Не заводится из за датчика температуры ваз

Опубликовано: 05.07.2024

Всем всего хорошего, доброго и светлого, не смотря ни на что будьте спокойны и на позитиве.
Фотографий как все было нет, так-как непогода.
Дело было так, стала она заводится через раз, то есть не с первого раза, но заводилась, думаю надо посмотреть в чем дело, ну пока гром не грянет мы нюху не поведем. Вечером съездила на заправку, поставила машину, ночью мороз, целый день она простояла, вечером решила завести, еле, еле, завелась, прогрела ее и со спокойной душой отправилась домой в надежде что утром она заведется, но она не завелась, пришлось поехать на маршрутке. Вечером, мороз, 22:00 пошли искать донора, донором стал таксист, который вроде как согласился, но бубнил, еле, еле завелась, чек загорелся, я прокатиться поехала, она вообще не тянула, жму на педаль, а она просто деревянная и спидометр стоит на 60 еле, еле разгоняется, потом просралась и чек потух. На утро она не завелась, свечи выкрутила, вторая свеча вся в копоти, никогда такой свечки не видала, я ее отверткой сковырнула аккуратно. Неделю она стояла, не было времени с ней миловаться. А потом без бутылки не обошлось, вроде ночью думаю пойду смотреть, что с ней, ну а что еще делать в час ночи, но на улице был сильный ветер и желание пропало, были мысли романтичные, про теплый гараж, и пиво.
На утро вооружившись мультиметром, я настроено пошла, проводку датчиков смотрела, потом про реле насоса подумалось, но насос качает, релюшка щелкает, ремень грм смотрела, он не много слабоват, думаю может через зуб перескочил, растянулся, поставила по меткам не понятно, на маховик смотрю, риску вижу и больше нет ничего, то есть там надо зубья вроде считать, хрен его знает короче.
Сопротивление проводов вв стала мерить, там на 3 проводе была большая погрешность, 18-19 кОм, а должно быть от 3 до 10, но оно еще зависит от длины провода. Потом общая картинка, мол 2 свеча не работает, 3 провод сопротивление ни такое выдает, хотя внешних признаков на то что провод пробит нет и свечи тоже без признаков пробоев и плюс с грм что-то не то. Но это все предположение, но я решила свечи поменять и провода, давно хотела их поменять, провода тысячу лет стоят и свечи тоже, свечи нжк, а провода карген.
Но надежда в душе была, а вдруг заведется, замена была ночью, чуда не произошло и я пошла домой пить пиво и думать, потом поспав и рано встав, я пошла искру проверять. Искра есть, свечи бензином пахнут.
Значит искра есть, форсунка ссыт, но может фильтр тонкой и грубой очистки засорился, потом на акб внимание, там красный провод потрепанный, думаю что за провод, смотрю в салон идет, думаю от мозгов походу, смотрю схему так и есть, полетела в магазин за клеммочкой маленькой, даже проводок вместе с ней купила, поменяла, завожу и не заводится, думаю по-любому мелочь какая-то, а я тут заморачиваюсь конкретно, крови попила она конечно, думаю искра есть, форсунка ссыт что тебе еще надо. Еще снег идет, ветер, холодно. Думаю надо ошибки смотреть, чек то горел, Мысли были что воды хапанула, компрессии нет, даже глушак смотрела, вдруг там картоха. Диагностика показала ошибок нет, но по датчику температуры неверные показания, машина завелась с педалью газа, свечи продулись, и температуру сразу показывает 69 и набирает ее долго. Датчик температуры давал неверные показания эбу и форсунки ссали как из ведра, заливая свечи и машина не заводилась.
Датчик 200 руб, но плюс провода и свечи и ключ улучшенный грм, а то там один зубчик отвалился.

Всем спасибо за внимание! Душевного настроения, делитесь своим опытом, заходите на огонек.

Вопрос почему на ваз 2109 инжектор на горячую не заводится

Здравствуйте. Недавно купил ваз 21093 инжектор. При покупке не обратил на это внимание, как только температура достигает чуть больше 90 градусов машина перестает заводится и заводится только после понижения температуры до 90 или чуть ниже. съездил на диагностику там мне сказали , что все в порядке(кстати еще горел чек) ошибок нет, типа нужно почистить дроссель, отрегулировать клапана, поменять свечи ну и так далее. в общем сделать ТО. и проблемы не должно возникнуть. я проделал эти операции а именно: поменял свечи, клапана отрегулировали, почистили дроссель, поменяли масло в двс и кпп, также радиатор охлаждения и антифриз(ну это уже к делу не относится). в итоге без изменений. забыл написать про одну интересную особенность которую я заметил в самом начале после покупки: после того как машина перестает заводится после нагрева, снимаю разъем с ДТОЖ и она заводится без проблем при любой температуре ДВС. я подумал что проблема в этом датчике и сменил его, но результата не было. в чем еще может быть причина? я думаю кроме электрики и ЭБУ вряд ли что-то может быть?

Ответ

Почему не заводится на горячую ВАЗ-2109 и что делать

В чем причина того, что ВАЗ-2109 не заводится на горячую? Ведь многие не слишком сведущие водители начинают прокручивать стартером, садится аккумулятор, ничего этим не добившись. Ведь если мотор исправен, то он сможет завестись с полуоборота.

Полезные рекомендации

Если никак не получается завести карбюраторный двигатель, необходимо попытаться выполнить следующие действия:

поднять капот и произвести визуальный осмотр карбюратора;
проверить надежность крепления всех клемм, проводков. Ведь иногда проблема в отошедшей клемме, следовательно, не проверив ее, ремонту подвергается весь карбюратор. Финансовые затраты вырастают в разы;
иногда причиной плохого заведения автомобиля становится перегрев бензонасоса. Если он слишком горячий, то скоро может выйти из строя, и лучше приобрести и установить новый;
в это же время необходимо оценить работу фильтров масляных.

Почему не заводится на горячую ВАЗ-2109

При работе двигателя через карбюратор проходит немалое количество воздуха, при этом его охлаждая. Аналогично происходит с бензином. Получается, что при работе двигателя карбюратор разогрет гораздо меньше самого двигателя. Такое соотношение температур остается неизменным до момента остановки работы двигателя. Как только двигатель прекратил свою работу, карбюратор начинает нагреваться от раскалившегося корпуса двигателя.

Так как нет воздушного потока, карбюратор забирает температуру у двигателя за очень короткий промежуток времени. В то же время некоторое количество бензина, которое осталось в поплавковой камере, благодаря высокой температуре интенсивно испаряется, при этом происходит заполнение впускного коллектора, воздушного фильтра и самого карбюратора. В самой поплавковой камере ничего не остается, зато в топливной системе образуются газовые пробки.

Дальнейшее развитие событий зависит от времени остановки двигателя и от температуры окружающей среды. Если время остановки от 5 до 30 минут и происходит запуск двигателя, то камеры сгорания получат переобогащенную топливными парами смесь. В итоге нарушается консистенция, сухие свечи заливаются топливом. Мы добрались до главной причины плохого запуска двигателя.

Как заставить двигатель заводиться в нагретом состоянии

Имеется алгоритм, следуя которому можно добиться запуска двигателя на горячую. На холодную, без нажатия педали газа, машина плохо заводится. А при запуске горячего двигателя нужно выжать педаль газа наполовину или полностью, что зависит от проблемы и самого карбюратора. Слишком часто нажимать на газ не рекомендуется, потому что есть риск еще сильнее раскачать ситуацию и залить двигатель. Нужно несколько раз погазовать и продолжить движение.

Почему глохнет горячий двигатель

Ситуация, когда машина глохнет на ходу, еще менее приятная. Что нужно сделать?

Проверяется, как ведет себя датчик Холла на карбюраторе. Этот датчик удерживают на трамблере два болта. Нужно открутить крепления и поменять старый датчик на новый. Потом собрать все обратно и проверить, как работает карбюратор.
Разобраться, какова текущая работоспособность коммутатора.
Заменить обе запчасти по необходимости.
Продуть топливные трубки. Если они испорчены, их необходимо срочно заменить.
Нужно отыскать ремень ГРМ, снять его, оценить состояние зубцов. Если обнаружили, что они стесаны, поменять ремень.
Если не найдена причина при визуальном осмотре контактов, трубок и других компонентов, придется разобрать карбюратор.
Регулировкой карбюратора пусть займется проверенный карбюраторщик. Неплохо пройти полноценную диагностику в автосервисе.

Если карбюратор начинает глохнуть на холостых оборотах

Эта ситуация часто встречается в карбюраторных авто ВАЗ-2109. Своими руками можно сделать следующее:

замена иглы;
прочистка жиклеров в электромагнитном клапане;
замена датчика холостого хода при обнаружении неисправности в нем;
иногда происходит залипание игольчатого клапана. Есть народный действенный метод. Если карбюратор не хочет заводиться на горячую, на клапан надевается пружинка;
проверяется блок управления электроклапаном, проводка. И тогда авто заведется.

Если обратиться за советом к опытному карбюраторщику, он, исходя из своей практики, обязательно сообщит, что, тщательно осмотрев агрегаты автомобиля и заменив изношенные и поврежденные элементы карбюратора, возвращается их прежняя функциональность. И тогда автомобиль заведется без проблем – хоть на горячую, хоть на холодную.

ВАЗ Samara на горячую не запускается

На горячую запускается как бы на одном цилиндре, на холодную с пол тычка. Проводил 3 диагностики в разных сервисах, неисправность не показала.

Заменил насос топливный, заменил мозги бош. На горячую можно завести, если отсоеденить датчик температуры, который включает вертушку охлаждения радиатора, датчик тоже менял.

Ответ

Давление 3.2 — то что доктор прописал, регулятор давления работает правильно. Чтоб проверить насос надо было обратку пережать.
Включаете вентилятор и машина заводится? Есть вопрос к креплению плюсового провода питания ЭБУ на аккумуляторе. Зачастую он не затянут. Далее. Есть вопрос к массам ЭБУ.
Массы находятся на шпильках крепления заглушки отверстия трамблёра. зачистить, смазать, затянуть. Минусовой провод аккумулятора перенести со шпильки термостата на одну из шпилек коробки, зачистить и затянуть. Должно помочь.
Проверить еще расходомер.
Долго вы меня ждали с ответом, но я до сих пор ездил с этой причиной. Я сам работаю на машине, но карбюраторная, не буду мучить причина в форсунках. Поставил новые вся проблема решена.Вы мне не поверите, но я с декабря до сих пор поменял всё. Форсунки старые промывал, причина не уходила, поставил новые причина ушла. Я лично так думаю, когда горячая западают клапана в форсунках. Когда я ставлю датчик холодной мозгам идёт сигнал, что он холодный клапана работают, мотор заводился. Извините меня, но в автосервисах специалисты ни к чёрту, им верить на 50%. Ну всё как я обещал, я вам написал хоть и задержался. До свидания.

ВАЗ-2109 инжектор не заводится: причины, что делать?

Когда мотор ВАЗ-2109, оснащенный инжектором, не заводится, владельцу приходится искать причины, обусловившие возникновение данной неприятности. Их существует очень много, потому не помешает узнать о них побольше, что и позволит сделать настоящая статья.

Свечи

В первую очередь выясните, есть ли вообще искра. Слабость последней позволяет запустить двигатель, пока он остается горячим, но на холодном она не срабатывает.

Свинтите свечу, приставьте ее к массе и проверните стартер. Если искра имеется, то, вероятно, неполадки образовались в топливной системе. О ней мы расскажем позднее.

Иначе необходимо поступить, когда выкрученная свеча работает должным образом, но при этом оказалась мокрой. Здесь следует проверить ремень ГРМ. Последний иногда соскакивает, из-за чего нарушается правильное газораспределение и, соответственно, двигатель ВАЗ не желает заводиться.

Если вы увидели, что свечи залиты топливом, то, возможно, именно данное обстоятельство и мешает запустить мотор. Просушите их горелкой или на конфорке газовой плиты. Когда они во время очередной попытки опять окажутся мокрыми, то придется выяснить, почему это случилось.

При отсутствии искры причину ищут далее. Она нередко кроется в неполадках:

шкива коленвала либо датчика, контролирующего его положение (ДКПВ);
компьютера.

В большинстве случаев ВАЗ модели 2109 инжектор не желает заводиться именно по причине отказа ДПКВ. Неисправность других датчиков не мешает запуску мотора, просто тот будет работать неправильно.

Сначала проверьте, цел ли ведущий к нему разъем и в хорошем ли состоянии провода. Именно разрушение или загрязнение этих элементов чаще всего мешает нормальной работе ДПКВ, тогда как сам прибор отличается надежностью.

Чтобы проверить датчик, достаточно поднести к нему кусок металла и измерить выходное напряжение. Оно будет падать, если железяку забирают, и повышаться, когда она подносится близко.

Еще одна причина, из-за которой ВАЗ может не заводиться – это шкив коленвала. Недостаток этого узла в том, что его зубья частично изготовлены из резины, а значит, могут отрываться или даже прокручиваться. Это влияет на показания датчика, а компьютер, руководствуясь ими, не желает давать напряжение на свечи. Проверить нетрудно – снимите кожух с ремня ГРМ (заодно осмотрите и его), после чего исследуйте шкив.

С большой долей вероятности искры нет из-за поломки зажигания. Сначала стоит убедиться, что разъем, ведущий к нему, цел. Подтвердить подозрения позволит установка заведомо исправного модуля на не желающую заводиться Ладу.

В обязательном порядке стоит осмотреть все провода. Обрыв в них, даже при исправных приборах, нередко приводит к невозможности запустить двигатель.

Топливная система

При наличии искры в карбюраторном или инжекторном двигателе следует предположить, что авто не заводится из-за проблем, возникших в системе, подающей горючее.

Сначала убедитесь, что бензин идет в форсунки. Если нет, то смотрите на топливный насос ВАЗ. Он снабжен электромотором и находится непосредственно в баке. В норме, когда активируется зажигание, он начинает шуметь.

Желательно выяснить, нормальное ли давление в рампе. Замеряют его манометром – для него предназначен специальный штуцер. Подключите к нему прибор – если показатель составил 4 атмосферы, то все в порядке. Низкое давление появляется из-за засорения топливного фильтра, данный элемент придется снять и почистить.

При отсутствии положительного результата переходят к форсункам. Когда они забиваются, бензин либо вовсе перестает поступать или же его объем заметно уменьшается. Причем он не распыляется, а только капает. Эта проблема не дает о себе знать, пока мотор горячий. В морозную же погоду автомобиль, даже если и тронется с места, то все равно не сможет развить нормальную мощность.

Кроме этого, распыления топлива не происходит, когда компьютер не открывает форсунки. Убедитесь, что на них есть все провода, и они надежно закреплены.

Зимой Лада, на двигателе которой установлен карбюратор или инжектор, сталкивается и с другой проблемой. В холоде зубья ремня ГРМ проскальзывают или срезаются, что не дает двигателю обеспечить правильное газораспределение. Соответственно, он и не заводится.

Для проверки снимите крышку ГРМ и осмотрите метки, установленные на распредвале и маховике. Если они находятся в правильном положении, то причину необходимо искать дальше.

Датчик температуры

Иногда ВАЗ не заводится в холода, пока не снимают температурный датчик. В горячую пору года такой неисправности никогда не возникает. Почему так происходит, сказать трудно. Возможно, виной тому баг в программном обеспечении ЭБУ. Попытайтесь снять с датчика клемму и запустить мотор.

Глушитель

Иногда инжекторная машина не хочет заводиться из-за осыпания катализатора в глушителе. Тот служит для снижения вредности выхлопа и устанавливается в соответствии с действующим экологическим законодательством на все машины.

Когда катализатор рассыпается, то газы не могут выходить нормально, а значит, и машина не сдвинется с места, так как компьютер не даст ее завести. Проверить данную возможность нетрудно – раскрутите крепление глушителя, чтобы выхлоп шел сразу из резонатора. Если это поможет, то меняйте катализатор.

Прочие неполадки

Как на карбюраторе, так и на инжекторе главная причина, мешающая запустить мотор, – это неполадки со стартером. Если он не вращается, то придется разбираться – почему. Возможные поломки:

обрыв обмотки;
отказ втягивающего реле;
плохой контакт в проводке;
разряженный аккумулятор.

Также машина может не заводиться из-за отсутствия бензина.

Катушку зажигания и замок придется проверить, если ничто другое не помогло. Когда выяснится, что проблема в первой, то ее снимают и меняют на новую. Во втором случае, прежде всего, смотрите, не оборвался ли где провод.

В системе зажигания также уязвимым элементом является трамблер. Снимите с него крышку – если на ней имеются повреждения, то замените ее. Аналогичным образом необходимо поступить с бегунком и датчиком холла.

Зимой в топливной рампе иногда замерзает конденсат. Помогает прогревание феном или продувка компрессором.

Датчик температуры охлаждающей жидкости — копеечная деталь, поломка которой может не только изрядно потрепать нервы автовладельцу, но и вывести из строя двигатель автомобиля. Рассказываем о коварстве устройства и учимся вовремя обнаруживать его неисправность.

Зачем нужен датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости относится к наиболее важным элементам электронной системы любого автомобиля, при этом его нельзя назвать надёжным вне зависимости от того, на машине какой марки и модели он установлен. Именно этот датчик отвечает за работу системы принудительного охлаждения двигателя, а также за показания температуры на приборной панели (если это предусмотрено производителем). От его корректной работы зависит запуск двигателя, смесеобразование и даже расход топлива.

Niva 4x4 / Яндекс.Дзен

Как устроен температурный датчик

Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет компактные размеры и располагается таким образом, чтобы контактировать непосредственно с антифризом в двигателе. Данные, которые получает это устройство, в виде электрического сигнала поступают в электронный блок управления мотором. Тот, в свою очередь, использует их для приготовления правильной топливной смеси и корректировки зажигания, а также управления системой принудительного охлаждения двигателя, по необходимости включая и выключая первую или вторую скорость вентилятора и поддерживая тем самым постоянную рабочую температуру. Данные, которые снимаются с датчика, отображаются на приборной панели и помогают водителю вовремя заметить недогрев или перегрев силового агрегата.

Принцип работы устройства основан на способности материалов датчика изменять электрическое сопротивление в зависимости от температуры. Датчик состоит из рабочего элемента из чувствительного материала и контактов, которые подключены к электросистеме автомобиля. При некорректной работе устройства «мозги» машины получают неверную информацию, что приводит к подготовке неправильной (слишком богатой или бедной) смеси, а также к некорректной работе системы охлаждения. Это нередко становится причиной закипания антифриза и коробления головки блока цилиндров, а также к переходу автомобиля в так называемый аварийный режим (двигатель не развивает полную мощность, повышается расход топлива).

Признаки поломки

О существовании датчика температуры охлаждающей жидкости водители вспоминают обычно лишь тогда, когда мотор уже «закипел», либо вот-вот достигнет критической температуры. Насторожить водителя может активация сигнализатора «неисправность двигателя», либо слишком большое (или напротив низкое) значение указателя температуры на «приборке». Нередко поломка датчика длительное время остаётся незамеченной (особенно на машинах без указателя температуры, которых год от года становится всё больше). Косвенными признаками неисправности являются неуверенный запуск и «троение» двигателя, повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля. В случае обрыва электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости или короткого замыкания вентилятор охлаждения двигателя начинает работать на полную мощность и перестаёт отключаться. Подтёки антифриза из-под резьбового соединения датчика — также сигнал к необходимости ревизии устройства или его замены.

Как проверить и заменить датчик температуры

Проверить работоспособность датчика температуры довольно просто. Для этого нужно вооружиться мультиметром и «прозвонить» устройство на обрыв цепи, а также снять показатели омметром при разной температуре, воспользовавшись таблицей параметров (найти эту информацию можно в Интернете). При увеличении температуры детали сопротивление между выводами датчика должно уменьшаться. Если устройство не реагирует на изменение температуры или наблюдается обрыв цепи, либо параметры расходятся с заведомо правильными, смело отправляйтесь в магазин за новым датчиком.

Заменить его самостоятельно не составит никакого труда. Для этого достаточно разомкнуть электрический разъём и выкрутить старый датчик, а затем завернуть на его место новый. Важно помнить, что устройство должно хорошо уплотняться (не помешает использовать герметик и прокладку). Помните, что при выкручивании датчика неизбежна утечка антифриза.

Срок службы этого электронного компонента невелик, при этом он оказывает прямое влияние на ресурс мотора. Пренебрегать работоспособностью устройства, особенно учитывая невысокую стоимость детали, нецелесообразно.

Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
РДТ — регулятора давления топлива.

Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором. Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.

Старый вариант (LMM) — заслонка, устанавливаемая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, нагруженная пружиной, передающая усилие на движок потенециометра.
Современный вариант (LHM или HFM) — термоанемометрические датчики с нагреваемой нитью или плёнкой. Имеет нагреваемый проводник обтекаемый воздухом. Схема регулирования датчика обеспечивает прохождение через проводник тока такой силы, чтобы его температура превышала температуру обтекающего воздуха на постоянную величину — то есть ток нагрева пропорционален расходу воздуха. Идея неплохая — нет механики, трущихся частей, менее инертен, одновременно определяет темпереатуру, принцип измерения учитывает плотность воздуха и т.д, но необходимо соблюдение технологий производства, в результате датчик служит даже меньше типа LMM. При неисправности замещение ДПДЗ+ДПКВ. При неполном выходе из строя неисправность контроллером не диагностируется, возможен нестабильный ХХ, повышенное потребление бензина, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к "тупости" мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час. Датчик сильно влияет на динамику разгона автомобиля — провалы при разгоне, точная диагностика в большинстве случаев затруднена, (можно снимать расход воздуха на ХХ, на различных оборотах, но не всегда аномалии явно проявляются ). Наиболее оптимальным вариантом является пробная поездка с заведомо исправным датчиком. Косвенные варианты измерение напряжение на датчике при остановленном двигателе (в программах диагностики, канал АЦП дмрв ) напряжение абсолютно исправного должно быть 0,996В, при работе на холостом ходу при резком нажатии на газ, показания расхода должны вырасти минимум до 200 кг/ч, при оборотах 2000 расход около 20 кг/ч, при 3000-30.
ДАТЧИК ФАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала

На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Также сбои в работе системы самодиагностики.
ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.

Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.
ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.
radikal />На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае "плавающего" контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.

Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.

Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.
ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР

Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель "троит", не развивает мощности.
БЕНЗОНАСОС

Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.
регулятор холостого хода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.

На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу "холостой искры", т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — "холостая". На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не "сгорел", то "живет" долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах. При отказе модуля зажигания двигатель "троит", дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим.
РДВ или РХХ — Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода, служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.
ВЕНТИЛЯТОР В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.
Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!

Влияет ли датчик ОЖ на холодный пуск? Может ли из-за него машина заводится с 3, 4 раза?

Стартер крутит, искра есть, насос топливо закачивает. Нет импульсов на форсунки. Диагностика показывает всё в норме.

У автомобиля сначала пропала искра, после замены трамблера появилась. На данный момент не можем найти, что блокирует запуск. Бензонасос меняли, мозги тоже. На газ не реагирует. При.

Не показывает температуру двигателя на щитке приборов. Замыкали датчик охлаждения на корпус, стрелка не отклоняется. Сняли щиток приборов, кажется не приходит провод от датчика охл.

Здравствуйте, машина заливает свечи и не заводиться.

При наружной температуре ниже минус 7-10 градусов холодный двигатель 4AFE схватывает легко, не троит, но через 3-5 секунд резко глохнет. Подозрение на датчик ДТОЖ и датчик температ.

Да, датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) влияет на запуск двигателя, при участии ДТОЖ подается разная топливно-воздушная смесь (на холодную, более богатая).

Всё будет хорошо!

Когда он исправен, то не влияет именно на запуск двигателя.
Представьте: холодно на улице, мотор холодный, датчик холодный.
А вот если он неисправен и на холодную, он будет в ЭБУ передавать данные горячего мотора, тогда точно будет плохой запуск двигателя, потому что смесь будет приготовляться не обогащённая.
Можете провести эксперимент, отключите ДТОЖ на холодном моторе, если запустится без проблем, значит датчик «дурит», его надо менять; кстати — при таком варианте должен ещё запуститься вентилятор охлаждения двигателя.

@andrienko.1966 --> Без датчика вообще не заводится, схватывает чуть чуть и все.

@andrienko.1966 --> А вы уверены что именно ДТОЖ отключали? Вентилятор работает без него на холодном моторе (именно на холодном!)?

@andrienko.1966 --> Между прочим, когда это датчик не работает или оторвутся провода от него, то двигатель работает и доехать до дома можно. Всего лишь молотит постоянно вентилятор двигателя. Это испытано на многих автомобилях, много раз.

@andrienko.1966 --> При отключении датчика и вкл зажигании должен крутиться вентилятор?

@andrienko.1966 --> Да, да, уже несколько раз об этом писал. Но это на холодном двигателе испытывается.

@andrienko.1966 --> В общем отключил датчик, включил зажигание и вентилятор не крутится

@andrienko.1966 --> Ну значит точно не ДТОЖ отключаете!

@andrienko.1966 --> В каком месте вы делаете отключения? Какой мотор.

@andrienko.1966 --> Двигатель 5afe, там два датчика, один ЗА трамблером это датчик температуры который подает инфу ЭБУ. И второй который ПОД трамблером он отвечает за включение вентилятора. Я отключил первый. Или я что то не правильно понимаю?

@andrienko.1966 --> Ерунда какая-то. Два датчика, это один даёт информацию на панель приборов, другой даёт информацию в ЭБУ двигателя и он же то есть, и за вентилятор отвечать должен, вернее его включает ЭБУ, если этот датчик будет неисправен.

Читайте также: