Нет шестеренки на датчик спидометра мкпп

Опубликовано: 02.07.2024

Shmuh » Ср, 22 июн 2011, 11:14

Привет всем шкодоводам!

Есть такой вопрос. Знакомый купил дизельную шкоду 2001 г.в. AHL
у него не работает спидометр, как купил машину

Пробовали устанавливать шестеренку датчика 02A 409 197 (13 зубьев)
и привод спидометра 02A 409 193
Ничего не работает, даже не зацепляется внутри КПП
Если подключить дрель к шестеренке спидометра, то всё работает.

Вытаскивали с моей машины AGU 2000 г.в. МКПП, у меня номера теже, что указаны выше.

Какой может быть вариант?! По ЕТКЕ выдает еще 16 зубьев, но по доставке только с европы
Аналогов на неё нет..

Подскажите, какая шестеренка и привод спидометра должны стоять на дизельной МКПП?!
Заранее благодарен!

45жэка » Ср, 22 июн 2011, 13:50

Shmuh » Ср, 22 июн 2011, 15:26

Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 1:54

На среднем корпусе коробки(картер кпп),возле вала управления есть выфрезерованая площадка!
Очистите ее и увидете трехзначный буквенный код коробки.
Если . "даже не зацепляется внутри кпп",то может быть Вам нужна шестерня спидометра на диференциале.
Код этой шестерни 02A409187B,но для этого нужно разобрать коробку!
Что на дизеле,что на бензине. привода спидометров- одинаковые.
С двигателем ALH устанавливалась и механика тоже.
А вообще подъезжайте в Люберцы-посмотрим.

Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 9:05

Спасибо конечно за предложение.. но 400 км до сервиса плюхать как то не хотелось бы

Если всё же, как ты утверждаешь, привода одинаковые, то для чего в ЕТКЕ второй вариант шестеренки и привода спидометра, отличающихся
по размерам и формам, также по количеству зубьев?! В описании указаны только дизельные авто.

На бензиновом до 8000 оборотов МКПП
На дизельном до 6000 оборотов МКПП
Соотвественно валы и шестерни разные, в общем всё там получается разное.

Просто хотелось бы услышать дизельных ГУРу, может быть кто-то уже сталкивался с заменой шестеренки и датчика скорости?!

Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
на коробке на табличке нашли маркировку , спасибо Новожилову
CYP171B6
14 2

45жэка » Чт, 23 июн 2011, 11:23

Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 12:35

[quote="Shmuh"]
Если всё же, как ты утверждаешь, привода одинаковые, то для чего в ЕТКЕ второй вариант шестеренки и привода спидометра, отличающихся
по размерам и формам, также по количеству зубьев?! В описании указаны только дизельные авто.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
на коробке на табличке нашли маркировку , спасибо Новожилову
CYP171B6

Это коробка 1996 года с фольцвагена. Серия 02A!
Устанавливалась на дизель Vento,с мотором AFN (81квт. 110л.с.) а также на гольф,поло и пассат.
Так,как код коробки Вы наконец-то обнаружили,то вопрос с номерами запчастей отпадает.
Читайте техническую литературу!

Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 12:59

посмотрел по ЕТКЕ и нифига не врубился
на дифференциалах совершенно другие маркировки
и я не знаю, от чего плясать.
Новожилов, не подскажешь в какой графе смотреть? Или по возможности ссыль на тех литературу.

Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 13:14

Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 13:27

теперь всё доступно объяснил. За что ОГРОМНОЕ спасибо!

Но, датчик мы этот уже ставили
Втулку привозили новую
Не работает
Снимали с 1,8Т AGU
та же втулка - не работает

Остаётся только вскрывать коробку?!

Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 18:11

Если Вы точно уже "уперлись" в коробку по диагностике,то Да!
Рекомендую Вам слить все масло из кпп,снять ее, демонтировать датчик вместе с приводом и посмотреть внутрь.
Перед тем,как начать разбирать коробку,нужно посмотреть внутрь коробки,проворачивая оба фланца
и оценить состояние шестерни спидометра на диференциале.

Введение.
RAV4 1994г.в. 3 дв. 3S-FE. АКПП (A540H). 4WD. Правый руль.
Перестал работать спидометр. Постепенно. Иногда подает признаки жизни, особенно в первое время после начала движения, но врет безбожно.

Анализ.
Проверен датчик скорости по методике, изложенной в Легионовской книге.
Вердикт - датчик рабочий.
Дополнительно заменен на аналогичный датчик с другого рава (спасибо Technics). Там он работает до сих пор.

Проверен спидометр путем подачи на него импульсов с низкочастотного генератора. При напряжении синусоиды с генератора от 3.6 В до 12 В показывает скорость пропорционально частоте синусоиды.
Вердикт - спидометр рабочий.

Проверена проводка, подходящая к датчику скорости, и сигналы на ней. Все 3 провода. Все 3 сигнала присутствуют.
Вердикт - проводка исправна.

Вытащив датчик скорости из корпуса переднего моста и дифференциала и подключив к нему его же разъем, на заведенном двигателе при вращении вала датчика рукой наблюдаются показания спидометра. Правда больше 20 км/ч раскрутить датчик рукой не смог.
Вердикт - электрическая и электронная части, отвечающие за показания скорости исправны.

Когда датчик скорости был вытащен из корпуса переднего моста и дифференциала, через отверстие под него удалось пальцем дотянуться до шестерни привода датчика скорости и пощщупать ее.
Мне даже уже не показалось странным, что она почему-то прокручивается на своем месте. Т.е. железо вокруг нее неподвижно (не смог пальцем стронуть его с места), а сама шестерня достаточно легко крутится вокруг своей оси.
На ощупь зубья шестерни целы. С боков шестерни прощупываются какие-то выступы.
Вердикт - шестерня привода датчика скорости каким-то образом потеряла жесткое сцепление с тем, на чем она должна быть закреплена.

Вывод.
Необходимо заменить или закрепить шестерню привода датчика скорости.

ВопросЫ.
Кто-либо из разбиравших корпус переднего моста и дифференциала, может сказать, возможно ли заново закрепить шестерню привода датчика скорости каким-либо способом?
Или надо ее тупо заменить на новую?
Может кто-нибуть поделиться фотографиями внутренностей корпуса переднего моста и дифференциала с видимой на них шестерней привода датчика скорости?

Можно ли снять корпус переднего моста и дифференциала с машины, не снимая коробку и/или двигатель? Вместе с раздаткой или без нее?

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

В КПП исчезла шестерёнка, которая крутит спидометр

Слетело стопорное кольцо, которое держит эту шестерню и другие шестерни за ней, например 5-й передачи. И она сползла по вторичному валу в удлинитель. Потом пропадет 5-я передача. Она тоже сойдет с посадочного места. Если кпп 4-х ступ. То только шестерня спидометра отойдет. Хотя и 1-й передачи шестерня начнёт сползать

При ремонте кпп это уебищное стопорное кольцо меняется на новое или ставиться с первичного вала жиговской кпп.

Последний раз редактировалось dakkota 05 мар 2016, 09:13, всего редактировалось 1 раз.

Последний раз редактировалось dakkota 05 мар 2016, 09:30, всего редактировалось 1 раз.

Насколько помню конструкцию КПП4 и последовательность разборки, там ничего больше никуда не уползет и вторичный вал никуда не денется: на носу вала пакет начинается другим стопорным кольцом, вторичный вал в сборе держится в хвостовике на стопорном кольце подшипника вторичного вала, после подшипника идет шестерня привода спидометра, шайба и замыкающее стопорное кольцо. Осевой люфт вторичного вала точно появится (или увеличится), но не критично, учитывая глубину посадки носа вторичного вала в первичный вал. Болтаясь на валу шайба и шестерня врядли что-нибудь заклинят, но ИМХО эта маленькая поломка может вызвать повышенный износ других деталей коробки. Вернуть шестерню на место по трудоемкости равносильно полной разборке и сборке коробки - можешь глянуть в мануале последовательность действий.

Я бы с невыясненой поломкой в трансмиссии не рискнул куда-нибудь выезжать. Если время поджимает (как вариант) - временно поставить подменную, заведомо исправную коробку.

цена кпп 300 гр. стоит ли

_________________
Каждому свое

Снял коробку, разобрал
Вот такая шайба (не знаю как она правильно называется) была на вторичном вале между основным корпусом коробки и конусом

Внутри конуса болтается несколько деталей (шестерня, которая крутит спидометр и ещё что-то)
Понимаю, что нужно как-то разжать стопорное кольцо, вытащить подшипник и вытряхнуть всё изнутри, но как потом всё это собрать?

Всем привет. Больше года шестерня от датчика спидометра живет в МКПП. Перриодично заклинивает то 1-2, то 2-4, то 1-3 передачи. Болтаю ручкой и проходит. Одно время вообще не было проблем. Затем снова клинит. Задолбало, короче. Карантин подходил к концу, и последние свободные дни надо было провести с пользой. Сервис сразу отпал. Сотка бакинских только за снятие МКПП ! Прибавляем около 50 за возню с самой коробкой. Сумма набегает немалая. Не вариант. А у меня даже гаража нет, не то чтобы ямы. Но ничего. Дача, бетонная площадка. То что надо. Набрались смелости и погнали.
Предварительно посмотрел несколько видео на соответствующую тему. О коробке 626 видосы есть, а вот о ее демонтаже — шиш с маслом. Благо книга присутствует, и люди добрые подсказали.

Масло для замены купить не забудьте. Хотя, кому как. Я прикупил такое трансмиссионное масло — Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90. И не зря. Слилось черное капец. Кстати, входит 2.7 литра.

Итак, погнали:
Сначала подкапотка. Снимаем аккум, всю воздушную систему, отодвигаем рабочий цилиндр сцепления.

Также надо отсоединить датчики: лямбды, спидометра, а также штекера выключателей холостого и заднего хода. Плюс розеьмы над датчиком спидометра (2 штуки, вместе с планкой на которой стоят), и где левая подушка (потом будем ее снимать).

Переходим вниз.
В моем случае, перед авто поднимаем.

Радуемся если есть яма. Сливаем масло с МКПП.

Снимаем приемную выхлопную трубу, (лучше вместе с катализатором или пламегасителем), продольную балку (лыжу), подрамник, подушку МКПП, тягу переключения передач.

Далее, мучаемся со стартером.

Выползаем на свет Божий. Дышим. Думаем, нахрен оно надо. Но назад пути нету. Выбиваем шаровую. Монтировочка в помощь. Долбить молотком не надо.

С помощью прочной отвертки, или что-то типа этого отжимаем полуось от коробки. Щелчок и все норм.

Остаются две подушки. Передняя уже висит на коробке. Домкрат под мотор. Задняя подушка гуд бай, далее левая. Функция "помощь друга" в действии. Для подстраховки лом с тросом на капоте. Обмотайте вокруг коробки. Дружбан придерживает. Болты коробки до новых встреч. Выдергиваем объект для испытаний. Пьем пиво, радуемся. Треть пути позади.

Продолжаем. МКПП на столе.

Снимаем крышку пятой и задней передач. Да да, они отдельно от других. Сломаная шестерня туда попасть не могла, поэтому они никогда не клинили. Разбираем их. Аккуратно.

Раскручиваем и снимаем колокол.

Пользуемся видосом. Не все так просто.

Помню люди говорили, мол размелит шестерню в коробке. Ничего подобного. Просто, кому как повезет. Где она залипнет. Будет болтатся и мешать, или нет.

Такие дела. Сборка в обратном направлении, как говорится …)) Герметик высокотемпературный используем. Есть специальные для коробки. Пользуясь случаем поменял втулки на ручке и тяге переключения передач.

Вцелом результатом доволен. Все гуд. Передачи включаются легко и плавно. Боязни, как раньше было, нету.
Ах, да … Был один минус. Отпали провода от выключателя холостого хода (нейтрали).

Находится под подушкой МКПП.

Устранял проблему позже. Об этом будет следующая запись. Сейчас всем плавных переключений передач. Пока.