Нет питания на бензонасос карина е

Опубликовано: 05.07.2024

Некоторое время назад я писал про проблемы с Тойотой. Машина то заводилась, то нет. Могла нормально работать, а могла просто даже не схватывать.
Диагностика показала, что свечи в порядке "искра зверь слона убьет, а не заводится". То есть, плавно приходим к мысли об отсутствие бензина.
Дальше я напишу сухую теорию, но добавлю, что эти знания дались мне довольно тяжко. :)

Бензонасос на Карине находится сзади под левым сидением. Достаточно поднять сидушку и видно лючок в обшивке под которым виден белый разъем и черная крышка. Под крышкой блок бензонасоса, который крепится в бак 8 болтами с головками на 8. К блоку подходят два патрубка, один высокого давления (резбовая муфта) и обратка (резиновый шланг с хомутом).
Так же, подходит разъем с пятью штырьками (2 и 3 в ряду). Те что 2 в ряд это питание бензонасоса. Черно-белый это минус, сине-черный это плюс питания насоса. Вернее +В, но об этом ниже.
Бензонасос врубается [strong]только[/strong] в момент пуска стартера, не раньше. Может в этом причина УТТ, не знаю. Чтобы бензонасос можно было проверить не крутя стартер, на диагностический разъем выведено два контакта +B и FP. Первое это напряжение, которое появляется если повернуть ключ в положение старта, а второе это фактически вывод + бензонасоса. если их замнкнуть, то на разъеме бензонасоса должно появляться +12В.

[strong]Проверка бензонасоса[/strong]
Начал с простого. Снял обратку и попытался запустить. Шланг обратку пихнул в бутылку от колы, но можно было этого и не делать. Нифига не вылилось, насос молчал.
После прыжков с тестером нашел, что напруга на разъем приходит. Дальше я пропускаю эвакуатор и поездку через половину Москвы и сразу к делу. Бензонасос на сервисе вытащили, подключили к АКБ напрямую и он сразу завелся. Без вопросов. Ставлю назад - не работает. Даю напругу на контакт - работает. Завожу, снимаю контакт, продолжает работать. Мистика какая-то.

Залипает релюха. К сожалению, на проверку этой версии у меня ушло много времени из-за идиотского качества литературы, которая у нас продается. Практически везде вырваны огромные куски теории и схем.
Нашел в инете нормальное описание работы. Купил нормальную книгу. Оказалось, что в терминах Тойоты есть два напряжения, +B и BATT. Второе есть всегда и проходит только через силовое предохранитель, а второе появляется только после срабатывания Main Relay, которая в свою очередь должна сработать, если повернуть ключ в положение старт. Дальше, есть еще ECU и релюшка включения бензонасоса (они находят в районе бардачка). Релюшка бензонасоса срабатывает от ECU дает напругу +B с Main Relay на сам бензонасос. Все, больше в цепи ничего нет.
Следовательно, если напруга появляется на выводах разъема блока бензонасоса, то все реле работают. Тогда почему не работает бензонасос?

Контакты. Тоже угрохал времени, но разъемы даже на 13летней Карине Е на удивление надежны и чисты, без окислов и загрязнений.

Версия 3, удачная.

Плавно подходим к тому, что начал дурить сам насос, но сбивала с толку мысль, что напрямую насос работает нормально. Купил б/у насос, с праворукой машины. Старый был извлечен и заменен на новый. Отличие только одно. В цепь питания насоса Карины Е включен резистор на полОма. Это и объясняет тот факт, что насосу не хватало пускового тока, чтобы запуститься.
Машина нормально завелась.

Наверное, от времени и хренового бензина насос стал немного подклинивать, а не для кого не секрет, что для пуска эл. двигателя нужен весьма нефиговый стартовый ток. Но тут японская мысль подложила свинью в виде резистора. Он, конечно же, предовращает опасность перегорания насоса при холодном пуске, но в случае если бросок тока маловатый, то насос может не пустится.
В общем, вывод один. Нужно иметь хорошую литературу. :)
И ни в коем случае не обращайтесь к электрикам по газете. Выброшенные деньги.
Утомился писать, спрашивайте, если что. :)

История еще не закончилась. :( > все эти проверки надо было заканчивать на пункте - питание есть, а насос не включается. и топать за новым насосом

++ Сегодня опять не завелся. С новым насосом. Где-то между релюшкой насоса и самим насосом нашел 271 Ом. Откуда, почему.
Короче, отвезу Электрововику, пусть занимаются профи. :)

Это уже не первый раз, когда я не нахожу электрика > докапываться.

++ Приходится вспоминать свое радиолюбительское прошлое и копаться самому.

Cобственно ситуация: вечером поставил машинку у дома, а утром она завелась на пару сек и заглохла , чтение форума привело к нахождению причины отказа: в цепи питания бензонасоса нет напряжения (мерял на колодке под задним сидением), бензонасос на прямую работает и двигатель соответственно тоже.

Уважаемые форумчани, подскажите где и в какой последовательности искать неисправность(разрыв) цепи.

Прошу подсказать, где ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА№24, где искать РЕЛЕ ЗАЗРЫВА ЦЕПИ №25(м.б. это и есть реле бензонасоса),
а также ищу ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО №43(КЛЕМА №1)
(все названия и нумерация даны по книге"Toyota Carina E Ремонт и тех обсуживание от Haynes")

PS поиск по форуму дал весьма отрывочную информацию

1. В большом монтажном блоке под капотом (EFI Main).
2. Отвинтить крышку бардачка, вынуть её, за бардачком обнаружится ЭБУ двигателя, а рядом с ним коммутационная панель. В одном из гнёзд этой панели - реле бензонасоса (cirquit opening relay).
3. Под капотом на правой чашке (крепление корпуса верхнего подшипника стойки передней подвески) крышка с надписью "Diagnosis".

ЗЫ: но всё это есть в Хайнсе.
ЗЗЫ: сигналка?

[quote="Beso"]1. В большом монтажном блоке под капотом (EFI Main).
А как определить какое именно, их там несколько?

2. Отвинтить крышку бардачка, вынуть её, за бардачком обнаружится ЭБУ двигателя, а рядом с ним коммутационная панель. В одном из гнёзд этой панели - реле бензонасоса (cirquit opening relay).
Посмотрим. поищем

3. Под капотом на правой чашке (крепление корпуса верхнего подшипника стойки передней подвески) крышка с надписью "Diagnosis".
ну опять же, Клемма№1 это физически какая их там много как найти?
(Какому обозначению клемма№1 по электросхеме соответствует в буквенном обозначении (ТА1,ТА2,Е1. ) В РАЗЪЕМЕ)

ЗЫ: но всё это есть в Хайнсе.
где? если не сложно подскажите стр.

ЗЗЫ: сигналка?
ВВроде нет, она на цепь стартера, а он крутит.

PPPS нашел, что при аналогичной ситуации, у кого-то из писавших слетела какая-то ФИШКА С ТРАМБЛЕРА? Есть ли еще такого рода не тривиальные причины отсутствия тока в цепи бензонасоса?

sergtver

ага, когда сгнивают контакты на фишке трамблера, бензанасос и крутит)

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Вроде нет, (контакты дальние от бампера левый и правый, при вкл зажигании - правильно?, если да, то какой из них должен быть питающий, а какой собственно на бензонасос?)

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

sergtver

ага, когда сгнивают контакты на фишке трамблера, бензанасос и крутит)

Ну тогда двигатель разве заведется?(у меня заводится)

Когда слетает фишка с трамблера, или там плохой контакт, стартер все равно крутит, а самостоятельная диагностика показывает ошибку 12 и 13.

Попробуй для начала элементарно прозвонить саму проводку.
Зачастую бывает что проблемма лежит на поверхности, зачем сразу лезть в недра.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Ошибок НЕТ, двигатель заводится при включении насоса напрямую от акума, чё звонить то, я незнаю где ФИЗИЧЕСКИ находятся соеденения косы.

Предыстория:
Уже пару дней Каринка хандрила. В движении чувствовалось что-то не то…
Только что она заводилась как миленькая и вдруг, после очередной остановки у магазина, не хотела стартовать ни в какую (((

Поскольку стартер крутил замечательно, его отмёл сразу.
Далее выкрутил свечку дабы проверить искру. Ведь только-только поменял бегунок и крышку трамблера. Искра есть, тут всё в порядке.
Значит проблема с топливоподачей…
Сразу попытался определить, работает ли насос. Откинул заднее сидение за водителем, чтобы послушать, но тут возникли сложности. Во-первых одному крутить стартер и слушать, шуршит ли насос, совершенно невозможно, т.к. очень шумно. Во-вторых я вообще не уверен, слышно ли когда работает бензонасос…
Чуть позже, на пару с приятелем, стало ясно что насос действительно не работает…
Беглый анализ ситуации показал, что причин может быть несколько:
1) Реле топливного насоса
2) Проводка/разъём
3) Собственно сам насос

1) Вычитал в интернете, что реле стоит где-то в районе магнитолы. И как раз там что-то брякало при повороте зажигания.
2) Кроме того, как раз для такого случая предусмотрена возможность подключения бензонасоса напрямую, помимо реле. Для этого нужно скрепкой замкнуть контакты "Fp" и "+B" диагностического разъёма.

Желательно перед этим разомкнуть фишку насоса, потому что скрепка стремительно пытается стать кипятильником!

Замер тестером показал около 12 вольт на контактах (при замыкании скрепкой).
3) То-то и оно… Имеем проблему с насосом (((

Оперативный поход по магазинам. Покупка насоса. Взял "десяточный" Bosch. Коих в магазинах видел неменее трёх видов (наверняка все палёные).

Старый, тоже неродной, менялся около двух лет назад.

Но пришлось хитрить с подключением, т.к. у десяточного широкие клеммы, а в фишке — узкие. К сожалению с узкими клеммами не нашел и времени ждать совсем не было.

Установил новый насос.

Заодно почистил контакты поплавка-датчика уровня грубым ластиком + щеткой + спиртом.

Сеточку-фильтр поставил такую, что на фото слева (откуда она у меня не знаю), стояла — та что справа.

Штуцеров никаких уже не было. Видимо "ремонтники" до меня не смогли скрутить. Всё на хомутах.

Не стал сочинять, соединил аналогично, только хомутов поставил по три штуки, для надёжности.

Собрал всё обратно, подключил. Машинка ожила )))))
Погонял в холостую — ничего не бежит.
Проехал с десяток Км — сухо.
Можно считать трансплантация прошла успешно. Мы с Каришкой довольны )))))

Являюсь счастливым обладателем Caldina AT191 1.8 7A-FE 1997 г.в.

Все было замечательно до наступления холодов (наверное, причина в этом, т.к. владельцем являюсь только с 1 ноября, когда морозов еще не было).

Проблема такая: еду, все нормально, глушу. проходит какое-то время - стартер крутит (довольно бодро), а реакции ноль. свечи сухие. нет питания бензонасоса. (мерил на самой крышке бензобака).

Первый раз я сам не понял, как она после этого завелась - просто постояла день, я аккум немного подзарядил и она загудела!

Прошло 3 дня - все норм. Потом на работе она меня подвела - опять та же история. притащили домой, затолкали.

Сейчас хожу вокруг и думаю - в чем может быть причина? Куда копать?

Буду очень благодарен любой помощи.

Миниатюры

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Ситуация такая- когда купил-сразу поставил на нее тамагафка 9010тz. После первого случая отказа пригнал ее установщикам и сказал, чтобы вырезали все блокировки, т.к. сигналка мне нужна только как ц.з. и запуск по температуре.
Сказали, что вырезали все блокировки и сделали, как было изначально.

Когда у них спросил о возможной причине таких глюков-они сказали, что у этих машин есть болезнь: типа отгорает какой-то 3х пиновый разъем в блоке предохранителей под капотом и контакт теряется. Не знаю, до этого разъема я еще на добрался-холодно на улице. 35-37 ниже форватора.

под бардачком, который у правой водительской ноги?

Нет, не в ряд. Там 5 проводов. 2 толстых - на питание бензонасоса, остальные - еще пока не разобрался куда идут.

Все, промерз как собака, но. завел.

Делал следующее:
1) поставил отогревшийся аккумулятор (просто домой его заносил все эти холодные дни)
2) крутанул стартером - реакции "0".
3) проверил предохранитель "EFI" 15А - вытащил, а он горелый, причем так, что контакт вроде и должен быть, а его нет. Кстати, подскажите, как снимаются реле? просто выдергиваются с бОльшим усилием или отогнуть что-то надо?

4) на замену предохранителя нет, поэтому взял иголку и проковырял в нем маленькую дырку, после чего той же иголкой сдвинул перегоревшие контакты. Проверил работоспособность предохранителя тестером - контакт есть.
5) Поставил предохранитель
6) крутанул стартером - реакции "0".
7) Почесал репу (через шапку, естественно) :)
8) открутил пластик в салоне под приборкой, отодвинул..

посмотрел на предохранители, сделал эти фото. ничего не трогал.
9) крутанул стартером - завелась.

любой бы, наверное, возрадовался этому, но какое-то странное ощущение меня посетило - машина живет своей жизнью и заводится тогда, когда ей захочется. - непорядок.

Завтра, естественно, куплю горстку предохранителей и поставлю нормальный, но уверенности в машине пока что "0".

Всем привет! Сегодня поделюсь знаниями и идеями по поводу штатного управления бензонасосом в тойоте, и способах борьбы с ним.

В моторах Toyota, широко известных в свапе, имеется 2 варианта штатного управления бензонасосом. Это либо два реле и резистор, либо отдельный "компьютер управления бензонасосом".

В варианте с двумя реле, основное реле насоса (вывод "FC" блока управления) включено всегда, когда мотор работает. Дополнительное (пониженная скорость работы насоса, вывод "FPR") — только на ХХ при прогретом ДВС. Нужно оно только для экономии электричества и снижения шума. Никакого влияния на давление топлива не оказывает. В свапе обычно не применяется, а без второго реле появляется ошибка 78. Она, впрочем, ни на что не влияет, а погасить её можно резистором 10кОм между выводами FPR и IGSW.

В схеме, рассчитанной на отдельный силовой модуль ("компьютер управления насосом"), этот самый силовой модуль управляется ШИМ (выход "FPC" блока управления). Чтобы запитать обычное реле с этого выхода, можно воспользоваться простой схемой (взято у Wilbo666)

Не стоит брать управление реле насоса напрямую с замка зажигания — когда мотор заглох, насос должен быть выключен, даже если зажигание включено. Это простейшие нормы безопасности.

Ещё один момент — иногда желательно, чтобы насос ненадолго включался при включении зажигания. Штатно ЭБУ Toyota так не делает — насос включается только при прокрутке двигателя (о чём блок узнает либо по импульсам с ДПКВ, либо по признаку прокрутки, вход "STA"). Решить проблему можно разными способами, например вот так

На картинке: справа — блок управления, слева — доработка внешних соединений, состоящая из трех деталей. Нужно повесить резистор, конденсатор и диод, как показано на схеме. В результате первые 2 секунды после включения зажигания ЭБУ будет видеть признак прокрутки и включать насос. Диод нужен во избежание быстрой разрядки конденсатора через обмотку реле стартера, резистор ограничивает ток разряда, делая конденсатор почти вечным. Увеличивая его емкость можно увеличить время работы насоса, и наоборот. При некоторой смекалке эту схему можно собрать на SMD компонентах и безопасно разместить внутри блока управления. Испытано с 1UZ VVTI, 3UZ АКП5.

p/s Детали. Конденсатор — электролитический алюминиевый. Почему. Типичная поломка танталовых — КЗ, а алюминиевые просто высыхают/вытекают/теряют ёмкость (уменьшается время прокрутки). При КЗ же, несмотря на токоограничивающий резистор, мозг будет видеть признак прокрутки всегда, что конечно же будет полным провалом. Резистор — лучше с запасом, типоразмера 1206 (поскольку другие детали немаленькие). Диод по той же причине пусть лучше будет тоже с запасом, например SS24 или любой другой типоразмера SMD-A, на ток 2А, макс. обратное напряжение 40В.

Читайте также: