Нет возбуждения генератора гранта

Опубликовано: 07.07.2024

Пропало напрежение на возбуждение генератора Volkswagen Jetta. В чем причина?

Не возбуждается генератор в Фольксваген Джетта 2 – 2 ответа

Генератор внутреннего возбуждения. Возбуждается от остаточного магнитизма, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щетки, якорь. Контроль зарядки, осуществляется практически контролем возбуждения. Плюс от кл. 15 замка зажигания идет на щиток приборов, в частности на лампочку контроля зарядки, дальше на твой тонкий провод от генератора, который соединен параллельно с регулятором напряжения и с диодами возбуждения.

Дальше… Двигатель работает, естественно якорь генератора вращается, за счет остаточного магнетизма наводится начальный ЭДС в витках статора генератора, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щитки, ламели, обмотка якоря возбуждается, потенциал на твоем тонком проводе становится равным потенциалу на клемме 15 замка зажигания, контрольная лампа зарядки тухнет.

Если не горит лампа контроля зарядки, значит обрыв цепи от кл.15 замка зажигания, до обмотки возбуждения (перегорела лампочка, неисправен регулятор, стерлись щетки, коллекторные кольца, обрыв обмотки якоря).

Если лампочка зарядки горит на заведенном двигателе, то проблема скорей всего в диодном мостике: или обрыв, или к/з в обмотке статора генератора.

Вчера поспорил с одним человеком на "Драйве", можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, "не к 220 же". Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Измерял цифровым мультиметром.провода прозвонил,везде всё в норме.Даже измеряя на клеммах АКБ,все равно просадки до 12,8-13,0 если включить все потребители.И не понимаю почему после замены гены,зарядка не сразу начинается.Ремень кстати тоже поменял и натянул как положено.

Добавлено через 1 минуту
Какие реле смотреть не подскажите?

Просто, если взглянуть на схему гранты, то всё выглядит очень запутанно.
Вот ссылка на саму схему в PDF
https://cloud.mail.ru/public/45XJ/hCXQCVdHF

У генератора всего две клеммы (массу не считаю).
B+ и D
С B+ всё понятно, идёт на АКБ
А клема D на примитивных картинках для ВАЗ должен идти на индикатор и к замку зажигания. Т.е. всё просто - включил зажигание и через индикатор подали первоначальное возбуждение. Заработал генератор, потенциал на нём вырос и индикатор потух.

Но по факту клема D приходит через разъём №11 (контакты D и F) и далее на разъём №2 D и F (лист 2)и оттуда на точки S1 и S4(лист 2), оттуда целая сборка проводов идут на кучу реле (лист 3). Я лично не вникал. Но понятной для меня эта схема не кажется. Может кто то и вникал и всё понятно, тогда пояснят? Зачем контакт D так включен в схему (вместо индикатора) в такую кучу проводов и реле?
Как тогда управлять генератором через клемму D? Самому было бы интересно.
Вот сделал выдержку с 3х листов схемы, но при загрузке качество режется и понятно будет только в PDF без потери качества:

Изображения

схемаг.jpg (104.1 Кб, 21 просмотров)

Кстати в панели приборов нет прямого провода от генератора. Индикатор "АКБ" работает именно от микроконтроллера. А как он там узнаёт что заряд появился? От ЭБУ или по замеру напряжения бортовой сети после пуска?

Про 5В тоже читал (где то далеко в начале темы). Так понял что особо глубже никто не вникал.
Просто не понятно, зачем точка D генератора связано в общую кучу проводов идущих и на катушки реле и к контакта реле и к предохранителям. Такое ощущение, что из-за желания "убить двух зайцев" можно получить проблемы. Было бы куда понятнее, если бы "провод управления" генератора бы не был связан в такие пучки (как по схеме S1 и S4). Такое ощущение, что по этим точкам ЭБУ до кучи контролирует исправность катушек реле или ещё что то и на генератор воздействует.
Кстати прямого провода на контроллер нет с S1 и S4, там все уходят только на блок реле/предохранители и на жгут проводов "задний". Дальше по цепям не вникал - не люблю расшифровывать задумки автомобильных схем ВАЗа.

Как например я пробовал отключать 2й вентилятор кондиционера - ЭБУ увидел все мои варианты и выдавал ошибки (неисправность цепи вентилятора, неисправность реле вентилятора и т.п.). Контроль там был полный. Но и вывод был на Н4 блока управления - т.е. было понятно как он это делает. А как от ЭБУ и через какие цепи доходит до генератора сигнал управления? По схеме так и не понял.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: ~~нахрена козе баян~~ зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

Итак, проблема у многих судя по поиску в интернете, я расскажу свою историю, скорее всего будет полезна.

После запуска машины горит индикатор "нет зарядки" БК так же показывает что нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется.

Первым делом было рекомендовано заменить реле регулятора со щетками, результат отрицательный. 120руб

Далее замена диодного моста — результат отрицательный. 400руб

Подтяжка ремня — результат отрицательный. 0руб

Далее были советы проверить обмотку, подшипник и много еще всего, было принято решение не ломать голову, а ехать к доктору. 0руб

Электрик после открытия капота сразу поставил диагноз
"Генератора десятошный, он не подходит на калину ввиду конструктивный особенности, поставили его либо из-за отсутствия калиновского, или из-за цены. Меняй и будет тебе счастье." Новый генератор стоит в районе 3,5-4,5 тыс. руб

Дело в том, что в 10 на индикаторе стоит лампочка, а в калине диод. Если провод возбуждения заменить обманкой с лампой накала, то возбуждение на генераторе есть после запуска, значит все работает.

И еще десятошный генератор выдает максимум 14в, а Калиновский 14,5в.

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2011

Комментарии 20

Такая же проблема на ладе гранте спорт с генератором 2170 3701010-13

Блога по Калине не веду, потому как Калина -машинка супруги, поэтому просто выскажу уточнения.
Такая же беда постигла и меня — убил очень много времени, а точной инфы ненашел.
Генератор от 10-ки поставил на Калину. Плавающий (не постоянный эффект) глюк начался сразу — при заводе горит сигнал "нет заряда аккумулятора" — через 5-10 минут поездки гаснет.
Закономерность: чем жарче на улице, тем больше вероятность, что глюк произойдет. На период зимы глюк отсутпил. Потом лампа горела постоянно. Я сменил подкову, таблетку, конденсатор, все прозванивал, сносил в сервис на стенд — результат — генератор в норме. В инете наткнулся на эту запись — пошел пробовать. В результате добился на скорую руку, что лампочка гаснет. если дать 2500-3000 оборотов и не загорается пока не заглушишь двигатель.
Вобщим предворительные выводы такие: На 10-ке имеется резистор (возможно его роль играет лампочка аккумулятора на панели приборов). Роль резистора активировать гену, когда обороты будут выше определенного порога. В Калине такого резистора нету, поэтому необходимо его подобрать (резистор не менее 12В, сопротивление подбирайте индивидуально) и впаять в провод возбуждения последовательно (разрезать провод и впаять между двумя концами провода). Как альтернатива резистору — лампочка на 12В так же впаивается последовательно или на скрутку садится. ВАЖНО: если провод возбуждения ЗАМЕНИТЬ лампочкой (один контакт от лампочки на + АКБ, второй контакт на язычек — куда подтыкается провод возбуждения на генераторе), а сам провод возбуждения убрать, то лампочка будет светиться пока двигатель выключен (даже если ключ зажигания вынуть) и соответственно садить аккумулятор.
А подбирать сопротивление буду опытным путем, поскольку я взял лампочку на 12В на 21Ватт и обороты активациии генератора примерно 2500-3000, а мне надо чтобы активировался при 700 оборотах — значит 3000/700=4,3, далее 21Ватт/4,3=4,8Ватт=5Ватт, Вот такую лампочку/резистор буду ставить.
Вот такие мысли. Я не претендую на абсолютную истину. Если есть другой вариант или если я не прав — пишите.

Все верно пишешь, только я продал 10й генератор и купил Калиновский. По моему так проще. Вообще как я понял там из-за контрольной лампы вся проблема. В калине диод стоит, а в 10ке обычная лампа. Резистор может и поможет.

В семье сейчас 2-е машины. Даже если одна новая за ней все равно нужно следить, а про 8-ми летнюю Калину с накатом 180т.км и подавно нужен постоянный уход — как за ребенком. Пока жена поездит и так. Впредь куплю Калиновский генератор, а то с генератором от 10-ки даже у владельцев 10-ки проблемы — судя по многочисленным форумам.

целый день вожусь с этим генераторам раньше хоть перегазовывать надо было .А сегодня вообше не горит лампа акум. вследствии нет заряда

По моему если лампа горит — нет заряда
Если не горит — есть заряд.
Может провод от гены отвалился?

Я с электрикой сам дружу, пришлось так сказать, толкового электрика еще поискать нужно.суть вроде понял попробую .

Такая же беда .а можно подробней как обманку подключить и куда.

Электрик цеплял обманку между + АКБ и выходом на генераторе, провод который идет на возбуждение генератора. Ну или как он там называется. Именно лампочку 12в. Включаешь зажигание, лампа горит, заводишь машину, не горит. Вроде бы так.

Лучше голову не ломать, у электрика это будет стоить 200-250 рублей, а может и вообще денег не возьмет, но причину скажет.

"Лучше голову не ломать, у электрика это будет стоить 200-250 рублей, а может и вообще денег не возьмет, но причину скажет."

Зачем тогда электрикам работать ? :)

Из-за отсутствия возбуждения генератора не работает авто запуск на авто. Точнее сам запуск работает, но сигнализация считает что питания от генератора нет, поэтому повторяет попытки запуска.

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

Если генератор родной, то либо либо 50/50
Реле регулятора или диодный мост.

Все можно мультиметром прозвонить, но лучше поехать к электрику. 100% гарантия определение причины. Диагностика рублей 250 будет стоить. Может быть меньше.

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

с красного провода стартёра кинуть в параллель: диод и конденсатор… Проще патрон с лампой 3W.

Расскажи пожалуйста подробнее как из лампы сделать? Что с чем надо спаять?

В чём и с чем проблема?

У меня гранта, я поставил генератор старт вольт с ваз 2110, заряд не идёт пока не газанёшь

В чём и с чем проблема?

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

Если штатный гена стоит, то проще родную цепь отревезировать.

проблема решилась у меня тогда заменой самого гены, замена регулятора и диодного моста результата не дали, а колхозить не стал в тот момент, весна пришла автозапуск не нужен стал.

Lada Granta (2019 год). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также: