Не заводится ниссан альмера классик после снятия аккумулятора

Опубликовано: 16.05.2024

Она не может блокировать?

Мне показалось, что я не слышу, как работает бензонасос,
В полне возможно что сигналка и блокирует бензонасос;)

Не мешало бы проверить наличие искры и подачи бензина. Если был конденсат в баке и он попал в бензопровод, то где то его прихватило и бензин не доходит до камеры сгорания. А свечи вообще мокрые? Начни с элементарного:034:

нужно было отключить свой и завестись с чужого, а потом подключить свой обратно
Не советую с работающего двигателя снимать аккумулятор, генератор даёт большое напряжении в цепь и при отсутствии аккумулятора может что нибудь сгореть.

Попытался завестись с толкача
А какой смысл толкать машину с посаженном аккумулятором, бензонасос то не качает бензин, он же электрический а не механический как на классике

Народ, не подскажите, как снять нижний кожух в салоне? Тот, который над коленками.

Справа в углублении - один саморез выкрути и слева- сними карман для мелочей, под ним второй саморез увидишь- выкручивай и тяни на себя- она и отщёлница. Тока в мороз не лезь, обломать защёлки можно.:034: Да, не забудб , что там разъём диагностики установлен, когда ощёлкнешь- либо на коврик положи или открути и вытащи разъём со шлейфом и пластик уберёшь

Или под тем углом, под которым кожух прикручен?
под тем углом, как прикручен.

В вехней части просто дерни на себя/под-углом, а потом он "сам легко снимется".

Ты скажи какая у тебя сига. А мы тебе скажем есть в ней блокировка вообще или нет, может у тебя ленивка простая, способная только замки открывать, да орать под окном.

Не советую с работающего двигателя снимать аккумулятор, генератор даёт большое напряжении в цепь и при отсутствии аккумулятора может что нибудь сгореть.

А какой смысл толкать машину с посаженном аккумулятором, бензонасос то не качает бензин, он же электрический а не механический как на классике

+1, и с механическим бензонасосам тоже толкал - бесполезно! Генератор во время толкача выробатывает мало мощьности, и то все "гасится" в "нулевом" акке.

под тем углом, как прикручен.
+1 :)

сто пудово сигналка зажми клемы акамулятора потуже подокислиись

а может клема массы что под капотом к корпусу прикручена. попробуй ее зачистить

+1, аккумулятор является нагрузкой, без нагрузки может погореть электроника которой у нас хватает, ЭБУ, панель. лучше не экспериментировать. Я так только на ВАЗе делал со спокойной душой, там кроме лампочек нечему гореть.Минус 1. а скажи,разве на ВАЗах нету ЭБУ которые можно уничтожть?И что за фигня,что за пренебрежительное отношение к ВАЗам..

+1, и с механическим бензонасосам тоже толкал - бесполезно! Генератор во время толкача выробатывает мало мощьности, и то все "гасится" в "нулевом" акке.И снова минус один. ЭБУ важна прокрутка, с просаженным АКБ БН работать будет ,а вот стартеру нужен больший ток,и поэтому,РОККИ,будь внимателен!!

а может клема массы что под капотом к корпусу прикручена. попробуй ее зачиститьНаправление верное. только сможет ли он её зачистить.

Ну разве это беда :rolleyes: Главное что заводится и едет . :thumbup:
А чево мафон не играет , неспешно найдешь ..

Теперь выяснилось, что не включается магнитола.Может пока пред сигналки менял, какой- нибудь провод зацепил?

Сгорел предохранитель у сигнализации. Заменил его - машина завелась!Лишнее подтверждение, что в 95% случаев незапуска виновата сигналка.

Криво установленная сигналка
:rolleyes:

Минус 1. а скажи,разве на ВАЗах нету ЭБУ которые можно уничтожть?И что за фигня,что за пренебрежительное отношение к ВАЗам..

Говорил про свою 87 года :) , про современные говорить не буду, не знаю .
А как по твоему я должен относится к ВАЗам? Хорошо? :ag:

И снова минус один. ЭБУ важна прокрутка, с просаженным АКБ БН работать будет ,а вот стартеру нужен больший ток,и поэтому,РОККИ,будь внимателен!!

Я не понял про стартер, мы говорили про завод с толкача, при заводе с толкача пофигу на стартер, его может вообще не быть. Правильно?

Теперь выяснилось, что не включается магнитола. И даже не подсвечивается при включенных габаритах.
Салонный предохранитель - в норме. Вынул его - сунул туда вольтметр - по нулям (при повернутом в первую позицию ключе).
:(

На лицо электрика, копай там же. Возможно пред сигналки вылетел не просто так, в следствии еще чего то (не обязательно преды).

Немного лирики возможной причины вылета преда сигналки: сама сигнализация является лишь управляющим звеном и сама по себе напрямую нагрузки не включает. Она лишь щелкает релюхами встроеными в нее или навешаными отдельно, а вот реле уже могут хоть двери открывать, хоть машину заводить. Сигналка сама жрет очень мало, и ее питание осуществляется отдельными проводами с предохранителем. А вот нагрузка, которую сигнализация включает/переключает даолжна питаться отдельно.
Так вот некоторые горе установщики подключают нагрузку к сигнализации и питают ее от питания самой сигнализации. В результате например элементарное подмораживание электрозамков которое обычно бы и не заметилось может вызвать потребление чуть большего тока, предохранитель самой сигнализации расчитанный только на питание этой сигнализации не выдерживает дополнительной нагрузки и сгорает.

Каждый автолюбитель сталкивался с проблемами при попытках завести автомобиль. Причём не важно, живёт он на холодных сибирских просторах или берегу Черного моря. Итак, что же делать, если не заводится Ниссан Альмера? Чтобы понять это, нужно рассмотреть все возможные причины возникновения проблемы, после чего обозначить пути их решения.

Nissan Almera Classic 2006

Почему не заводится Альмера?

Вышел из строя стартер;
возникли неисправности в топливной системе;
отсутствует искра;
неисправен датчик положения коленчатого вала;
не функционирует или неправильно работает датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Проблема номер один: сломавшийся стартер. Как определить, что неисправен именно он? Если открыть капот и прислушаться, то во время попыток завода автомобиля, статер Ниссан Альмера будет издавать характерные для работающего электродвигателя звуки. Если их нет, то очевидно, проблема каким-то образом связана со стартером. Остановку стартера может вызвать работа сигнализации. Решать проблемы с ней следует только под руководством автоэлектрика.

Проблемы с топливной системой могут быть нескольких типов:

Вышел из строя бензонасос;
засорились топливные трубки или фильтр;
неправильно работают форсунки;
в баке образовался конденсат.

Чаще всего из строя выходит именно бензонасос, так как он работает практически непрерывно, особенно если автомобиль используется ежедневно. Вторая по частоте встречаемости проблема – засорившиеся топливные трубки или фильтр, а возникает эта проблема из-за некачественного топлива. Работа форсунок, в большинстве случаев, происходит в штатном порядке, но выход их из строя также возможен из-за плохого бензина. Наличие конденсата в баке не даст топливу в полной мере сгореть.

Отсутствие искры может быть связано сразу с двумя причинами. Самая очевидная – неполадки со свечами, то есть большой нагар, неестественный зазор, повреждённая изоляция или избыток горючего. Диагностировать их очень просто: достаточно выкрутить свечу и провести внешний осмотр. Если на наконечнике есть сажа, зазор не соответствует заводскому значению, заметна трещина на керамической изоляции или наконечник мокрый, то свеча подлежит замене. Также для определения «залитости» следует осмотреть свечные каналы. Если на их дне видно топливо – следует осмотреть ДМРВ и форсунки.

Другая возможная проблема – неисправные катушки. Проверить их тоже очень просто: достаточно вкрутить рабочую, предварительно проверенную свечу, и попытаться завести двигатель Альмера. Если искры нет, то катушки требуют к себе внимания. Важно: перед проведением всех механических мероприятий с электроприборами следует обесточить автомобиль, то есть сбросить клеммы с аккумулятора.

Диагностировать проблемы с датчиком положения коленчатого вала очень просто: при попытках завестись на приборной панели загорится Chek Engine. Подтвердить или опровергнуть эту теорию можно только на СТО, где должен быть специальный прибор для тестирования ДПКВ. Если автомобиль заводится и глохнет, плавают обороты или падает мощность при повышении нагрузок – следует обратить внимание на датчик.

Датчик массового расхода воздуха, или ДМРВ – прибор, измеряющий потребление воздуха двигателем. Проблемы с ним могут вызвать повышенный расход топлива, детонацию или невозможность запуска мотора. Почему? Если датчик неисправен, система думает, что автомобиль потребляет много воздуха. Соразмерно ему, форсунки увеличивают объём подаваемого топлива. Соответственно, увеличивается расход топлива, может возникать детонация или попросту заливаются свечи.

Как быть со стартером, если он отказывается работать? Первым делом нужно разобраться в причинах такого отказа. Стартер часто подвергается внезапным поломкам, которые возникают по ряду причин:

в проводке произошло кратковременное замыкание, вызвавшее образование электрической дуги между коллектором и щёткой. Как результат, последний вышел из строя;
вращающиеся элементы внутри стартера подверглись механическому износу, и между ними увеличились зазоры;
неудовлетворительный контакт между якорем и щётками в результате длительного использования стартера и механического износа графитовых щёток.

Чтобы избавиться от всех проблем самым простым способом, достаточно заменить неисправный стартер на новый. Часто это недешёвое удовольствие, поэтому многие сервисные центры берутся за ремонт стартеров. Эта процедура будет дешевле банальной замены, но ресурс восстановленного стартера навсегда останется загадкой.

Проблемы топливной системы также «лечатся» в зависимости от их происхождения. Например, если в баке появился конденсат или засорилась топливная магистраль, то их достаточно будет прочистить. Если же засорился фильтр, форсунки или неисправен бензонасос Ниссан Альмера – им поможет только замена на новые, так как фильтр не подлежит ремонту в принципе, а форсунки и бензонасос сложны и дороги в ремонте.

Так как отсутствие искры вызывается сразу несколькими причинами, то и восстанавливать её следует разными способами. Если неполадка вызвана ухудшившимся состоянием свечей, то их следует заменить на новые. Если свечи залиты, то перед их заменой или сушкой следует обратить внимание на ДМРВ, так как перелив топлива в мотор связан с некорректными показаниями этого датчика. Решение проблем с катушками чаще всего заключается в поиске пробоя в проводе. Если пробоев нет, а катушка до сих пор неисправна – следует обращаться в сервисный центр.

Датчик положения коленчатого вала или ДПКВ – прибор, который либо работает, либо нет. Если что-либо указало на проблемы с ним, и диагноз подтвердился после нескольких попыток завести Альмеру, то следует обратиться к мастеру для дальнейшей диагностики, или же самостоятельно заменить неисправный элемент. С ДМРВ ситуация интереснее: может быть неисправен как сам датчик, так и оболочка вокруг него. Прежде всего, следует проверить герметичность посадочного гнезда под воздушный фильтр и восстановить её, если возникли проблемы. Если проблема повторяется, то следует обратиться в сервис.

Вывод

Характер неисправности когда не запускается двигатель бывает абсолютно разным, как и решение возникшей проблемы. Значительная часть неисправностей проявляется после неаккуратного ТО автомобиля. Поэтому нужно с умом относиться к сложившейся ситуации, использовать при обслуживании только качественные запчасти и проводить все работы максимально аккуратно.

Всем привет! Надеюсь моя статья будет полезна альмераводам или владельцам других машин.
Месяц-два назад начал замечать, что машина периодически капризничала и не желала заводиться, ключ поворачиваю в положение "старт", а в ответ щелкает релюшка за малым бордачком у левой коленки и полная тишина под капотом. манипуляции с ключом и попытки завести быстро решали проблему — заводилась успешно, а затем как ни в чем не бывало я неделю-две мог кататься до очередного глюка.
На этой неделе три раза я прилипал, то у дома, то у магазина, а в пятницу 27.07.18 упорно не смог завести машину после работы, на лямке меня дернули, машина завелась, уехал домой.

Итак, рассуждения и поиски причин.
Сажусь в машину, ключ на зажигание, ногу на педаль сцепления и смотрю на лампу иммобилайзера, горит 3 секунды и гаснет как обычно, дело не в нем, его отбросили, он не причина, если что, то клемму бы скинул…
Далее, при повороте ключом в положение "старт" звонкого металлического щелчка втягивающего реле под капотом не возникает, значит причин может быть несколько:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки, поэтому электромагнит не запускается, поршень реле не втягивается, щелчка не происходит, вместе с ним не происходит и замыкания цепи стартера на пятаках;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания;
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки) либо проблемы в иных частях электрики от замка до втягивающего (там есть реле блокировки стартера, реле иммобилайзера, как я выяснил поздно вечером благодаря Сергею Агапову в переписке ВК).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю "светомузыкой".
7. повреждены или засорились контакты в концевике педали сцепления.

Друг сообщил, что собирается в г. Серов, а там я смогу однозначно без ожидания запчастей найти втягивающее от газели, нежели я стану искать эту запчасть в своём городе и скорее всего, в этот же день не найду, повезут на заказ, обычно так в маленьких городах. Думать и проверять на месте все причины не имел возможности, решил ехать с товарищем и покупать втягивающее, вдруг это оно сломалось, а я не куплю сейчас — не смогу ездить несколько дней… Кроме того, проверять приходит ток на управляющий контакт или нет я не мог, так как двигатель машины был горячим, чтобы туда подключать мультиметр… Решил ехать и покупать новое втягивающее по сути без детальной проверки, в слепую; а если его замена не поможет, то причины найду всё равно… Кстати, кому интересно, напишу, что втягивающее я ставил фирмы Cargo, вот моя ссылка по его установке ( начал на него грешить, но забегая вперед, скажу, что оно оказалось исправным ))) Так что Cargo — отличная фирма!

В Серове купил чебоксарское реле для редукторных стартеров ВАЗ 01-08, 2110, его артикул ФЭГТ.92.3708.007.
Внешне оно 1 в 1 как наше оригинальное, т.е. управляющий контакт пластинкой создан сверху, контакт щеток стартера со стороны двигателя, контакт силового плюса от аккумулятор получается на том болту, что ближе к салону. Смотрите фото.

Приехали вечером домой, поставил минут за 40 новое реле, так же без снятия стартера, завожу и тишина! Словно ничего я не сменил. Начал думать и пытаться заводить. держал по 3-4 секунды ключ в положении "старт", отпускал, повторял снова, где-то на 10-й или 12-й попытке пробило — реле сработало, стартер завел машину, всё как обычно. Делаю ещё попыток 5 — машина успешно заводится! Но причина глюка до сих пор не ясна и не устранена.

Стали думать в направлении реле, что могут блокировать запуск стартера, проводки, концевика педали сцепления. Пообщался вечером с Сергеем Агаповым, определили первые направления поиска — реле блокировки стартера в блоке у правого крыла, концевик сцепления, контактная группа замка зажигания… Далее если при замене и читске этих элементов проблема повторится — надо будет пробовать контакт реле блокировки стартера соединять с "+" клеммой аккумулятора…

Настала суббота, пошел чинить — реле блокировки сменил местами с реле дальнего света, хотя признаков его неисправности я не увидел, обычные чистые контакты.

Затем промучился со снятием фишки с концевика педали сцепления, минут 30 и она мне поддалась, оказалось проще отщелкнуть корпус самой лягушки, чем снять синюю фишку. Посмотрел, внутри чистые контакты, собрал обратно.

Затем снимаю клемму с акб, снимаю кожух рулевой колонки, отцепляю фишку замка зажигания, снимаю контактную группу, вскрываю, из контактной группы отпружинивает и вылетает 2 кольца, 5 пружинок, при разборке надо быть очень внимательным и аккуратным.
Всё собрал с пола и вижу, что все контакты внутри покрыты гарью, черным каким-то налетом.

Almera Classic

Причина в аккумуляторной батарее

Если автомобиль не заводится, то причина может быть в разряженном аккумуляторе. АКБ теряет зарядку, если долго не пользоваться Almera Classic, так как часть приборов в машине продолжает работать (сигнализация, устройства, поддерживающие память электронных функций, прочее).

Если не удается завести Альмера Классик, то первым проверяется аккумулятор. Для этого используется специальный прибор измерения напряжения сети – мультиметр. В норме устройство показывает 12 Вольт. Но если машиной не пользовались неделю, то показатели немного уменьшаются из-за потерь тока. Согласно эксплуатационным условиям Альмера Классик может не завестись, когда мультиметр показывает 11,7 Вольт. В таком случае требуется подзарядить АКБ.

Быстрее батарея разряжается в холодное время года. Горячий запуск проводится без проблем, но если оставить машину на морозе, то стартер начинает плохо крутить. В холод моторное масла становится гуще, а количество энергии, которое может отдать АКБ, уменьшается. Эти факторы приводят к тому, что Альмера Классик не заводится.

Как запустить двигатель при разряженном аккумуляторе:

Использовать пуско-зарядное устройство.
Подзарядить батарею от другой машины.
Зарядить штатную АКБ с помощью зарядного устройства.

Когда аккумулятор Альмера Классик разряжается за ночь в гараже или за 2-3 дня, то требуется провести диагностику батареи. При выявлении неисправностей придется установить новую АКБ. Ремонт аккумулятора – это процедура неэффективная, травмоопасная.

Часто заряд батареи падает из-за внешних факторов. При диагностике АКБ надо проверить утечку тока в бортовой сети и короткое замыкание. Если вовремя не устранить эти проблемы, то машина может загореться.

Стартер Almera Classic не крутит

Когда в Альмера Классик стартер не крутит, то это сразу становится слышно. Тогда система зажигания начинает реагировать исключительно щелчками.

Причины, почему не крутит стартер Альмера Классик:

Обрыв проводки или нарушение целостности соединения кабелей
Неисправности тягового реле
Отсутствие контакта на клеммах стартера
Короткое замыкание;Разряжена батарея
Сломанный замок зажигания.

Если Альмера Классик не заводится из-за поломки стартера, то выполняется его диагностика и проверяются предохранители. Спрогнозировать такую ситуацию невозможно, неисправность возникает неожиданно.

Стартер работает

Если стартер работает, но двигательно не «схватывает», то требуется проверить все реле и предохранители. Также можно прозвонить кабели мультиметром, так как часто Альмера Классик не заводится из-за проблем с проводкой. Устранить неисправность можно очисткой соединений, если те окислились. Но лучше полностью или частично заменить проводку.

Причины, почему не заводится машина, если стартер крутит:

Проблемы с топливной системой
Нет подачи воздуха
Недостаток или низкое качество горючего
Отсутствие искры
Засор топливной магистрали.

Причина может быть в замке зажигания.

Причина в системе зажигания

В системе зажигания чаще всего возникают проблемы со свечами. Они находятся в постоянном напряжении, поэтому быстро выходят из строя. Для диагностики свечи сначала осматриваются. Если видимых дефектов нет, то приступают к другим вариантам проверки.

Последовательность диагностики свечей:

Выкрутить свечу и подсоединить к катушке зажигания.
Подключить от прикуривателя массу.
Включить стартер на 5 секунд.
Если крутить мотор больше времени, то сломается нейтрализатор выхлопных газов.
При этом важно следить за появлением искры.

Этот метод несет определенные риски. В худшем случае будет поврежден электронный блок управления двигателем.

Проблема в подаче топлива

Поломки топливной системы:

Использование не того вида горючего. Неисправность проявляется сразу на заправке.
Загрязнение топливного фильтра. Постепенное забивание практически не отражается на запуске двигателя. Если загрязнение произошло при заливке некачественного горючего, Альмера Классик глохнет и не заводится.
Дефекты топливной магистрали, пробки в трубах. Транспортное средство сразу глохнет и отказывается заводиться.
Загрязнение форсунок. Характеризуется трудным запуском двигателя, который постепенно усложняется.
Проблемы с электрическим мотором бензонасоса. Авто глохнет на ходу и не заводится.

Услышать работает бензонасос или нет можно, сняв подушку задних сидений.

Также двигатель Альмера Классик не «схватывает» при накоплении конденсата в бензобаке, который может влиять на работу силового агрегата. Чтобы предотвратить эту проблему, требуется заливать топливо только на проверенных заправках.

Запустить двигатель Almera Classic не дает охранная система

В обычном режиме сигнализация не влияет на работу двигателя. Проблемы начинаются, когда охранная система подозревает угон. Такое происходит, если устройство безопасности низкого качества или при неправильной установке сигнализации. В итоге машина не заводится.

Неисправности охранной системы бывают механическими и програмными. Чтобы выявить причину поломок, используются разные подходы. Для обнаружения программных ошибок применяется сканер. При диагностировании механических неисправностей устройство осматривают, а затем замеряют показатели мультиметром.

Лучше всего демонтировать сигнализацию с Альмера Классик. Если после этого автомобиль завелся, то проблема была в охранной системе. Чтобы найти неисправность в сигнализации, придется разобрать каждую деталь устройства. Когда будет известна поломка, принимается решение отремонтировать охранную систему или заменить.

Заключение

При правильной эксплуатации Альмера Классик проблемы возникают редко, но они неизбежные. Чаще всего автомобиль не заводится из-за разряда аккумулятора, дефектов в системе зажигания, сигнализации, подаче топлива, прочее. Чтобы предотвратить поломки, рекомендуется регулярно проводить диагностику.

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Главное в тепле это все шевелить, чтобы изоляцию не переломать.
Разъемы разбираются легко. Словами трудно объяснить, но если очень внимательно осмотреть со всех ракурсов, становится понятно. Лучше применять монтажные очки для приближения изображения, особенно если есть хоть малейшие недостатки зрения.

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

_просто наберите в поисковике_
Что такое токопроводящая смазка, где и как она применяется

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

Читайте также: