Ниссан альмера классик генератор не дает зарядку
Опубликовано: 05.07.2024
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
На обратном пути домой у г. Владимира (заправлялся) заметил странность. Когда завёл машину, лампочка зарядки не погасла. газанул разочек и вроде пропала. Не стал уделять пристальное внимание этому, впереди еще 900+ км, надо ехать. И вот спустя километров 100-150, стала выключаться магнитола. Вот тут я насторожился. Сталкивался с этим раньше. Стал на ходу всё смотреть. Лампочки на приборки (указателей поворота) стали тусклыми, стеклоподъемник еле ходит. Начал останавливаться и как только обороты упали загорелась лампочка зарядки. Поиграв с педалью газа, заметил что лампочка гаснет после 2к оборотов. Ок, не критично едем дальше, но без всех потребителей. (без фар, без регика и без печки, всегда стоит на единичке обычно). Благо инспекторов не встретил. Так и ехал до Вышнего Волочка, а там стало всё хуже, лампочка зарядки стала гаснуть при более высоких оборотах, и этот "предел" все быстрее увеличивался пока не остановился на 3200-3500 оборотах. Ниже зарядки не было.
Так и доехал до Питера. 120 на трассе, что бы зарядка шла и 79 по городам, без зарядки, но и без штрафов))
Почитав интернет, проконсультировался у ArKost , было принято менять регулятор напряжения. Так как после отпуска денег не осталось а з/п только через неделю, пришлось брать самое дешевое, что было. Регулятор от UTM 764 руб. Приехал через 2 дня, качество понравилось. Ожидал худшего. Посмотрим как на деле проявит.
Ремонт занял 3 дня. А всё потому что не подготовлен и немного косячнул))
День первый. Снятие гены с двигателя. Вообще без проблем минут 20 с перекуром. Далее безуспешные попытки его разобрать. Никак не мог открутить шкиф
День второй. Везде где только не читал гайды по разборке гены, везде было написано, что надо снимать шкиф. Сколько не пытался, а гайка всё не срывалась. Пока для себя (а естить оно конём) не решил просто по тупому его располовинить, путем откручивания 4-ёх болтов на корпусе. В первый день так пытался, но Гена не разделялся. Боялся приложить больше усилий, мало ли, сломаю. А тут уже на нервах чуть сильней дёрнул и он разобрался. Так что, ребята, если Вам менять только регулятор напряжения, то шкиф снимать не надо. А вот если подшипники, то придётся парится с ним))
Ну и почему я не смог всё это сделать во второй день? Да потому что, регулятор оказался припаян((( Да-да виноват, не сильно углублялся в литературу по замене регулятора (да и не натыкался на неё в быстром доступе, все только подшипники и меняют) А мой паяльник в 40W оказался слабоват.
День третий. Нашёл паяльник сотку. Ну и наконец все открутилось и отпаялось))
Ситуация, когда аккумулятор не заряжается или разряжается неестественно быстро, требует тщательной проверки электрооборудования. О неполадках в работе аккумуляторной батареи можно судить по сигнальной лампе разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета). Она загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.
Предупреждение:
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как, помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, что чревато пожаром.
Порядок действий владельца Nissan Almera Classic в этом случае должен быть следующим:
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение.
2. Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте провода, подсоединенные к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи.
3. Проверьте надежность подключения проводов к стартеру.
4. Проверьте надежность подключения проводов к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
5. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумуляторной батареи. Если лампа погасла, можно продолжать движение.
Предупреждение:
Не ставьте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, - это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Если после принятых мер лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии аккумуляторной батареи хватит, чтобы до них добраться.
Примечание:
Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите магнитолу, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла (стекла двери задка) и т.д.
всем доброго дня.
выручайте советом и самое главное подсказкой.
Беда пришла случайно
. ехал вечером, темно(как обычно никого не трогал ) и вдруг свет от фар стал "тусклый" , подсветка в салоне тоже стала "тусклая" . - доехал в гараж, померил напряжение(зарядку) АКБ, а там 10-11 В
. АКБ умерла. - плотность 1,2
. покупаю новую АКБ - зарядка все норма 14,2 В (полная нагрузка: свет,обогрев, кондер, и т.д.) . катаюсь 2 дня и ставлю на 7 дней в гараж - после 7 дней простоя - при заводке загорелась лампа АКБ(зарядки) и не гаснет. - катаюсь на АКБ. своими силами снимаю "ГЕНУ" все чищу, проверяем что можем(помогали электрики), ставим на место - лампочка зарядки опять ГОРИТ - зарядки НЕТ
. на следующий день появилась "зарядка",но нестабильная: напряжение скачет от 9 до 14 В . - подозреваю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР неисправен.
. покатался - все "устаканилось", зарядка 14,5 В
так прошел почти месяц .
и вот опять началось. тоже самое: еду, свет от фар "потускнел" и зарядки нет совсем .
заказал РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР с ЩЕТКАМИ(одним блочком) - пришли только щетки . решил поставить РЕЛЕ от "автопрома" . разобрал "ГЕНУ" , сделал два вывода со щеток: масса и один на "+" , все соединил через РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(от класики) - но зарядки так и нет.
. собственно вопрос: может кто-то заимался подобным(читал где-то на форуме, что ставили "таблетку" от ВАЗ-2110, но ссылку не могу найти), напишите подробно(можно и со схемой) что и как подсоединить и какое "РЕЛЕ" использовать.
P.S. (да, можно купить новый ДИОДНЫЙ МОСТ(стоимость около 4-килорублей, купить РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(родное) - но нет в продаже( на EXIST-е под номером "блока РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА" присылают только щетки - 350-рублей, да и "ГЕНЕРАТОР" можно новый купить. но . )
. хотелось бы найти временное решение этой проблемы - поиск,заказ и ожидание з/ч займет время, а авто нужен ежедневно.
Читайте также: