. Вёрст через 50 - водила опять решил попробовать "с толкоча".. Включил зажигание и передачу. сцепление "бросил" - сцуко. тут-же затарахтела как ни в чём не бывало.
Приехали домой, давай моск ломать. а чёж это было-то?. Даж в "гарантийку" ездили (машина новая) - естественно ничего путного нам там не поведали на этот счёт. Стали дальше мозговать. ХЗ точно, хз нет. но пришли к выводу. Моск ипал либо электромагнитный клапан "на глушилку" (вмонтирован в ТНВД), либо датчик давления на выходе с интеркуллера (перед входом в турбину). Других вариантов - по моему, да и не только "по моему" (целый консилиум собирали) - просто нет. (или не нашли мы) ))))) Короче - виновата была электроника. (а её в кетайце - дохера и больше).)))
В моей Дюне всей электроники - батарейка и лампочки. Ну соленоид отсечки тоже, конечно, есть, как же без него, но если он капризничает, то машина просто не заводится и все. Дизель атмосферный, по турбине стало быть не паримся.
Топливоподкачивающий именно с кнопочкой сверху, можно качать. Но во время работы двигло на него не реагирует, хоть занажимайся, а к тому же - он и не нажимается совсем. Есть подозрение, что в нем причина - но на ХХ то солярки хватает.
Когда газанешь, обороты сначала поднимаются, как надо, потом падают при нажатой педали. Педаль отпустишь - холостые стоят как вкопанные, нажимаешь - снова поднимаются и тут же падают. И так постоянно.
Такое впечатление, что на какой-то момент после нажатия газа солярки хватает, а потом все высасывает и хватает только для ХХ. Точно обороты не посмотреть - тросик тахометра порвался, заказал только новый.
Где конкретно находятся свечи накала, как до них добраться, проверить и и при необходимости заменить самому?
Если Ярис II выпуска после 2005 года то, находятся рядом с форсунками двигателя, сверху нужно снять крышку, на которой написано D-4D и под ней все видно Рядом с форсами стоят в виде длинных шпилек, соединенные общей токовой шиной 4 свечки накаливания они на напряжение 11 вольт и сопротивлением около 0,6 ома по умолчанию.
У меня стояли Beru (11v 0,6 ом керамика), но вместо их установил NGK (11v 1.4 ома металл ), советуют лучше поставить свечи фирмы Denso (со способностью к послесвечению) В TechDoc по Ярису можно посмотреть как и где они там. Но перед работой по замене данных свечей есть подводные камни, посмотрите в интернете есть видео и инструкции по проведению данных работ. Можно попросту при выкручивании туго идущей свечки - обломить её и тогда будет не сладко Я одну не смог открутить. благо она исправна еще. пусть поработает пока
D-4-D, спасибо за исчерпывающую инфу.
Помог реально. Сразу видно профи.
В связи с этим, есть еще пару вопросов по этому двигателю (приобрёл недавно).
Как он вообще греется зимой?
И хоть у нас пока только было -2, разогревать при езде надо довольно долго.
Указателя температуры ОЖ нет, вот и приходится полагаться, только на погаснувшую зелёную лампочку на щитке приборов. Погасла - значит типа нагрелся.
Термостат, на сколько я смог проверить (на ощупь нижнего патрубка) - работает нормально.
И даже тогда, когда как будто-бы нагрелся - печка дует еле тёплым воздухом. :(
После покупки я менял полностью антифриз.
Возможно в системе воздух?
Как его выганать?
Toyota Yaris 1ND-TV 2002 год.
Вообще Ярисы не любят холодной зимы тем более дизельный. Тут просто закономерность есть. Чем экономичнее авто и объем двигла маленький, то откуда жары-то взять Малолитражный дизельный движок на холостом ходу просто не нагреть. Можно просто факт из опыта. Поездил зимой (-15 -20С ) по трассе около 20-30 км машина соответственно прогрелась, в салоне тепло. остановился у магазина, двигатель не глушил минут через 10 загорается лампочка зеленая говорящая о том, что двигатель не нагрет. вот так то. Резюмэ Зима: Дизель и трасса - хорошо и тепло. А город и не большие пробеги - увы. Да лампа указателя температуры ОЖ как погасла, то означает, что двигатель выходит на оптимальную для работы температуру, но он не совсем прогретый. Чтобы начать движение ненужно дожидаться когда она погаснет. движение мона начинать, когда окна отогреются , видимость будет и в путь по тихоньку, чтобы по приборам не ехать.
Так в дополнение для утепления движка у меня приобретено автоодеяло №4, и с низу куплена мет. защита под весь движок. мона еще и морду чем нибудь залепить. А так если деньги есть, то автономная Вебаста дизельная будет, что надо! А если дом частный и у него авто живет, то дешевле кипятильник приделать, инфа в инете и на форумах есть (магазинный вариант в виде специального автоматического электрического подогревателя в розетку на 220 вольт. )
to D-4D: Понятненько.
А что насчет того, что возможно у меня после полной замены антифриза - в системе воздух?
Потому что хоть и двиг горячий - печка дует теплым (а не горячим) воздухом.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.
Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.
Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.
Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.
Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.
Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.
Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.
Читайте также: