Не срабатывает муфта компрессора кондиционера форд фокус 2

Опубликовано: 18.05.2024

кондиционер включается, но воздух не холодный;
холод есть, но нужной температуры добиться не удается;
кондиционер вообще не включается.

Рассмотрим основные причины возможных неисправностей автомобильного кондиционера, а также некоторые способы их диагностики и устранения, в зависимости от начальных проявлений.

Что делать, если кондиционер в Форд Фокус 2 не работает

Если кондиционер не включается, зачастую виновата электрика авто, или элементы электрической системы кондиционирования, однако и самые очевидные причины не стоит упускать из виду.

Обращаем внимание на погодные условия. Несмотря на то что в инструкции по эксплуатации кондиционера есть рекомендация включать его хотя бы раз в месяц, в любое время года, при низкой температуре воздуха на улице, кондиционер может и не включаться. Это нормально, и не указывает на неисправность.
Проверяем предохранители. Обычно, при нажатии кнопки А/С слышен щелчок срабатывания муфты компрессора. Если щелчка нет, включение не сработало, и придется заглянуть под капот, где вы, скорее всего, увидите, что вращение приводного шкива вала компрессора отсутствует, а это повод проверить работает ли предохранитель F27, через который питание подается на муфту. Монтажный блок, в котором располагается этот предохранитель, находится в моторном отсеке. На крышку моторного блока нанесена схема, на которой вы увидите место расположения нужного элемента. Если с F27 все в порядке, следует посмотреть на предохранитель F35, через него питание идет на обмотку реле.
Проверяем фишки и провода. Зачастую причина кроется в повреждении проводка фишки, которая относится к электронному блоку управления, или проводов, ведущих к колодке на муфте включения компрессора. Ремонт проводов вы вполне сможете провести самостоятельно.
Проверяем реле и работоспособность непосредственно муфты.
Следует в гнезде реле подключить контакты напрямую. К сожалению, такой способ не всегда указывает на неисправности именно в реле, но если муфта работает, мы гарантированно исключаем ее неисправность. Когда подозрения падают на реле, можно заменить его на аналогичное, и проверить работоспособность. Если с другим реле все работает, старому необходима замена или ремонт.
Проверяем датчики давления. Самостоятельно сделать это достаточно проблематично. В Форд Фокус 2 установлено два датчика давления, и неисправность хотя бы одного из них послужит причиной незапуска муфты кондиционера. Чтобы точно определить, какой из датчиков не работает, лучше всего произвести диагностику. Для этой модели авто наиболее распространена поломка датчика давления фреона, который установлен на компрессоре.

Возможные причины недостаточного охлаждения воздуха автомобильным кондиционером

1. Грязный, забитый салонный фильтр.

Салонный фильтр, как и все расходники, рекомендуется менять при прохождении ТО Форд Фокус 2. Если проблема в нем, вы, скорее всего, поймете это и по другим явлениям, кроме неполадок с кондиционером: при отоплении воздух нагнетается медленно, и слабо прогревается; сильно потеют стекла (особенно лобовое); в салоне может появиться неприятный запах. Грязь может проникать достаточно далеко, внутрь испарителя, что очень значительно снижает эффективность охлаждения воздуха. Кроме того, все нижеописанные проблемы с кондиционером могут быть следствием загрязненного, и вовремя не замененного фильтра, и ремонт будет неизбежен.

Если случай не запущенный, решением проблемы будет замена салонного фильтра. Если загрязнение уже глубоко в испарителе, придется снимать кондиционер, чистить испаритель, и после этого дозаправлять элемент охлаждения салона авто хладагентом.

2. Неисправные вентиляторы.

Вентиляторы могут не работать, или вращаться с недостаточной скоростью из-за загрязнения, неисправной электрики, механических повреждений, и т.д. Такую неполадку сложно диагностировать самостоятельно, но ее можно подозревать, если замерить температуру в соплах вентиляции, меняя скорость вращения вентиляторов. Если температура неизменна, можно подозревать неисправность одного или нескольких элементов. Кроме того, работающие вентиляторы издают определенный, хотя и негромкий гул, и если его нет, или звук стал не привычным, скорее всего, понадобится замена или ремонт.

3. Произошла разгерметизация системы, падение давления, утечка хладагента.

Такая проблема встречается, как правило, в начале сезона, после зимы. Решением для этой неисправности является дозаправка кондиционера. Однако, перед дозаправкой, желательно найти причину и место утечки. Сначала стоит попробовать нажать на ниппель трубки кондиционера, и если газ не выходит, или выходит совсем слабо — можно утверждать, что проблема определена.

Дело в том, что масло, находящееся в системе кондиционирования, при ее использовании, смазывает все внутренние сальники, прокладки и уплотнители. А когда кондиционер не включается долгое время, смазка не осуществляется, и они могут рассыхаться и трескаться, что и является причиной разгерметизации и последующей утечки фреона. Кстати, по этой причине система кондиционирования иногда не включается.

Внимательно осмотрите трубки, их стыки и радиатор. Они должны быть плотно прилегающими, неподвижными (относительно друг друга), сухими и без трещин.

Конечно же, на специализированной станции технического обслуживания, проверить это проще и быстрее, с помощью электронных детекторов. Распространена также проверка, когда в систему помещают фреон с ультрафиолетовой присадкой, вы несколько дней ездите с включенным кондиционером, после чего систему проверяют снова — места утечки окрасятся в зеленый цвет, а затем производят ремонт.

Прочие причины, ведущие к неисправности кондиционера в авто

Стоит учесть, что для каждой марки и модели автомобиля, существуют свои нормы заправки хладагента. Она должна быть указана в мануале по автомобилю, либо на таблице под капотом. Кроме того, есть усредненные таблицы и программы, рассчитанные на определенные группы авто.

Масло для системы кондиционирования тоже заправляют по определенным нормам. Например, вовсе не обязательно лить масло при каждой заправке кондиционера, если его утечки не было! Этим правилом заправщики часто пренебрегают, желая продать вам как можно больше. Избыток масла может и отрицательно влиять на эффективность кондиционера, а также скоро потребуется его ремонт.

Неконденсируемые примеси тоже довольно часто встречаются, при заправке кондиционера у недобросовестных исполнителей. Использование таких примесей почти в 100% случаев ведет к тому, что кондиционер не включается, потому что та или иная система выходит из строя. В основном, такие примеси встречаются при использовании дешевого или поддельного фреона.

Кроме того, ряд неисправностей возникает и из-за несоблюдения технологии самого процесса наполнения кондиционера фреоном.

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

Муфта компрессора кондиционера Форд Фокус 2 является, можно сказать, основной составляющей частью компрессора. Она непосредственно отвечает за включение компрессора. При зацеплении её шкива включается ротор компрессора. Важность муфты объясняет её высокую стоимость, которая составляет больше половины стоимости компрессора в сборе.

Сколько стоит?

Оригинальную муфту (или шкив) компрессора кондиционера с каталожным номером 4645697 можно купить примерно 16000-18000 рублей. Дешевле можно найти муфту б/у на разборках.

Можно ли отремонтировать самому?

Так как муфта кондиционера является достаточно дорогостоящей запчастью, перед её заменой целесообразным кажется попытаться её починить. Наиболее часто встречающимися видами ремонта являются замена подшипника муфты или её катушки.

Чтобы поменять и то, и другое, муфту сначала необходимо снять.

Снятие муфты (шкива) производится следующим образом:

Снимите правое переднее колесо и подкрылок.
Снимите приводные ремни.
Открутите болт прижимного диска и снимите диск.
Удалите стопорное кольцо, которое держит шкив.
Специальным съемником демонтируйте муфту кондиционера.

Замена подшипника

После снятия муфты нужно выпрессовать старый подшипник и установить новый. Если вы не обладаете навыками выпрессовки подшипников, можно обратиться к специалисту. Это выйдет гораздо дешевле, чем если вы обратитесь в сервис за полным комплексом работ. Стоимость подшипника составляет около 500 рублей. Основным признаком необходимости замены является характерный свист подшипника.

Замена катушки

Чтобы заменить катушку, нужно:

Демонтировать муфту.
На торцевое отверстие в корпусе компрессора поставить специальное защитное средство вала.
К обмотке муфты подсоединить специальный съемник.
Поставить рабочий винт съемного приспособления торцом в ямку в центре защитного приспособления вала.
Поставить губки съемного устройство по противоположному краю обмотки возбуждения.
Затянуть рабочий винт на съемнике, тем самым стягивая обмотку возбуждения муфты с первой половины головки компрессора.
Произвести установку в порядке, обратном снятию.

Замена

Замена муфты частично описана выше, но повторим весь процесс целиком.

Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем правое переднее колесо.
Откручиваем правый передний подкрылок.
Снимаем ремень привода дополнительного оборудования.
Отворачиваем болт прижимного диска.
При помощи трех винтов снимаем прижимной диск.
Демонтируем стопорное кольцо.
Снимаем муфту.
Устанавливаем новую муфту и собираем детали в обратной последовательности.

Больше про ремонт кондиционера автомобиля Форд Фокус 2 вы можете узнать в этой статье.

Вообщем случилась бЯда!
Поехал по делам, солнышко пригрело, нажал на кнопочку A\C, а холодно все не становилось :(
Тут я заподозрил что то не ладное…
Первые мысли были что вышел весь фреон так как на фокусах это проблема известная летит какая то трубка…
Приехал домой начал все осматривать.
Видимых следов утечки не обнаружил.
Проверил все предохранители и реле кондея — все ОК
Поехал к заправщикам проверить на утечку — Заправлен полностью
Сказали копать в сторону компрессора и электро муфты.
Поехал в сервис там сказали что скорее всего это сгорела эл. муфта
И полностью развеяли мои надежды, что это может быть всего контакт отошел.
Так как электрика в тот день у них не было на работе предложили мне приехать на следующий день
Я созвонился расспросил и узнал что и как

1. Муфта стоит приметно 15 т.р.
2. Компрессор в сборе 25 т.р. (+ заправка)
3 Перемотка эл. магнита муфты 4 т.р.

Не очень радужная перспектива…
Подумал и полез сам смотреть что там случилась

Снял защиту и первым делам проверил идет ли на муфту электричество (Идет значит сдохла муфта)
Так как был опыт в намотке трансформаторов решил туда залезть
Да и была надежда что в нашей эл. муфте есть предохранитель как на мазде 3

Начал процесс вскрытия
Следов гари я не увидел (уже хорошо)
но и предохранителей тоже нету (у нас он предусмотрен в блоке предохранителей)

При замере сопротивления на муфте показало обрыв
Отсоединил катушку проверил есть сопротивление

4 Ом
Что за нах? И в чем тогда проблема начал ковырять разъем, он у нас состоит из 2х частей
Значит проблема в контакте между штекером и катушкой

Решил припаять намертво! после контрольного замера все — ОК
Залил эпоксидной смолой верх крышки

Итоги замеров
Напряжение источника питания 12 Вольт
Сопротивление катушки 3.8 Ом
Ток 3 А
Ток при неправильной полярности 4 А
(неправильно это когда мы — к + а + к -)

Собрал все дело проверил и красота…
Все работает и денежки целы

Я вот думал что мне там хотели перемотать?
Если бы в катушке случилось межвитковое замыкание
То первым бы сгорел предохранитель…
Так как толщина провода обмотки большая (замеры не делал)

Единственная сложность была со стопорными кольцами и с установкой компрессора на место
Шея болит ппц как так как все время в висячем положении… Надо же как то смотреть туда
Неудобно без подъемника…

Обратите внимание на последнюю картинку.
На ней показано какой зазор должен быть между шкивом и фрикционом. (0.5 — 0.8 мм)
Зазор выставляется подбором шайбы(или путем её подтачивания).
Измерения проводить между шкивом и фрикционом. (см. последний рисунок)
Если зазор слишком мал или отсутствует то диск с фрикционом будет всегда вращаться
или тереться о шкив и вызывать трение и тепло.
Если зазор слишком велик то возможны повреждение резиновых втулок
(на которых держится диск с фрикционом)

Всем привет =)
Собственно напишу свою историю по ремонту электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
В прошлом году после замены радиатора кондиционера и заправкой системы фреоном тут, надеялся, что следующие пару лет не буду напрягаться с ремонтом системы кондиционирования. Наивный =) С приходом тепла, все чаще начали мелькать на драйве посты о ремонте системы кондиционирования. И я надеялся, что меня обойдет стороной эта болячка разъема электромагнитной муфты.
Симптомы были такие: по пути домой просто перестал охлаждаться воздух. Все облазил куда смог подлезть — утечек не было, все трубки целые. На следующий день с утра кондиционер не работал, а вечером начал работать. Сначала я подумал, что мог "залипнуть" один из датчиков, отвечающих за мониторниг давления фреона в системе и типа я мог их "вылечить" немного стравив фреон, пока проверял давление и искал утечки. Даже поехал в сервис по заправке кондиционеров на проверку достаточности давления в системе. Все в норме. Все предохранители и реле целые и рабочие.
И я полез к муфте =) На фишку к муфте 13в приходят, а муфта не включается, значит пора пропаивать контакты.
Большое спасибо всем, кто подробно расписывал как эта болячка лечится, без вас я бы туда не полез =)
И отдельно спасибо gooddi за помощь практически в режиме реального времени, и много ценной информации =)
Сам ремонт довольно простой:
1) снять колесо
2) снять подкрылок (тут меня ждал "сюрприз")
3) снять ремень шкива кондиционера
4) добраться до электромагнитной муфты.
Единственное что не делал — это не откручивал компрессор. Точнее я ослабил болты, его держащие, но это никак ни на что не повлияло, поэтому завернул их обратно.
Самое проблемное было снять ремень, чем даже натянуть его обратно, потому что он никак не хотел сниматься. А снимал его путем подсовывания отвертки между ремнем и шкивом компрессора кондиционера и прокручиванием за болт коленвала.
Фото сделал мало, потому что к этому моменту уже был весь в грязи, поэтому оставлю эту ссылку =) подробный отчет. Тут подробно расписано как снимать стопорные кольца. От себя добавлю, что нельзя потерять шайбочку, которая стоит на обратной стороне прижимного диска, на болту, который откручивается в первую очередь.
Разъем муфты разбирается просто: отгибаются "усы" и поддевая защелку разъем вытаскивается.

Вот так выглядят контакты:

Казалось бы, контакт есть, это чувствуется при сборке разъема. Но мультиметр показывал одно время 14 Ом, а потом уже не показывал ничего. Следов коррозии было видно по минимуму, по началу даже не увидел, только если совсем присматриваться.

На самой катушке сопротивление как и должно быть, в районе 4 Ом

Осталось припаять разъем и загерметизировать:

Очистил в месте пайки и вокруг, где заливал эпоксидкой.
После замеров на контакте сопротивление было такое же, как на катушке, значит операция удалась =)

Собирать в обратной последовательности. Причем собирать мне было гораздо проще, чем разбирать. Ремень натянул вообще как нечего делать: сначала надел на шкив компрессора, потом прокручивал за болт коленвала придерживая на нем ремень рукой. Изначально думал это будет самым трудным, оказалось самым легким =) С выкрученными свечами должно быть проще натягивать, но свечи я выкрутить не сумел и боялся их обломать, поэтому крутил так =)

По времени заняло: все снять 2 часа за неимением опыта. Пропаять имея опыт 10 минут, собрать уже имея опыт 30 минут =)

И пара слов о "сюрпризе", который меня ждал после снятия подкрылка. Поскольку защиты двигателя нет, есть лишь пыльник, еле-еле пробираясь по двору, я зацепил об выступающий люк. Зацепил очень легко, но как оказалось — защитой компрессора кондиционера. Защиту погнуло и она стала мешать крутиться прижимному диску, который идет в зацеп с муфтой и крутит вал компрессора. Поэтому считаю, что разъем муфты сломался ооочень как удачно, кондиционер не работал, и благодаря чему не сломался компрессор кондиционера =)

Читайте также: